目　录
CONTENTS

chapter01　欧洲

圣彼得堡——上帝的房子

维尔纽斯——建筑艺苑

萨尔茨堡——北方罗马

格拉茨——巨鲸出没的城市

维也纳——多瑙河的女神

布拉格——百塔之城

巴尔代约夫——斯洛伐克的哥特城

纽伦堡——圣诞老人热衷的城市

海德堡——哲学家路

法兰克福——美茵河畔的曼哈顿

波恩——绿色的城市

布达佩斯——巴洛克式的建筑

华沙——绿色海洋上的巨轮

克拉科夫——维斯瓦族的故乡

伯尔尼——大自然之城

雅典——西方文明的摇篮

德尔斐——世界之脐

罗马——永恒之城

佛罗伦萨——西方雅典

那不勒斯——迷人的女妖

威尼斯——亚得里亚海明珠

锡耶纳——金黄山顶上的古城

波尔图——纽曼尔式城

科尔多瓦——骡马驿站

塞哥维亚——童话中的古堡

托莱多——帝国皇冠城市

卡塞雷斯——美洲大陆贸易枢纽

巴塞罗那——孕育艺术巨匠的地方

梵蒂冈——信仰超越材质

布鲁塞尔——沼泽上的住所

巴黎——世界会议城

鲁昂——百座钟楼之城

伦敦——艺术之都

卑尔根——七山之城

chapter02　非洲

孟菲斯——壮丽伟大的都市

底比斯——百门之都

开罗——城市之母

杰内——尼日尔河谷的宝石

非斯——伊斯兰圣城

马拉喀什——红城

梅克内斯——雄伟的军事城市

突尼斯城——沙漠上的玫瑰

凯鲁万——三百清真寺之城

苏塞老城——地中海的花园港

大津巴布韦——神秘的石头城

卡诺——沙漠中的港口

chapter03　美洲

波托西——鬼城

苏克雷——白色城市

欧鲁普雷图——黑金之城

萨尔瓦多古——自由之城城

魁北克——上帝的礼物

哈瓦那——加勒比海的绿色鳄鱼

基多老城——安第斯大博物馆

帕伦克古城——天体观测塔

墨西哥城——太阳和月亮之子

特奥蒂瓦坎古城——诸神之城

瓜纳华托古城——教堂之城

奇琴伊察古城——羽蛇之城

埃尔塔欣古城——壁龛金字塔

乌斯玛尔——占卜者的金字塔

巴拿马城——蝴蝶之国

库斯科——太阳子孙的帝都

马丘比丘——太阳圣女的空中城市

昌昌古城——泥土之城

利马老城——无雨之都

chapter04　亚洲

克久拉霍——天山之城

波斯波利斯——地府中的精灵

伊斯法罕——丝绸之路上的旅栈

巴比伦——尘封的荣耀

阿科古城——西方运送东方特产的起点

耶路撒冷——永不寂寞的城市

京都——千年古都

佩特拉——玫瑰红梦幻都城

琅勃拉邦——王国的保护者

比布鲁斯——上帝的海岸

提尔古城——紫色颜料的诞生地

加德满都——剑劈出的峡谷

摩亨佐·达罗——青铜时代的曼哈顿

塔克西拉——石雕之城

阿努拉达普拉圣城——佛教圣地

波隆纳鲁沃古城——古老的花园城市

康提——圣城

锡吉里亚——狮子卧居的地方

大马士革——天国里的城市

巴尔米拉——世界一半

阿勒颇古城——牛奶之都

布哈拉——伊斯兰穹顶

撒马尔罕——丝绸之路上的枢纽城市

素可泰——泰国文明的摇篮

大城——金汤城池

顺化——皇家的故里

会安——大占海口之城

希巴姆——沙漠中的曼哈坦鸡尾酒

萨那——阿拉伯明珠

伊斯坦布尔——蓝色清真寺

曲阜——孔子的故乡

平遥——彩塑艺术的宝库

丽江——富冠诸土郡

大理——文献名邦

澳门——东方蒙地卡罗

图书在版编目（CIP）数据

全球最美的100魅力古城/《国家地理系列》编委会编．－长春：吉林出版集团有限责任公司，2007.9

（图说天下．国家地理系列）

ISBN 978-7-80720-778-8

Ⅰ．全…　Ⅱ．国…　Ⅲ．古城—简介—世界　Ⅳ．K915

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第133908号

全球最美的

100魅力古城

出　版：吉林出版集团有限责任公司（www.jlpg.cn）

（长春市人民大街4646号，邮政编码130021）

发　行：吉林出版集团译文图书经营有限公司

制　作：（www.rzbook.com）

印　刷：北京京都六环印刷厂

开　本：787×1092mm　1/16

印　张：14

字　数：280千字

版　次：2007年9月第1版

印　次：2007年9月第1次印刷

定　价：19.80元

＊前言
FOREWORD

岁月在四季的轮回中静静远去，生活在越来越快的节奏中运转，古城却一如既往地带着沉沉的景致与文化停在那里……无论是“城外柔丝弄浅黄”的时节，还是“麦随风里熟，梅逐雨中黄”的季候，抑或“野旷天低树，江清月近人”的情景，再或者是“乱云低薄暮，急雪舞回风”的境况，古城带给人们的始终都是时光的停泊，智慧的传承。

不论是奥地利的萨尔茨堡大教堂中虔诚的膜拜，还是捷克布拉格广场上热情的舞蹈，抑或埃及古老的底比斯中深切的迷茫，静穆的墨西哥城中太阳与月亮静静的变化，古城带给人们的始终都是心灵的归依，灵魂的沉静。

当清晨第一缕阳光穿过云层灿烂地照耀在秘鲁库斯科城房屋的尖顶上，当安详的僧侣伴随着月亮的光芒静静走在斯里兰卡康提庙宇中宽宽的石路上，当穿着洁白纱衣的印度少女虔诚地跪在克久拉霍的神庙前，当亲切热情的巴拿马人捧着香喷喷的桑科乔向你问好，当奥地利阿尔卑斯山下的多瑙河在维也纳森林中轻轻地敲响自己的乐鼓，当云南大理三月的蝴蝶在泉边翩然飞舞，当一切的一切有如在你眼前发生时，你那颗漂泊而纷乱的心能不为那刹那的美丽而惊叹、欢呼吗？

《全球最美的100魅力古城》正是这样一本书，她让这一切梦幻般的蓝色梦想，刹那之间实现，带你远离尘世的喧嚣，去看比利时布鲁塞尔沼泽上的住所；俄罗斯圣彼得堡中上帝的房子；西班牙塞哥维亚童话中的古堡；希巴姆沙漠中的曼哈坦鸡尾酒……带你走过百年的沧桑，领略不同国度不同民族的文化，寻找梦幻中的美景，追寻心中那儿时心中的梦想。

在这里，每一个城市都在诉说着一个个古老曲折的故事，那低沉的呢喃，穿过岁月的风痕，在柳林里广为传唱。静静的，静静的，任《全球最美的100魅力古城》在时光隧道里带来了远古的馨香，带来心的飞扬。

希望《全球最美的100魅力古城》将会是你烦郁时一个宁静的古堡，困顿时一缕灿烂的阳光，休闲时一个丰富而古老的花园，高兴时一杯色彩绚丽口味纯正的鸡尾酒，疲惫时一把温柔的梳子，梳走你的劳累，分享你的快乐与悲伤，让你的心彻底地释放，为下一个新的里程而奔跑！

无论你是在欧洲、美洲、非洲，还是神秘的东方；你都将从中感受到别样的风情，别样的心情！

《全球最美的100魅力古城》让你的心灵自由飞翔，令情感自我陶醉。

chapter01　欧洲

圣彼得堡

●Saint Petersburg

上帝的房子>>>

艾尔米塔博物馆内收藏的雕塑作品

俄罗斯人总是习惯把圣彼得堡称为“北方的首都”，语气中透着一种亲切和骄傲。在地球北纬60°线以北，最大、最美和最有名的城市桂冠当属圣彼得堡。

面向海洋的圣彼得堡，是如此雄伟、辉煌的古老建筑，对于它所面对的欧洲，俨然带着一种坦然自若的气度。那建筑群如此和谐庄严，宛如18世纪风情再现。

三个世纪的沧桑留给这个城市的，不是苍老，而是光荣。

一位专家说，圣彼得堡建城300周年，敢把世界上40多个国家的领袖请到圣彼得堡，靠的是它有与巴黎媲美的自信。帝俄时代的面貌至今基本没变，涅瓦河畔，古建筑成群，形成了圣彼得堡古朴、雄伟、稳重、宽广的特征。

“我爱你，彼得建造的大城。”普希金在他著名的长诗《青铜骑士》中一语道出了圣彼得堡的来历。圣彼得堡是俄罗斯最欧化的城市，彼得大帝认为俄国必须有一座全新的、按照欧洲风格建设的首都，他做到了。也正是从那时起，以60多条大小河流、运河和400多座桥梁相连，由近百个岛屿及河滩组成，素有“北方威尼斯”之美称的俄罗斯第二大城市圣彼得堡诞生了。

和莫斯科不同，圣彼得堡一直被认为是欧洲的，而莫斯科是俄罗斯的。如果圣彼得堡认为莫斯科乃亚洲的边缘之所在，那么莫斯科则把圣彼得堡看作欧洲的外省；或者相反，如果说莫斯科是俄罗斯的精神家园和祖国古老荣誉的维护者，那么圣彼得堡则扮演了俄罗斯的西方性文明之代表的角色。圣彼得堡以它太多的文化、艺术沉淀，成为俄罗斯名副其实的文化艺术之都。

如果把莫斯科比喻成一幅重彩浓烈的油画，圣彼得堡则是一幅清新淡雅的水彩画。在这座城市中，茂密、无处不在的森林、绿地和风格各异、色彩丰富的建筑群，已构成了城市环境中充满文化、艺术感的一道道风景。它用斯拉夫民族自己独有的既粗犷、豪放，又细腻、优雅，同时极富表现力的城市语言，与人们进行着感情的交流，向他们讲述着自己民族的历史，以及用杰出的文化艺术脚步所走过的昨天与今天。

有一位哲人曾经说过：如果在圣彼得堡住上两天，你会觉得自己知道了很多东西；如果住上两个星期，你会觉得自己知道的并不多；如果住上两年，你会发现，原来你什么也不知道……

在俄罗斯有这样一句谚语：“阅读七遍描述圣彼得堡的文字，不如亲眼看一下这座城市。”这座城市本身就是明朗天空下的一座博物馆，云集了众多杰出的宫廷和教堂建筑，雕塑、花园、公园随处可见。看到这一切，会让人想起果戈里的话语：圣彼得堡像是很讲究穿戴的绅士、贵妇人一样，到处都是镜子——这边是涅瓦河，那边是芬兰湾。

直至今日，这座城市仍然维持着与现代社会不一致的风情。头戴礼帽、身穿长衫的圣彼得堡人，悠然地漫步在古色古香的大街上，满身的装束显示了他们独有的经典、雅致，同时又弥漫着昨日的老式风韵。整个城市全是二三百年前的建筑，满眼尽是巴洛克式、洛可可式的风格，既讲究对称，又打破平衡；既追求宏伟气势，又注重雕塑细节。特别是那些随处可见的、镶嵌在每幢建筑上的细节，成了一种特殊语言，诉说着这座城市浪漫又典雅的过去。

冬宫广场上的亚历山大纪念碑

“18世纪最伟大的帝王”彼得一世打造了圣彼得堡，此后300年，从罗曼诺夫王朝到红色苏联，一代又一代惊心动魄的兴衰故事都在这个“俄罗斯的灵魂城市”起起落落。

300年过去了，这座城市经历了兴盛、战火、革命、风雨，成熟过，衰老过，劫后余生。那些曾经有过鲜活生命、丰富想象和伟大思想的文豪们，也已经化作永恒的明星，闪烁在寒冷的深紫色的天空中。

圣彼得堡，一个值得记住的城市；俄罗斯，一个值得尊敬的民族。

维尔纽斯

●Vilnius

建筑艺苑>>>

立陶宛首都维尔纽斯城中斯大林世界文明公园中的斯大林雕塑

有些地方的景色会在游人毫无防备的时候，一下子跳入画中，带给人意外的惊喜。位于内里河和维尔纳河交汇点的立陶宛首都维尔纽斯就是这样的地方。这是一座波罗的内陆沿海城市，藏身于郁郁葱葱的群山和沟壑、盆地之间，积酝着厚厚的历史，静静地等待着时间的消磨。

维尔纽斯建于10世纪，带着满身的风霜，历经战火的洗礼屹立在河畔。从13世纪～18世纪末，维尔纽斯一直是立陶宛大公国的政治中心，在文化和建筑发展上对东欧许多国家产生了深远的影响。几百年来，她虽然陆续遭到入侵，遭到了破坏，但仍保留了文艺复兴时期哥特式和巴洛克式的建筑，给人留下了深刻的印象。

“维尔纽斯”这个名称是从立陶宛语“维尔卡斯”一词演变而来，代表着“狼”的意思。在立陶宛的民间传说中，12世纪时的立陶宛大公曾狩猎于此，夜里休息时梦见有几只狼奔上山丘，其中最强壮的一只斗败了群狼之后，大声嗥叫，惊动四方，于是大公对着这匹狼放箭，可此狼却不为所动，原来这匹狼身上批着厚厚的盔甲……大公醒后，找人解梦，解梦人指出这个梦是吉兆，若在此筑城，必将固若金汤，傲视天下。此后，立陶宛大公果真在这个狩猎地的山岗上修筑了城堡，1323年立陶宛大公国定都在维尔纽斯。

事实上，在立陶宛大公国定都在维尔纽斯之前的几个世纪就已经有人定居于此，并在山上设防，建造了木质城堡。此后，维尔纽斯经历了立陶宛、俄罗斯、瑞典占领时期，每当朝代更迭都使城市遭受战火的摧残，城墙和低地城堡屡遭破坏，但维尔纽斯却在近千年后仍顽强地表现着自己最初的品格，主要建筑大半幸存了下来，虽然容颜渐老，却更增添了一种成熟的韵味。

维尔纽斯是中世纪建筑中特殊的典范，时间在她的建筑上留下了自己的痕迹。城中的建筑包容了不同时期的各种风格，几个世纪以来，在东欧大部分地区的文化和建筑发展上产生了广泛的影响。

走在维尔纽斯，能感觉到城市紧凑的建筑布局，城市的建筑由宫殿、市政厅、新军械宫和为数众多的宗教建筑组成。哥特风格、文艺复兴风格、古典风格、现代风格，尤其是巴洛克风格的建筑，给予这古老的城市多元而和谐的韵味。

城区由老城和新城两部分构成。老城地处市中心，其地形是一个小丘，丘上屹立着红色的八角形古堡，堡上有一座三层楼高的古塔。站在古塔上举目远眺，整个城市的美景尽收眼底，在地势微微起伏的城市四周，几条河流蜿蜒流淌，宛若玉带轻舞。几百年来，山丘上的古堡就这样多情地俯瞰着这个美艳不可方物的城市。在这个核心的老城区，聚集了100多座不同时代、不同风格的古建筑，这些古建筑造型优美、古朴典雅，其中最有代表性的圣安娜教堂，布局匀称，色调和谐，被誉为哥特式建筑艺苑中的明珠。

以山丘城堡为轴心，岁月的年轮把不同时期的建筑统筹起来，一圈圈向外扩散，用白砖建造的新城就是环绕着老城发展起来，紧紧地簇拥着市中心。随着城市的发展，市中心已移到内里斯河左岸。内里斯河两岸绿树成荫，五彩缤纷的花坛草坪点缀着街头巷尾，令人赏心悦目。

维尔纽斯的郊区同样风姿绰约，优美迷人。特别是分布在城市西郊的特拉凯湖泊群，这里湖水清澈，林木茂盛，景色宜人，是游览胜地。特拉凯过去曾是特拉凯公国的首府，至今它还保存着昔日的宫殿遗址，殿中的残存壁画还依稀可见，在风霜中增添了一抹神秘的味道。

维尔纽斯市区街景

萨尔茨堡

●Salzburg

北方罗马>>>

被白雪覆盖的萨尔茨堡更体现出优美、静谥，宛如童话世界里的城堡。

在这座城市里，音乐是永恒的主题。仲夏之夜，随便走在一条小巷里，幽深的石子路上，不知何处飘出了无名的小夜曲。那乐声不疾不徐，悠扬婉转，令人惆怅。

有人说它是一首缠绵的老歌，在暮色中低吟着往日的旧事；有人说它是一幅精美的旧画，轻描淡写，便写尽人间的风景。这就是萨尔茨堡，一个蕴含着诗魂画魄的欧洲古城。

走在这座欧洲的古城里，曾经熟悉的一切让人置身于影片《音乐之声》中，想象玛丽亚在这里带着七个孩子一起哼唱出Do-Re-Mi的音符，开启了孩子们的心灵之门。半个多世纪的沧桑，能使一个红颜少年变为皓首老人，却似乎并未给萨尔茨堡留下多少岁月的痕迹。曾经战火的萨尔茨堡仿佛生来如此，和阿尔卑斯山一样，静静地看着历史匆匆走过。

如果说维也纳是这个“音乐之邦”的“音乐之都”，那么萨尔茨堡则是“音乐之乡”，因为它是莫扎特的故乡。古城孕育了这位音乐家，而这位音乐家使这座古城扬名天下。莫扎特使萨尔茨堡终于问鼎伟大，开始告别世俗喧闹。萨尔茨堡也不再无人经过，相反，所有真正的大旅行家都不会把它省略，因为它向全人类贡献了一个永恒的伟人。

也许正是南北欧的这种艺术交融激发了莫扎特的音乐天赋和聪明才智，他那享誉全球的声望给这个城市带来了荣耀。至今莫扎特对萨尔茨堡的影响依然是毋庸置疑的，每到节庆，宫廷、教堂和音乐厅都回响着他的音乐，整个城市都纵情于这位音乐巨匠的迷人旋律之中。

萨尔茨堡素有“音乐艺术中心”和“北方罗马”之称。粉绿、粉红、粉蓝、粉紫、粉橙和浅灰，这些美丽而不张扬的颜色不仅将萨尔茨堡装点得至纯至美，而且它们也犹如夜晚从临街窗口或阳台里飘出的莫扎特小夜曲那优雅的音符，将整座城市的音乐氛围渲染得更加浓郁。

灯火辉煌的街道展现了这个城市的聪明才智与艺术气质。在密密的建筑物中，那教堂、市政厅的塔楼尖顶，在明亮的灯光衬托中格外壮观。其间点缀的楼房，依稀可辨的森林地带，蜿蜒如蛇穿城而过的萨尔茨哈河朦朦胧胧。朝河谷方向望去，远处的阿尔卑斯山脉，与天地相接，隐隐约约。难怪人们把萨尔茨堡形容为“可以做梦的地方”。

旧事如烟，都已尘封在旧址残石间或古老的传说中。而潜藏在现存楼台亭榭中的古韵，则唯具慧眼者方能赏之。一座城市能够因为一个人而快速地改变自己的坐标，也就能改变生活气氛和美学格调。在萨尔茨堡，在无形无色之中，巍峨屹立着欧洲最古老帝国哺育的音乐精神。这个“大象无形”的自由精神所创造的帝国，将比大理石更久远、更永恒。皇帝已逝，帝国消亡，但是在华尔兹的旋律中，似乎皇家的晚宴才刚刚开始。

萨尔茨堡是一座美丽的城市，也是一座音乐的殿堂。所以生活在这里的人们都非常热爱音乐。图为萨尔茨堡街头起舞的青年男女。

格拉茨

●Graz

巨鲸出没的城市>>>

格拉茨大钟塔楼

进入格拉茨古城，就仿佛走入了中世纪的欧洲小城，一座座红瓦灰墙、古色古香的小楼，高低错落，层层叠叠。这里没有现代楼宇的时尚，也远离了现代生活的聒噪，只有三三两两的行人走在整洁的街道上，不远处的有轨街车发出低沉的轰响，间有教堂悠扬的钟声不知从何方传来。

千年古城格拉茨静卧在奥地利东南部的穆尔河畔。作为中欧保护最完善的古城，这里是人们公认的欧洲文化之都，世界文化遗产。这座兴起于文艺复兴时期的城市既是奥地利的第二大城市，又是奥地利第二大省施泰尔马克州的首府和经济文化中心。在这里，传统与现代的各种元素完美地融合在一起，带来安静而祥和的生活状态。

走在格拉茨的狭窄街巷里，总是给人一种时光交错的幻觉，历史在这里凝滞了。据说，小城最早居民可以追溯到800年，300年后这里开始有了文字记录，1440年这里还成为当时奥地利皇帝的皇宫。城中的军械库至今还收藏着30000多件古代珍稀兵器，足以说明这座城市的历史地位。

今天的小城居民保留下了每一个历史的瞬间，城中的建筑无论兴建于哪个时期，无论是哪种样式都得到了很好地保护。走在街上，身边哥特式、巴洛克式的小屋犹如一幅幅文艺复兴时期的油画，把每一个人都带回到中世纪的欧洲小城生活。城中充满意大利风情的小楼带来了更浓厚的南欧的暖风和阳光。

在悠久历史的浸润之下，古城格拉茨给人的第一印象是宁静而有条不紊。但每年318天阳光普照的日子又使得小城总是生机勃勃，处处散发着浪漫的气息。

格拉茨是中欧通往东南欧的枢纽，尽管城市不大，但特殊的地理位置使格拉茨成为欧洲文化的大熔炉。众多东、西欧思想家、艺术家在这里展示自我，交流思想，碰撞出无数激情的火花。罗马人、斯拉夫人和日尔曼人都在这里留下了一方印记。

格拉茨以宽厚的胸怀包容了浪漫的古典主义与现代风格的先锋艺术。从城堡山上鸟瞰格拉茨，现代化的综合建筑物融汇在一片红色瓦顶的中世纪的教堂、古堡之中，充满着浓郁的历史与文化的气息，带来了一股股清爽宜人的空气。

在诸多的现代建筑中，穆尔河上的人工岛和格拉茨艺术馆是最大胆、最富有创新意义的现代大型主题艺术建筑精品。

穆尔河横穿市区，将城市分割成新旧两个城区。穆尔岛就是建造在穆尔河上的人工岛屿，由美国纽约的设计师维多艾肯西设计，主体结构由粗细的银色钢管和玻璃交织成网状，两边各有桥梁串连河岸。岛内有露天剧场、儿童娱乐场所和咖啡馆，将穆尔河与格拉茨人的生活更紧密地连在一起。夜幕降临之后，咖啡馆摇身一变，成为气氛迷离的酒吧，灯光从帷幕上透出，使整座小岛散发出摄人的光彩。从河岸俯瞰，整个螺旋状小岛就像一个巨大的银色贝壳，甚至可以随着水位高低时升时降，绚丽灿烂。这件超凡脱俗的艺术作品，成为艺术与建筑、梦幻与现实完美融合的经典之作。

奥地利施特里亚州格拉茨市古建筑群

格拉茨埃根博格城堡

格拉茨的现代美术馆是另一座先锋派的超现实主义建筑。这一带有未来主义风格的庞然大物是英国设计师彼得·库克和柯林·福聂尔的作品，不规则的前卫造型诠释了“生物存在式建筑”的理念，营造出一种被艺术吞没的独特效果，被人们称为“友好的外星人”。由于外立面采用蓝色的半透明玻璃墙，又被称为“蓝色巨鲸”。现代美术馆与红顶尖塔的古堡、钟楼形成强烈的反差，成为小城新的标志景观，格拉茨也因此得有“巨鲸出没的城市”之称。

在格拉茨，传统文明与现代经典就是这样相互交融，交相辉映，渗透到城市的每一个角落，融入到每一个人的心中。这正体现了格拉茨海纳百川、包容并蓄的城市个性。

维也纳

●Vienna

多瑙河的女神>>>

维也纳是一座历史悠久的名城。18世纪以来成为欧洲古典音乐的中心，华尔兹舞曲的故乡。在这片土地上诞生了无数闻名于世的音乐家、文学家、画家和建筑大师，而他们又为这座美丽的城市树起了一座座丰碑。

维也纳是一座令人神往的“音乐天堂”，同时也是一座著名的国际城市。1974年，联合国决定将其列为联合国会议城市，后来联合国城就在多瑙河畔落成。

风格各异的建筑为维也纳博得了“建筑博览会”的称号，为世界艺术宝库增添了异彩。欢快动人的华尔兹早已把“音乐之都”的美名传遍五洲。维也纳优美的环境与闻名遐迩的音乐氛围相得益彰。

维也纳有“音乐之都”的美称，是孕育音乐的乐土。

维也纳原是一个古老的村落，已有1800多年历史，拥有近160万居民，是欧洲著名的文化古都。公元前400年左右，克尔特人迁徙至此，并将这一带命名为“维都尼亚”，维也纳之称即由此而来。

1100年，巴奔堡家族在这里建造了第一座城堡。1137年，维出纳第一次作为城市出现在史书上，同时在政治、经济上得到发展。15世纪以后，维也纳成为了神圣罗马帝国的首都和欧洲政治经济的中心。18世纪，玛利亚·特蕾西亚母子当政，他们热衷于改革，推动了社会的进步，带来了艺术的繁荣。因此，维也纳又有“多瑙河的女神”之称。

1955年，苏、美、英、法四个第二次世界大战后的占领国在维也纳美泉宫同奥地利签订了《国家条约》，独立、中立的奥地利由此诞生，维也纳开始重建。

维也纳城内分为23个区，由内城向外城扩展。城市布局层次分明：415平方千米的市区分为“三环一带”，即由内城、外城、旧郊区和一条玉带般的多瑙河组成。内城以斯蒂芬教堂为中心，这一地区素有“维也纳的心脏”之称。

斯蒂芬教堂建于12世纪～15世纪，数百年来一直是维也纳的标志。围绕内城的环城大道是维也纳最美丽的街道，大道两旁坐落着许多大型建筑，如议会大厦、市政府大楼、皇宫以及许多博物馆、歌剧院等等。当年特蕾西亚女皇起居施政的“城中之城”，现在是联邦总统办公的场所和外交部所在地，皇宫的另一部分现已辟为博物馆。

维也纳拥有五座世界一流的大剧院，最为壮观的是国家歌剧院，它始建于1861年，是一座古罗马式建筑，建成后首场演出的是莫扎特的歌剧《唐璜》。

这是一座高大的方形建筑，正面有五个拱形大门，楼上有五个拱形神龛，龛内立着五尊歌剧女神的青铜雕像，分别代表英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。在门楼顶上的两边矗立着骑在天马上的戏剧之神的青铜塑像，它是维也纳戏剧发展的象征。

维也纳享有“音乐之都”的盛誉。提起维也纳，人们就会联想起海顿在这里探索了欧洲音乐发展的道路，莫扎特、舒伯特、贝多芬和施特劳斯等伟大音乐家都在这里完成了辉煌的事业，他们的生活和创作与维也纳有着千丝万缕的联系。早在18世纪时，维也纳即被誉为“欧洲古典音乐的摇篮”。“圆舞曲之王”小施特劳斯长期生活在这里，他在此写下的热情欢畅的华尔兹，被称为“维也纳圆舞曲”。这座历史悠久的名城，18世纪以来一直是欧洲古典音乐的中心，是华尔兹舞曲的故乡。

布拉格

●Prague

百塔之城>>>

古天文钟

布拉格为德语音译，亦称布拉哈，意为“门槛”。传说古时布拉格开始建城时，一位建筑师在这里勘察，遇见一个正在锯木做门槛的老人，他特别认真、仔细地工作，建筑师深受感动，城建成后，便命名为布拉格。但其命名还有一原因是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，水流湍急，酷似越过一个门槛。

布拉格历史区有近千年的历史，它雄踞于布拉格市中心的一座山冈之上，是由圣维特大教堂及众多宫殿组成的建筑群。

880年左右，伏尔塔瓦河左岸建起了城堡。900年，在右岸建立了比休弗拉特城。从此，布拉格城市面积由2平方千米扩大到33.2平方千米，成为中欧第一大城市。13世纪～14世纪成为中欧政治、经济和文化的中心。

布拉格城堡建于9世纪，自1918年捷克斯洛伐克共和国成立以来，历届的总统办公室均设在城堡内，因此城堡又称“总统府”，现仍为捷克共和国总统府所在地。布拉格各个历史时期的建筑风格在此均有所体现。这里有罗马式、哥特式、巴洛克式及文艺复兴等各个历史时期的建筑。

布拉格历史区有许多教堂，以圣维特教堂为核心。它坐落在总统府大院中间，始建于1344年，是城堡内最高的建筑。教堂顶尖高达97米，长60米，宽12米，远望巍然高耸，塔尖高触苍穹。教堂的外表布满花纹图案，刻工细腻，石雕的人兽，造型美妙，千姿百态。

教堂内收藏着14世纪以来捷克国王的王冠和权杖，陈列着国王的塑像。教堂的地下是一座安放波希米亚王遗体的地下灵堂。

总统府前院三面都有楼房，中间是一片广场，广场边有巴洛克风格的圣尼古拉教堂、蒂恩教堂的双塔。广场南面有伯利恒教堂，东南面有卡罗利姆宫。1348年，这里创立了以查理四世之名命名的查理大学，是这座城市中最古老的建筑。另外还有一座16世纪捷克国王的宫殿，在宫殿中有一座名为弗拉基斯拉的大厅非常漂亮，它是这座哥特式宫殿的重要部分。宫殿先是布拉格罕见的洛可可式风格，后来改建为新古典式样。它曾是国王举行加冕礼的地方，如今已成为共和国总统选举仪式所在地。

圣乔治教堂坐落在圣维特教堂的东面，教堂呈长方形，建于10世纪，是布拉格最古老的罗马式教堂之一。第姆圣母教堂始建于1390年，“第姆”意思是“被栅栏围起的地方”。另外还有救世主教堂、圣弗朗西斯科教堂等。附近的约瑟夫地区曾是犹太人聚居地，在中欧曾一度存在极丰富的犹太文化，这里成为世界各地犹太人前来朝圣的地方。犹太教堂建于1270年，是欧洲保存下来的最古老的建筑之一。

伏尔塔瓦河畔的建筑群及美丽的夜景

巴尔代约夫

●Bardejov

斯洛伐克的哥特城>>>

巴尔代约夫市区美景

想亲身领略14世纪哥特式城镇的风采，那一定要到巴尔代约夫来。巴尔代约夫的风光静谧，而又未加雕琢，哥特式建筑特有的红色尖顶与远处层叠的青山相映成趣，人文景观与周围的自然风貌就这样和谐地统一起来。

巴尔代约夫，是沙尔什上游地区的中心，位于斯洛伐克东北部托普拉河右岸地区的丘陵地带，是经济和文化活动的中心。由于其杰出的城市布局、精美的建筑、传统的艺术和悠久的文化历史而被称作“斯洛伐克的哥特城”。

巴尔代约夫旧城的历史，可追溯到9世纪。1376年，拉迪斯劳斯一世皇帝宣布这里为自由城，从此取得城市自治权的巴尔代约夫日渐繁荣。此后，巴尔代约夫地处波兰和俄罗斯之间的地理优势凸显出来，逐渐成为布匹贸易的集散地。许多富裕的商人在此兴建住所，形成了完整的城市风格。

14世纪以后，巴尔代约夫的建筑在战火频频中却奇迹般地留存下来，从未遭受破坏，依旧保持着中世纪城市的哥特式风格。

城市的中心是一个矩形的市政广场。在市政广场的北边是罗马哥特式建筑风格的圣埃迪鸠斯教堂。教堂建成于1464年，是斯洛伐克东部最典型的哥特式晚期风格的建筑之一。登上教堂的钟塔，整座古城尽收眼里。教堂周围有11所作为附属建筑物的圣坛。教堂内部和外部许多绘制精美的后哥特式和文艺复兴早期的壁画、大量的手工艺制品、木长凳都完好地保留了下来。

巴尔代约夫街头风景

离圣埃迪鸠斯教堂一墙之隔就是建于15世纪初期的市政厅，完美地将哥特式晚期风格和文艺复兴早期风格融合在了一起，也是斯洛伐克第一座文艺复兴风格的建筑。这里曾是市政决策的机关，城市经济、社会和文化生活的中心。今天，走入市政厅长方形的大堂，这座两层楼的建筑里仍回荡着城市初期繁忙的脚步声。一层是大厅，中心走廊可以出租；二层是办公区，工作人员在这里处理政务、保存文档，同时这里还是城市的金库。1903年，这里变成了博物馆，同时也是斯洛伐克最古老的博物馆。

时至今日，以广场为轴心的84栋中世纪建筑仍散发出迷人的魅力。这些文艺复兴时期的哥特式建筑，多数是两层，有的还带有顶层阁楼。乍看之下，这些小楼给人一种简朴的印象。但是，若在城里多停片刻，这些以古典主义风格建造，缀以精美而雅致的石雕花纹装饰的房子和街道，却让人有一种意犹未尽的美感。

巴尔代约夫另一个值得称道的地方是保存完好的犹太居民定居区。从18世纪开始，犹太商人开始在巴尔代约夫定居，1773年他们建立了一座城中之城，并建造了精美的犹太教堂，此后又不断增建了学校、聚会厅、纪念堂和为举行宗教仪式设立的公共浴室，形成了这片犹太人生活区。

巴尔代约夫是中世纪筑防城镇的一个样例，古城周边遗存着坚固的防御城墙，大部分的城门、城堡和碉楼依然屹立在城池的中央，它们是使我们至今还可以看到这座小城中世纪风貌的功臣。

作为中欧的商业古城，巴尔代约夫完好地保存并再现了中世纪城市的社会经济结构，她的街道布局、建筑和防御工事呈现了中世纪商路上重要地区的城市化、近代化进程。

纽伦堡

●Nuremberg

圣诞老人热衷的城市>>>

纽伦堡街景

这是一个古老的城市，同时也是一个年轻的城市。纽伦堡位于欧洲的心脏部位，无论是商业还是艺术，纽伦堡都有其独特的意义。

这是一个古老的城市——地处威尼斯－纽伦堡－科隆商业中心线，并为欧罗巴运河提供运输方便，是欧洲东西南北必经之地。早在1050年，法兰克国王亨利三世就给这个地方颁发了城市证书。1291年，普鲁士国王弗里德里希二世授予这个城市为自由贸易城市。从此纽伦堡成为了欧洲的商业大都市。

在历史上，纽伦堡如此出名是因为纽伦堡大审判——第二次世界大战结束后，盟军对22名主要德国战犯的审判是在这个城市进行的，也是在这里把他们中的一些罪大恶极之人送上了绞架。

如今所看到的绝大多数古老建筑，都是战后纽伦堡市民们按照历史记载重建的，真正做到了修旧如旧，成为最能体现德意志民族精神的一座“古老”城市。

欧洲城市的形成大多遵循一个模式：人们在某地逐渐形成一个市场，然后在市场边修建教堂，慢慢地，随着人越聚越多，人们就开始修筑城墙，城市逐渐形成了。

帝王城堡是这座城市的象征，它高耸入云，由拥有80座塔楼的城墙包围着，威严地耸立在老城北边的一座沙丘上，是整个纽伦堡的制高点。一直到16世纪，这里都是多届帝国国会的会场，也是当时的德国国王和皇帝们的行宫。

城门旁的瞭望塔高40米，修建于13世纪中叶，在二战中被炸毁，现在看到的塔是20世纪50年代重新修复的。从墙砖颜色上，可以清晰地看出不同年代的墙砖有明显的颜色差别。

城中闻名遐迩的美之泉并没有泉眼，它其实是个八角形的金字塔，上面点缀着40座雕像。据说，绕着它转上三圈，再许个愿，这个愿望就一定会实现。

商业的发展也推动了艺术的发展。到了16世纪，纽伦堡出现了世界上最早的地球仪、怀表，也聚集了一大批巨匠，其中最著名的，当属阿尔布莱希特·丢勒（1471～1528）。画家、数学家、机械师、建筑学家……种种伟大的头衔围绕着丢勒。从1509年起一直到逝世，丢勒都生活和工作在纽伦堡的一座庄园里。他的故居从各个方面向人们展示了这位艺术家的风采，成为人们艺术朝圣之所。

艺术体现于生活的每一个方面，纽伦堡不只是艺术大师的故乡，也是全世界孩子们向往的地方，因为，这里有世界玩具汇集的中心——玩具博物馆。这里展示了从古至今五花八门的玩具，精致的玩具小屋、玩具厨房和“铁皮世界”等等，应有尽有。漫步其中，不只孩子，就连大人也可以体会到小小玩具中蕴涵着的艺术魅力。

纽伦堡教堂

随着时间的推移，如今的纽伦堡，最为世人熟知的当属每年的圣诞市集了。圣诞市集分布于整个欧洲，但正式列入史册的第一个圣诞市集，是于1628年在德国纽伦堡始办的。

每年的12月1日，纽伦堡市集开始。售卖传统圣诞装饰、糖果饼干、各种玩具的摊档，旋转木马、摩天轮甚至滑梯等游乐设施，以及亮丽璀璨的圣诞灯饰，将整个纽伦堡变做一个偌大的梦幻乐园。想要感受圣诞的浪漫气氛，就一定要在纽伦堡体会！

海德堡

●Heidelberg

哲学家路>>>

海德堡内卡河上的古堡

海德堡，多少诗人曾在这里迷失，多少哲人曾在这里漫步，多少文人曾在这里徘徊，更有多少游人曾在这里流连忘返。曾几何时，维克多·雨果在这里悠悠长叹：“我来到这个城市10天了……而我不能自拔”；曾几何时，歌德在这里低低吟唱：“我把心遗失在了夏日的海德堡……”

这是一个让人坠入情网的城市，环山绕水，景色奇美。这里安静闲适，远处的山丘，绿树葱茏，中世纪的古堡隐现其中；悠然的内卡河静静地流过整个城市；美丽的老桥横卧江面，古老的石板在夕阳下闪烁着零星的光芒。在这里，每个不经意的细节都滋生出浪漫的灵魂。诗人影子还飘荡在城堡上空，山丘上的城堡在落日的余晖中闪闪发光。

以18世纪的巴洛克风格为主依山面河而建的海德堡老城，处处青砖红瓦。古堡、石桥，古意盎然的老城与青山绿水交相辉映，折射出浪漫和迷人的色彩。

孑然的游客在这里停下了修行的脚步，让落日的余晖洒满身上，在广场上的桌椅小坐，享受着暖暖的阳光。在古桥边夕阳下站一会儿，或者是远远地凝视着山上颓败的古堡，都会有一瞬间的恍惚，仿佛游走在中世纪的城镇。

城外，还保存着古堡，远远看去古韵依旧，但实际上已经残旧得无法修复，大半已经倾塌，处处断垣残壁，杂草在墙上、屋顶上滋生。但其恢弘的规模，美丽的结构，似乎由于其倾塌而更具魅力。这样的废墟是无须修复的，古堡的残破反而给美丽的山水注入了另一种沧桑的历史美感。八个世纪的风霜改变了曾经风云一时的城堡，旧时的辉煌只能从残存的卫士和神灵的石雕中，从博物馆里的图画中，去想象，去体味……

在城墙边的角落里，你可以一坐几个小时浑然不知；在高高的山上，你可以和古城堡一起，俯瞰山脉环拥中的海德堡市全景。那卡河的两边有许多依山傍水的中世纪别墅和城堡，一栋栋白墙红瓦的房屋点缀在绿丛之中，夕阳映照，如诗如画，你没有别的想法，只简单地希望太阳不要落到山那边去……

海德堡的美景让人流连，而海德堡的人文精神和历史积淀更令人沉醉。这里的小道、古堡、大学、山峰、河谷、溪流，以及美味的巴伐利亚啤酒和午餐，都给人们留下了难以忘怀的印象，赋予人们无限的遐思。

古老而又美丽的海德堡是19世纪文人骚客心中的精神圣殿，被视为中古精神的象征。在海德堡，海德堡大学是不得不提的。这座没有围墙的大学与整个城市融为一体，深深地融入每一个海德堡人的灵魂深处。1386年，这里诞生了德国最古老的大学。19世纪初在这里形成了德国浪漫主义文艺的海德堡流派。像歌德、席勒、黑格尔等巨匠均在海德堡给后世留下了丰厚的学术经典。直到今天，海德堡大学仍是德国乃至欧洲的一大科研基地，仍然完好地保存了中世纪的古城风貌。

穿过那卡河大桥，有一条通幽小径，这就是有名的哲学小道，据说是黑格尔每天下午四点整必然走过的小路。谁也不知道这条平凡无奇的小道曾产生多么有震撼力的思想，曾经怎样启迪了黑格尔的哲学灵性。曲径两旁树木葱郁，鸟语花香，被誉为“欧洲最美丽的散步场所”，音乐家舒曼、作家马克·吐温、文坛巨匠歌德都在这条林间小道上留下了足迹。

海德堡能触动每个善感的异乡人心中最柔软的那部分。一尘不染的林间小径，清新可人的篱笆墙，或者突然跳入眼帘的一朵红玫瑰，在人们心中升起一种似曾相识的灵动感觉。

海德堡雕塑

法兰克福

●Frankfurt

美茵河畔的曼哈顿>>>

法兰克福摩天楼西艾·斯巴

坐落于莱茵河支流美茵河畔的法兰克福，是德国的金融中心和商业、制造业中心，有“美茵河畔的曼哈顿”的美称。同为第二次世界大战后重建的城市，如果说纽伦堡是德意志民族为了保存古老文化而做的最大努力，那么法兰克福就是德意志创造力的体现。

法兰克福的建立，有一个美丽的传说。相传查理曼大帝一生纵横沙场，从未失手，但在美茵河畔与萨克森豪泽人的对战中却遭遇埋伏。查理曼的大军边战边退，一直退到美茵河边，此时突降大雾，大军迷失了方向，情况十分危急。情急中，查理曼大帝对天发誓，如果侥幸脱险，日后将在这里建一座美丽的城市作为回报。此时，话音未落，就见一头母鹿带着小鹿涉水过河，大军随鹿而行，终于脱险。后来查理曼大帝果然在河边建起了一座美丽的城市——法兰克福。

这当然只是传说而已，事实上，794年，法兰克福作为查理曼大帝的行都首次出现于历史记载之中。此后，法兰克福被作为神圣罗马帝国皇帝举行加冕典礼的地方，前后共有十位皇帝在这里加冕，直到罗马帝国告终。

和纽伦堡的命运相似，第二次世界大战中，盟军的轰炸摧毁了法兰克福80％的建筑，古城变为一片废墟。虽然同样毁于战火，但法兰克福选择了和纽伦堡完全不一样的城市重建步伐。纽伦堡修旧如旧，基本保持了历史旧貌，成为人们伤怀古今的凭吊之地。而重建后的法兰克福，并没有过多地保留原来的历史风貌，除了少数几处地方，整个法兰克福一改旧观，高楼林立，是德国摩天大楼最多的城市。

第二次世界大战后，法兰克福致力于发展金融业，德意志中央银行就位于法兰克福。在诸多摩天大楼中，银行和各种金融机构占了大部分，就连中国的几大银行，如中国银行、工商银行和建设银行也都在法兰克福设立分行。法兰克福不但是德国的金融中心，实行欧元区后，欧洲中央银行也设于此。而且，法兰克福证券交易所是德国最大的交易所，在世界证券界中也有举足轻重的地位。

除了众多金融机构，法兰克福还是商业和制造业的中心，除了化学、电子、机械工业外，第三产业如交通、博览事业更是蓬勃发展。

可以说，法兰克福掌握了欧洲的经济命脉，它对于欧洲，就像曼哈顿地区之于美国一样重要。也正因此，法兰克福有了“美茵河畔的曼哈顿”之称。

法兰克福在重建城市的过程中虽然抛弃了绝大多数的古老记忆，但有两个地方却是一直保留着历史原貌，一为伟大诗人歌德的故居，一为旧市政厅广场。

法兰克福是德国古典诗人歌德的故乡，歌德的旧居坐落于市中心。1749年8月28日，歌德就诞生于此。在盟军反击纳粹的轰炸中，歌德故居也未能幸免，但法兰克福人在战后重建了故居，不光外表上修旧如旧，就连所有的内部陈设也都遵循着当年的风貌。

而旧市政厅广场，是法兰克福最早有人类居住的地方，也是全市重心所在。它是保留法兰克福原貌最完整的地区，也是每个到访法兰克福的游人必到之处。

法兰克福繁华热闹的夜景

波恩

●Bonn

绿色的城市>>>

贝多芬铜像及故居

没有一个大都市能够像波恩这样淡泊、这样宁静。这是一个极具田园风情的城市，当德国政府迁都柏林之后，波恩洗尽铅华，反而增添了一抹安逸、闲舒的气质。整个波恩市维持以低建筑为主的建筑格局，唯一的高层建筑就是联邦议会大厦，也是昔日临时首都的唯一象征。独身漫步于波恩市区，随处可见的是郁郁葱葱的树木和绚丽缤纷的花草。市区周围是大片森林，整个城市包裹在一片绿色的海洋之中，冬季芳草不衰，春季姹紫嫣红，是欧洲著名的“绿色的城市”。

波恩，一个拥有30万人口的城市，一个拥有2000多年历史的文化古城。1949年～1990年，这里曾是德意志联邦共和国的首都。但是，它并没有养成迫人的傲慢，反而很是低调。原来的总理府、议会大厦，任何牌子也不挂，不事张扬地沉默着。现在，随着政治的远去，波恩渐渐成为一个剥离了俗事的纯文化城市。

市政厅淡粉色外廓点缀着镀金的精美雕刻，依然别致而美丽。在市政厅的周围，石砌的街道整齐而安静，古朴典雅的老式建筑洋溢着温馨的味道。但是，市政厅门前的小广场成了百姓的市集，每周六这里都会兜售新鲜而且便宜的蔬菜和水果。

波恩居民住宅区也别具风格，家家房前屋后都种有树木花草，阳台和窗户上摆满了一盆盆的鲜花。最引人注目的还是那些带有屋顶花园的住宅建筑群，这些建筑物造型美观、工艺考究，形成一座座空中花园，为这个绿色城市锦上添花。

街头流浪的艺人，演奏着各种形式的音乐，令人陶醉于音乐的圣堂。在一片老式建筑中，隐藏着贝多芬的故居。他在这里出生，直到22岁才离开。很难想象如此不起眼的房子，却诞生了如此伟大的音乐家。走在贝多芬故居吱呀作响的木地板上，似乎空气里都飘散着悠扬的气氛。陈列柜里容颜沧桑的乐器依然在诉说着曾经的辉煌，棕黄色的钢琴散发着黯淡的光泽，破旧的琴键上残留着作曲家辛勤创作的痕迹，没有人会想到在它们身上究竟诞生了多少伟大的传奇……二楼的两架敲击式钢琴是为失聪的贝多芬而特制的，含蓄而内敛，但它所传承的浪漫却已经延续了几个世纪。可以想见，音乐家当年坐在钢琴前，月光洒满琴键，指尖轻盈地流出温柔恬静的旋律，醉人的音符在寂寞的空气中跳动……今天，在这方陋室，音乐带着人们和窗外的莱茵河一起聆听，早已穿越了时空。

波恩还是一座朴实无华的大学城，波恩大学虽然不是德国最古老的大学，但却是保存得最好的一所大学。昔日辉煌壮丽的选帝封侯的宫殿，如今是波恩大学的主楼。除此之外，波恩大学的几十个院系散落在城市的各个地方。和德国的其他大学一样，波恩大学也是一所没有围墙的大学。没有围墙的限定，没有门牌的虚荣，波恩大学和城市自然地融为一体，和谐而又默契，给人很亲近的感觉。这样的学风带给大学自由的空气，各国的学生在这里自由地成长。

离大学不远的地方就是德国人的骄傲——莱茵河。因为德国数不胜数的城堡一半多都坐落在莱茵河谷，它们就像颗颗珍珠散落在河谷铺成的绿色地毯之上。在城堡前，青色的草地一层层地铺展开来，绿色林荫道蜿蜒伸展，在草地和林道的尽头是优雅而恢弘的城堡，宛如看到身穿燕尾服的管家在向你鞠躬，厚重的大门缓缓打开，走出来一位风度翩翩的伯爵……

莱茵河是德意志民族的母亲河，赋予了这个民族勤劳严谨的品格。莱茵河是德国的灵魂，也是无数诗人、音乐家和哲学家精神的寄托。

波恩艺术展览中心

布达佩斯

●Budapest

巴洛克式的建筑>>>

坐落在多瑙河畔、蜚声欧洲的国会大厦，是世界上最大的立法机构建筑之一，它表现了匈牙利的民族精神。

布达佩斯保留了诸如阿昆库姆罗马城和哥特式布达城堡等遗迹，这些遗迹的建筑风格受到了好几个时期的影响，是世界上城市景观中的杰出典范之一，而且展示了匈牙利都城在历史上各伟大时期的风貌。

布达佩斯的布达和佩斯原是隔河相望的两个城市。1867年，成立了奥地利与匈牙利帝国，布达佩斯作为首都。1872年，布达与佩斯加上城堡山以北的老布达合并为布达佩斯。东西两部合称的姐妹城，是世界上风景最秀丽的首都之一，并且又在一定程度上保持着各自的特点。

布达佩斯在漫长的历史岁月中饱经劫难，匈牙利人一次次在废墟上重建了这座名城。今天，它像火中凤凰，以美丽的风姿屹立于多瑙河之滨。如果说布达的特点是娴静清幽，那么佩斯的特点则与碧蓝色的多瑙河相映，碧波粼粼，溢彩流光。多瑙河是布达佩斯得以繁荣兴盛的生命之源，而布达佩斯又是多瑙河畔的一颗璀璨明珠。

横跨多瑙河的有八座大桥，最古老的是塞切尼链桥，始建于1839年～1849年间，全长375米，是世界上跨度最大的铁索桥，同时也是布达佩斯的名胜与象征。在桥一端的广场上矗立着这座桥梁的设计师亚当·克拉克的雕像，另一端是一对铜狮像。另外河上还有著名的伊丽莎白桥、裴多菲桥、自由桥、玛格丽特桥和阿尔帕德桥等，各具特色。

布达佩斯不但有着浓厚的人情味，它那干净整洁的市容更令人难以忘怀。它是政府机关和议会所在地，也是博物馆和高等学府的集中区。在多瑙河东岸的佩斯是匈牙利的行政与工商业中心，同时还是科学文化中心和交通枢纽。

精美绝伦的伽马什教堂

英雄广场是佩斯的另一名胜，它是于1896年为纪念匈牙利民族定居1000周年而建的。“千年纪念碑”矗立在广场中心，高36米，雄劲挺拔。在“千年纪念碑”后面，是两座高达16米的半弧形柱廊，柱廊中间排列着14尊比真人还大的匈牙利历代统治者的雕像。这中间有10世纪的开国皇帝圣伊斯特万，有1848年革命独立战争的领袖科苏特。这些威武雄壮的形象，展示了匈牙利壮丽的历史画卷。

国会大厦位于多瑙河岸，是一座规模宏伟的新哥特式宫殿，艺术价值极高，是欧洲著名的古典建筑之一。这座建筑始建于1885年，历时20年才完成，占地面积17700多平方米。整座建筑洋溢着浓郁的西方情调。它是匈牙利首脑机关所在地，政府各部和最高法院也围拥在大厦四周。

多瑙河西岸的布达，依山筑城，周围有城堡山、格列特山和玫瑰山等。其中城堡山是一座狭长的古城，是布达佩斯的发祥地。

城堡山最大的名胜是布达皇宫，占城堡区2/3的面积，位于城堡区南部，是一组新巴洛克式古建筑群，它曾是15世纪欧洲最辉煌的王宫之一。在漫长的历史岁月中，匈牙利的许多王室在这里过着豪华的生活。著名的茜茜公主、匈牙利末代国王和摄政王霍尔蒂都曾在这里居住过，不幸的是第二次世界大战的炮火几乎将它变成废墟。

在宫殿的左侧，原有一个很大的御花园，可惜现在只留下了一块铺满碎石的空地。从御花园到王宫大门之间，还留有大片建筑废墟。现在它的正殿已被辟为“民族画廊”，上下三层的巨型大厅里，展示着匈牙利历代名画家的大量绘画和雕塑精品。配殿部分现被辟为“匈牙利工人运动博物馆”和“布达佩斯历史博物馆”。在这里有全国最大的藏书地——塞尼亚国家图书馆。

圣玛利亚大教堂是一座哥特式建筑，这里是匈牙利历代国王加冕的地方，故还有“加冕典礼教堂”之称。教堂内有精美的壁画、国王及王后的石棺、王冠、权杖、十字架和指环等遗物。

在布达佩斯城内还有著名爱国诗人裴多菲的铜像、自由女神像等，这些都展示了匈牙利悠久的历史和建筑的艺术特色。

布达佩斯的另一特色是温泉。全国共有123处温泉，每天可喷涌出4000万公升的矿泉水。这一带还建有欧洲最大的、世界驰名的休养中心。

第二次世界大战后，布达佩斯经过修建又恢复了昔日的英姿，这座古老的欧洲名城充满醉人的魅力。

华沙

●Warsaw

绿色海洋上的巨轮>>>

维斯瓦河畔的美人鱼雕像是华沙的城徽，50多年来一直是华沙的象征，是华沙的守护神。它是以在第二次世界大战中牺牲的一位华沙女大学生为原型塑成的。

当飞机抵临华沙上空，凭窗俯视，映入人们眼帘的是一幅美丽壮观的自然景色。银波粼粼的维斯瓦河，如一条玉带环绕在华沙的腰际，雄伟的华沙古城屹立在河岸上，欧洲中世纪式的红色尖顶建筑群鳞次栉比。横跨维斯瓦河的铁桥上，车水马龙，一派繁华景象。条条热闹的大街两侧，房屋高耸，绿树成行，草坪连片，伸向远方，整座城市犹如一艘停泊在绿色海洋之中的巨轮。

华沙是波兰文中的“华尔沙娃”的缩略语。华沙古城是波兰最古老的城市之一，初建于13世纪，当时是维斯瓦河渡口上的一个中世纪城市。15世纪中叶起，贸易和水运有了发展。1569年，华沙成为国家的中心和马佐夫舍省的省会，是波兰议会开会的固定地点。1596年，波兰首都由克拉科夫迁至华沙。

华沙古城内的各种历史纪念物、名胜古迹大都集中在老城区。位于维斯瓦河畔的青铜华沙美人鱼塑像，多年来一直是华沙的象征，并被绘在该城的城徽上，是华沙的守护神。美人鱼寄托着华沙人民对自由、幸福的渴望，从它身上，华沙人民吸取反抗外敌入侵的力量并夺取最后胜利的信心。

建于1572年的城堡为奥古斯都王宫和议会所在地。旧王宫坐落在华沙城堡广场东侧的维斯瓦河畔，平面呈五边形。宫内收藏了大量的珍宝和艺术品，是当时欧洲最豪华、最瑰丽的宫殿之一，被誉为“波兰民族文化纪念碑”。城堡广场有在1644年建立的巴洛克式样的齐格蒙特三世纪念柱。瓦津基宫以及圣十字教堂、圣约翰教堂、罗马教堂和俄罗斯教堂等与老城区相对。

新城区的各种现代化建筑鳞次栉比。全市拥有13所大学、170座公共图书馆、26座博物馆、19座剧场、3座歌剧院、2座音乐厅、68所影院，再加上肖邦和他伟大的音乐作品，使这座城市成为东欧最吸引人的旅游中心之一。

第二次世界大战中，许多建筑被毁坏。重建起来的旧城区广场上，有文艺复兴式和巴洛克式的建筑物。

华沙市新区内的华尔扎那电视塔高达645.33米，是目前世界上最高的建筑物之一。这是一座用15根粗大钢缆紧固的钢塔。距地面347.5米的高度，设有400个座位的旋转餐厅。登塔眺望，华沙全市的景色一览无余，波光粼粼的维斯瓦河如一条锦带，静静地从市中心穿过，整个城市仿佛是由绿色海洋上的许多小岛组成，把人带入神话般的境界。圣约翰教堂为华沙最古老的教堂，坐落在市场广场。圣十字教堂是波兰钢琴家肖邦的安息地。

华沙古城周围由红砖墙围绕，城墙四角有高耸的古城堡。战后城堡内外一些有价值的古代艺术建筑都仿照原样进行了重建。市内有900多座具有历史意义的建筑物，迄今已修复和整饰了近700座，因此，华沙依然是欧洲几个保持了中世纪轮廓的城市之一。

俄国占领波兰长达100年之久。这期间华沙建造了大剧场、波兰银行和贝尔维迪尔宫殿等许多建筑。第一次世界大战之前，华沙已经是现代化都市。市内原有的森林和绿地尽可能地得到保护和利用，外围的森林也没有因大规模建设而受到破坏。

市内的房屋都保持着清淡的色彩，整个城市显得清新雅致。美丽的维斯瓦河由南向北静静地流过市区，沿河两岸树木葱郁，碧草如茵。各街道和各住宅区都大力进行绿化，成片的树木之间都种植了草坪，全市基本上看不到裸露的土地。全市有大小公园近70座，绿化面积130平方千米，平均每人占有绿地面积78平方米，在世界各国的首都中名列前茅。

克拉科夫

●Cracow

维斯瓦族的故乡>>>

图为克拉科夫城内查理桥两边排列整齐的巴洛克风格的建筑及雕塑。

到波兰旅游，不一定非要到华沙，但是绝不能错过克拉科夫。克拉科夫是维斯瓦族的故乡，城市的名字来自一个叫克拉科夫的鞋匠，相传，他用智慧杀死了危害人畜的恶龙。人们为了纪念他的功绩，就将这座受他保护的城市用英雄的名字命名。鞋匠拯救世界，这个在其他文化中很少出现的小角色，却在克拉科夫博得盛名。

现在的克拉科夫是波兰南部最大的工业城市，有纺织、食品加工、化工、钢铁、冶金等工业，发展经济是克拉科夫人的首要目标。而在历史上，克拉科夫有过更为辉煌的时候。克拉科夫建城于700年前后，是中欧地区最古老的城市之一，为维斯瓦族的故乡。

14世纪～16世纪，不光是波兰，也是克拉科夫的全盛时期。这一时期，克拉科夫一直都是波兰首都，它与布拉格和维也纳鼎足而立，是中欧三大文化中心之一。直到18世纪瑞典人入侵后，克拉科夫才逐渐衰落下去。第二次世界大战期间，波兰全境陷入战火，唯有克拉科夫幸免于难，完整保存了中世纪的旧城样貌。（1978年，克拉科夫的旧城区被列入世界文化遗产。

今天，光荣的古城到处都透出古老的中欧情趣，保存有许多古建筑、教堂以及古代市场等。著名的瓦维尔城堡位于瓦维尔山上，始建于8世纪～9世纪。最初是维斯瓦人的城堡，后为佛罗伦萨皮格的豪华宫殿，也是波兰历代国王加冕登基的地方，现辟为博物馆，收藏有大量历史文物珍品。

瓦维尔大教堂是建于1018年的哥特式圆顶教堂。红砖砌成的教堂建有哥特式的塔楼和巴洛克风格的穹顶。内有穹窿形皇家陵墓，那里是埋葬波兰国王的传统墓地，安放着历代国王及后妃的石棺，还保存有著名雕塑艺术家维特·斯特沃斯的圣坛木雕。

从瓦维尔山往南不远就是古老的犹太人聚居区卡奇米尔茨，始建于15世纪的犹太教堂，是另一个反映中欧犹太传统的古老建筑之一。它的正面是一个气势雄伟的文艺复兴时期风格的门廊，现在被辟作克拉科夫犹太人历史博物馆。

圣玛利亚教堂建于1257年，位于城市东面。其主要部分于1497年重建，为哥特式双塔建筑。双塔高低不一，教堂之顶簇拥着许多小尖塔，显得十分怪诞。克拉科夫广场即苏金尼策古市场，是欧洲最大的中世纪广场，号称“欧洲第一大广场”。广场一侧有长长的苏金尼策拱廊，是16世纪时的布业大厅。广场呈长方形，地面用石子铺成。有巴洛克式屋顶的钟塔，塔内悬挂有重达18吨的大钟。广场上竖立着爱国诗人密茨凯维支的青铜全身像。这里还是历史上多次民族起义和人民革命的爆发地。

除历史、艺术气氛之外，克拉科夫也有不少娱乐和消遣。春天，音乐爱好者为贝多芬音乐复活节来到这里；秋季，克拉科夫的教堂回响起古老的克拉科夫系列音乐；同样是火热的夏天，中心市场广场是国际街道戏剧节的举办地点。战火已远去，无论对犹太人还对波兰人，多灾多难的日子终于远去。现在的克拉科夫，在古老与现代的碰撞中艰难前行。

渔业一直是挪威的传统经济支柱，捕鱼量十分巨大，捕鲸业居世界第一。卑尔根的鱼博物馆闻名遐迩。

伯尔尼

●Berne

大自然之城>>>

伯尔尼城区，留存着中世纪风情的美丽街容。古街房屋鳞次栉比，齐林格钟楼上，可爱的动物造型为市民所喜爱。

因为曾在一次狩猎中捕获了一只狗熊，城市伯尔尼由此得名。由于伯尔尼人对熊格外偏爱，所以他们用一只样子憨厚的熊作为他们的州徽和市徽。同时，伯尔尼古城风景如画，因此也有“大自然之城”的称号。

伯尔尼城始建于12世纪，距今已有上千年的历史。伯尔尼老城最早采用木质结构的建筑被中世纪的多次大火烧毁，后来重建时改为石头结构，现仍保存完好：碎石铺成的街道，道路两旁是彼此相连的漫长拱廊，红瓦白墙相映生辉的古老房屋，各有典故的街心喷泉彩柱，16世纪的钟塔及始建于1421年的晚期哥特式大教堂保留着中世纪时的风貌，使伯尔尼更显古色古香。

伯尔尼作为瑞士的首都，有着“喷泉之都”的美誉，在市内共有11座喷泉。在马克街的两侧有延绵6千米的拱形回廊，为世界上最长的有顶购物大道。伯尔尼大部分建筑物是17世纪～18世纪修建的，木结构占有很大比例。

建于1911年的瑞典首都斯德哥尔摩市政厅，其内外均按古传统装饰，是每年“诺贝尔奖”的颁奖地，也是现实主义与浪漫主义相结合的艺术杰作。

联邦大厦是一座建于19世纪的宫殿式建筑，一进大厅，左右两边立有四座雕像，象征瑞士四个语区的人民。

瑞士有四大政党：社会党、代表工商界利益的自由党、基督教民主党和瑞士人民党。瑞士政府由四党联合执政，伯尔尼政府的七位最高领导人分别来自这四个党派。政府上院的廊柱上刻有代表瑞士历史上最有意义的四年的数字。

伯尔尼老城主要十字路口处有1530年建造的著名钟塔，它居于市中心，别具特色。在800年前，钟塔曾是保卫小城的城门，现在成为伯尔尼城的标志。

伯尔尼于1421年，在阿尔河崖上建造了一座哥特式教堂。整座教堂规模宏大，其中主堂花了150年才建成。教堂的大钟是瑞士最大的一口钟，重达10吨。圣文森兹大教堂始建于1421年，教堂尖塔高达100米，为瑞士最高的教堂。在教堂门上保存着哥特式风格的雕刻作品。

敏斯特大教堂是一座哥特式建筑，始建于1515年。教堂的塔顶高达100米左右，历时300年时间才完成。在大教堂的礼拜堂外墙上有非常著名的彩绘雕塑《正义的审判》，它绘制于18世纪。大教堂共有238个描述上天堂与下地狱的人物雕像。

雅典

●Athens

西方文明的摇篮>>>

雅典保护神雅典娜像

雅典是奉献给智慧女神雅典娜的一个小城邦。在一个短暂的时期里，雅典涌现出许多富于创造力的天才人物。雅典的迅速繁荣证明，人通过自己的思考也可以将秩序带到人类的事务中。

如同许多其他古代城市一样，雅典是环绕一座海拔152米的叫做阿克罗波利斯的小山发展起来的。这个位置的选择，最初是出于军事的目的。雅典卫城相对高度70米～80米，顶部比较平坦，东西长280米，南北宽130米。雅典人将往昔在这里取得的胜利归功于神的援助，因而这座山被视为圣地。居住在山下的市民自豪地仰望着卫城，它记载着他们的胜利，代表了他们的向往，这是他们宗教、文化和城市庆典活动的中心。保存下来的有帕特农神庙、山门、（胜利女神庙、伊瑞克提翁神庙和剧场等杰出的古典建筑遗迹。

雅典卫城曾是这座城市的创立者——传奇的厄瑞克透斯国王的王宫所在地。据荷马的描述，厄瑞克透斯生于尘世，是谷物的施舍人，曾得到雅典娜的帮助和养育。为此，人们对雅典娜充满感激和热爱，在以后的岁月里，雅典卫城又由军事要塞和皇室官邸转为供奉守护神雅典娜的宗教圣地。希腊诗人荷马在《奥德赛》中对此变化作了描述：长着灰色眼睛的雅典娜/越过无收成的大海/离开了舒适的斯凯里阿/来到了马拉松和道路广阔的雅典/最后进入了厄瑞克透斯的寓所。

雅典卫城的底部四周是热闹的集市，集市广场是城市商业、社会和政治生活的中心。农民在此售出他们的农产品，市民们在此议论着各种有趣的新闻，外国游客讲述着各自的奇异见闻，地方行政官处理着城市的日常事务。最引人兴致的是，在这里每天都可听到哲学家苏格拉底与诡辩家的辩论。这位为坚持真理而饮下毒酒的哲学伟人把诡辩家叫做“知识的零售商”。诡辩家作为公众舆论的操纵者，是一些理性的机会主义者，只要能达到诡辩的目的，他们运用任何可利用的论点，而对探索思想的本质从不感兴趣。正是在与诡辩家们激烈争锋的过程中，苏格拉底表现出了第一哲人的智慧。

卫城南面的斜坡上是狄奥尼索斯剧场，它供奉着酒神和戏剧赞助人。在狂热的欢呼声中，雅典人每年一度评选出最佳文艺奖的获得者。据载，悲剧作家埃斯库罗斯获奖不少于13次，他的作品至今仍被看做透视人类命运的典范。之后的阿里斯托芬以喜剧证实了雅典人更能够机智地看到生活中的幽默。

对当时的雅典人来说，卫城既是物质的也是精神的宝库，那里收藏着稀世珍宝，又有宗教的和艺术的不朽作品。艺术家们日夜辛勤工作，至公元前5世纪，卫城已成为一座气势雄伟的城市，当之无愧地成为智慧和美的女神的所在地。

走过通往雅典的主干道——泛雅典娜大道，屹立在前方的是卫城。卫城的入口，在多立克式的主体结构中显示某些爱奥尼亚柱式的特点，我们可以轻易地看出它与帕特农神庙风格的近亲关系。

通过卫城入口进入圣地，在庄严的英雄纪念碑上空巍然屹立着巨大的雅典娜女神像。相传她是菲迪亚斯用战败的波斯人的铜质盾饰铸造而成的。

这是一座多立克式建筑风格的神庙，建于438年左右。它是纪念希波战争胜利、祭祀古代雅典守护神雅典娜的场所。

在那个年代，塑像矛尖的闪光为返航归来的水手指明了方向。右边是雄伟的帕特农神庙，左边是精美的厄瑞克透斯庙。

厄瑞克透斯庙的设计显得复杂，长方形的内部面积达180平方米，分上下两层，第二层比第一层高3.3米，三面有向外突出的门廊。东门廊有一排爱奥尼亚式的圆柱；南门廊则以六根女像柱而著称。南门廊为保持建筑比例的平衡而不使人像负荷过重，设计时舍去了中楣和三角墙。六座比真人大1.5倍的少女像作为支撑的立柱，少女柱的排列形成向前稳步移动的行列效果，一边的三个抬着右腿，而另一边的三个抬着左腿。她们的衣褶显出了柱子的凹槽。巧妙的建筑构思和高超的雕刻技艺使少女们的姿式显得轻松自如，似乎有足够的力量顶着沉重的上部结构而几千年不觉疲倦和辛劳。

巨大的雅典娜女神像矗立在卫城广场上，传说海船驶进雅典城，远远就能望见女神手持长矛的镀金矛头，十分壮观。

帕特农神庙是一座艺术的陈列馆，是展示大量雕塑作品的理想场所，是希腊古典建筑艺术的杰出代表作，也是古希腊兴盛时期多立克式建筑的代表作。帕特农神庙分为前殿、正殿和后殿三部分。在神庙中原来供有一尊高达12米的雅典娜女神雕像，这尊由1000）多块金片镶着木制框架制成的雕像，身边还放置有一块巨蛇盘踞的圆形盾牌，神像的脸、手和脚的部分用象牙雕成，眼睛用宝石镶嵌，是一件价值连城的艺术瑰宝。前门右前方是一座胜利女神庙，规模不大，底基长8.15米、宽5.38米，东、西各置四柱。神庙檐部装饰未采用通常的神话传说故事中所描述的样子，而是用了当时表现胜利女神史实的浮雕装饰。这座有“希腊国宝”之称的巍峨建筑，曾于6世纪被改作基督教堂。现在，帕特农神庙虽然残垣断壁，但成排的大理石柱和部分墙体仍然屹立在卫城山上。

卫城是雅典以及全希腊的一颗明珠，位于雅典的最高处，上面可以俯瞰全城。

伊瑞克提翁神庙也是为纪念雅典娜而建的，它位于帕特农神庙之北。神庙由三个神殿、两个门廊和一个女像柱廊组成。东门廊有六根柱子，北门廊有四根柱子，都是爱奥尼柱式的。女神柱位于帕特农神庙的对面，有六根女像柱，正面四根，侧面二根，每根高2米，雕刻精美。伊瑞克提翁神庙以小巧、多变、秀美的造型与帕特农神庙相对比，使各自的特点更加突出，是希腊古典晚期爱奥尼亚式的代表作。

建造卫城的雅典人将自己的智慧和胸襟淋漓尽致地表现出来，人们总是用最美好的辞令赞美他们的创造物。5世纪的雅典是光荣的时代，因为那时的雅典拥有一些确保战争胜利的英雄，有建立第一个民主政体的卓有远见的政治家，还有致力于探索他们所生活的环境中的物质的、社会的和精神的本质的哲学家，而那些创造性地以石头、文字和音乐表达思想和情感的天才艺术家则留下了他们给予全世界的遗赠。但是，也许最重要的是，那个时候，雅典拥有热爱自己城邦的人民。

伊瑞克提翁神庙的女像柱

德尔斐

●Delphi

世界之脐>>>

伊奥尼亚式的细长圆柱

素有“世界之脐”之称的德尔斐，是古代希腊的宗教、文化中心。在神话传说中，主神宙斯为了确定世界的中心，从地球的两极放出两只神鹰，使之相向飞行，其相会之处，就是被称为“奥姆法洛斯”的世界中心，它就是德尔斐的阿波罗神殿。

古希腊最重要的建筑阿波罗神庙，是古希腊影响极大的“德尔斐神谕”的发布地。到3世纪时，这里成为文化艺术的中心。以后它逐渐成为人们朝觐的圣地和各界人士聚会的名城。这里保存有阿波罗神庙、剧场、礼物库和运动场等建筑遗迹。

阿波罗神庙内殿所安放的一块卵形石，就是前述传说中的神物，是当地最古老的崇拜物，也是“德尔斐神谕”的起源。“德尔斐神谕”不但是个人祸福的示解，并对城邦的重大问题作出决议，对希腊宗教、文化与政治都产生过重大的影响。

阿波罗神庙是德尔斐城的中心，建于公元前5世纪，是德尔斐最大最重要的建筑。阿波罗神庙是一个长177米左右，宽25米左右的矩形场，现仅存神庙地基和圆柱遗迹。在神庙的前后各有6根维多利亚式柱子，两侧各有15根，这些柱子全部用石料精雕细刻而成，并有院墙环绕。

院墙内的圣地面积为16.7平方千米，三面为德尔斐城所围绕，东南面为入口处。院内有许多座城邦与私人颂扬神谕的纪念碑。

在神庙和各城邦的礼物库里发现有不同质地的众多雕像。其中著名的“雅典礼物库”建于公元前490年～公元前480年，是一座白色大理石的维多利亚式柱子建筑。礼物库墙壁上刻有800多条献词以及希腊人所喜爱的雕刻。“锡夫诺斯礼物库”建于公元前525年左右，其北檐饰有精美的浮雕，使用了特别鲜艳的色彩。

阿波罗神庙北侧的战车御者青铜像，约创作于公元前475年，是早期古典雕塑的杰作。在前面有高约9米的伊奥尼亚式细长圆柱，圆柱附近的一些地方还有圆殿遗迹。它是公元前390年左右的建筑物。外侧柱为多立克式柱，内侧柱为科林斯式柱。

距阿波罗神殿不远的地方是一片橄榄树林包围的露天剧场，它是一座保存完好的大剧场。剧场始建于公元前4世纪，有35级看台，可容纳5000名观众。在剧场附近，还有一处运动场的遗址，跑道上的起跑线仍清晰可辨，自起跑线至终点线的距离约为177.53米左右。该运动场是古代希腊的四大运动场之一，这里曾定期举行音乐、竞技和体育活动。著名的皮托运动会每隔四年在此举行，其盛况仅次于奥林匹亚运动会。随着基督教的广泛传布，神庙的地位江河日下。到390年，狄奥多西一世以基督教的名义封闭神庙，禁止神谕活动，德尔斐的地位逐渐降低，最终沦为废墟。残余的神庙建筑与纪念碑遗迹，都是当年希腊艺术的巨大宝库。

昔日辉煌的露天大剧场，位于阿波罗神庙的后面。这里象征着世界的中心，代表了此地的神圣性。

罗马

●Rome

永恒之城>>>

古罗马残酷的娱乐形式，兽与兽嘶咬，人与兽拼杀。

英国历史学家吉本《罗马帝国衰亡史》一书中写道：“在图拉真、哈德里安和马库斯·奥里利厄斯的统治下，罗马帝国拥有地球上最美的、人类最文明的土地。”在罗马这块文明的土地上，一座混凝土建筑在公元75年～公元85年间落成，这座被叫做科洛西莫竞技场的建筑又叫弗拉维尤斯圆剧场，它曾经接待过千万痴迷若狂的观众。帝国衰落之后，这里成为采石场。然而，即使是在废墟中，大量罗马建筑的遗迹仍能激起人们无限感动和精神震撼。至今，竞技场内仍回荡着激情、狂热的掌声和高叫。

古罗马的美，洋溢激情，但同时也充满暴力、毁灭、破坏。古希腊人细腻完美的文化，挡不住年轻有力、善于作战的罗马人，所以，暴力压倒了思想。而后来罗马也文雅起来了，却又被更加暴力的北方部族打倒，可是古罗马的灵魂仍然不灭。

罗马城是欧洲最古老的城市之一，位于罗马市内奥勒利安城墙内，是现存最完美的古城典范。

罗马的形成，正如罗马的一句俗语所说：“罗马非一日建成。”罗马城建于公元前753年，由罗慕洛建立，距今已有2700多年的历史。罗马城最初建在景色秀丽的七座山丘之上，所以至今罗马仍有“七丘城”之称。罗马人骄傲地称罗马城为“永恒之城”。罗马历史地区面积占现罗马市的40％，是该市12个行政区之一。悠久的历史和辉煌的古代文明，直到今天还在罗马城中留下极其丰富的古迹。

罗马竞技场，四层结构，能容纳五万多人。在这里曾举办过人与人、人与兽的惊险格斗比赛。

举世闻名的潘提翁神殿，又称“万神殿”，始建于2世纪，是古罗马建筑中保存最完整的一座。万神殿直径达43.4米的圆穹顶一直是世界第一无梁圆拱，直到1960年罗马建立起直径100米的体育馆圆顶后，这一纪录才被打破。万神殿的设计不仅在美学上是一流的，从建筑技术上说也是一流的。

如今，万神殿已经不再供奉诸神，而将许多名人的陵墓设在这里。在2000年的历程中，尽管万神殿灾难频仍，但现在它得到了很好的保护，成为罗马人的骄傲。

罗马可以说是一座宗教城。这里的教堂特别多，据说全市有大小教堂600多座。这里不仅有天主教堂，而且有犹太教堂和伊斯兰教的清真寺。最著名的教堂是圣彼得大教堂和西斯廷大教堂。文艺复兴三杰之一的米开朗琪罗两幅最杰出的壁画就在西斯廷教堂内，宏伟的“巨人世界”占据了整个教堂。

罗马城徽

凯旋门是古罗马人创造的记功建筑形式。这里有记载塞维罗皇帝远征波斯功绩的凯旋门；有记载蒂都皇帝东征并占领耶路撒冷战绩的蒂都凯旋门；还有为纪念君士坦丁大帝于312年在密尔维桥上战胜尼禄暴君而建立的罗马最大的凯旋门。

罗马历史地区有许多著名的广场：建于公元前5世纪的努姆广场是古罗马早期最重要的广场恺撒广场建于公元前51年；奥古斯都广场建于公元前42年，在广场尽端有宽阔的台阶通向高台上的战神殿；图拉真广场是古罗马最大最壮丽的广场，建于111年～114年，由一系列建筑组成；市中心的威尼斯广场是长方形的，长130米，宽75米，是六条大道的汇合点。威尼斯广场上设了草坪和花坛，草坪常年碧绿如毯，花坛中百花争妍，使广场更富诱人的诗意。广场上坐南朝北是一座高大建筑，这座建筑叫“祖国祭坛”，上面刻有用拉丁文写的“祖国统一，人民自由”几个大字，是意大利独立和统一的象征。

罗马竞技场和古代罗马帝国政治、宗教的中心——努姆广场。

罗马历史地区是个多喷泉的城市，无论漫步在街头，还是到公园散步，几乎到处都可以看到形态各异的喷泉，可谓美不胜收。最著名的特莱维喷泉建于1762年，喷泉池中央立着一尊海神像，两边的女神象征富饶和安乐。

巍峨壮观、倒塌了一小部分的圆形建筑，便是被称为世界八大奇迹之一的古罗马竞技场。罗马竞技场建于罗马帝国弗拉维王朝第一代皇帝统治时期。竞技场平面呈椭圆形，长轴188米，短轴156米，周长527米，有高4米多的墩墙，气势磅礴。高墙分四层，下面三层是圆拱窗和柱子，顶层是长方形小窗，可容纳5万名观众，总共有4.5万个座位和5000个站位。观众席建成环形回廊，通过回廊可以到达各层座位。剧场底层下还有作公务的地下室、供角斗士逗留的以及安置被杀伤的竞技者的房间、装野兽的笼子。科洛西莫竞技场的建筑式样迁延至今，从今天无数的大学校园中的足球场上可以看到这种式样是如何被普及的。

罗马竞技场是古罗马建筑最杰出的成就之一。罗马历史名城是古罗马帝国的发祥地，也是文艺复兴时期的艺术宝库之一。

在罗马帝国时代，皇帝的职责之一是为臣民提供公共娱乐活动。当时只有非常富有的家庭才有钱在自己家里娱乐，因此平民百姓必须到外面去娱乐，所以罗马全城遍布着浴场、剧院和运动场。罗马人在建筑形式、娱乐活动的多样化方面提供了举世无双的范例。

虽然罗马城为百姓提供了比较严肃的娱乐活动，但是皇帝们从未忘记在所有娱乐活动的场所中，一座带有竞技场的剧场肯定对他们的血性十足的臣民更有吸引力。

罗马最著名的特莱维喷泉，展示了海神得胜的景象。由尼科拉·萨尔维设计，于1762年完成，是罗马现存最晚的一件巴洛克风格的建筑。

一般剧场是用来演出戏剧的，其景象之所以吸引人，很大程度上在于背景的作用，演员必须背朝背景面向观众，因此，观众仅部分地环绕他们。但是，罗马人需要另一些娱乐形式，比如观看角斗士的互相搏斗、人与野兽的厮杀、或野兽之间的厮咬，就像现在观看足球比赛一样，不需要以任何一面作为背景。罗马人发明了适合这种需要的建筑形式，这项发明简单而朴实：将两个剧场合并就是一个椭圆形的剧场——竞技场，罗马城的科洛西莫竞技场就是一个代表。

四层高的科洛西莫竞技场作为一座伟大的建筑，至今似乎仍能听到狂热的尖叫。

帝国的公民科洛西莫有着庞大的外表，它的建筑材料是用碎砖、小块岩石、火山尘埃、石灰和水制成的混凝土。混凝土可以被预制成各种所需要的形状，包括引水渠的渡槽。

爱好角斗的罗马人也是伟大的建筑者，古帝国的足迹曾遍及文明世界的西部，他们建造的剧场、竞技场、神庙，能在欧洲各地看到，也能在北非、西亚看到。拱顶技术和混凝土的建筑随着罗马帝国的扩张而传播，即使在帝国的东部，那里长期保持着希腊化传统，其建筑也按照罗马的式样被改造得适合罗马人的生活方式。随着帝国的衰落，这些伟大的建筑开始塌坏，雕像和装饰遭到抢劫或烧毁，然而，即使是在废墟中，大量罗马建筑的遗迹仍能激起人们无限的感动和心理震撼。

佛罗伦萨

●Florence

西方雅典>>>

布鲁内莱斯基（1377～1446）是15世纪20年代佛罗伦萨最杰出的建筑师，佛罗伦萨大教堂的穹顶是他的主要作品。

在意大利语中，佛罗伦萨意为“鲜花之城”，是意大利文艺复兴运动的发祥地，也是文艺复兴时期艺术品最丰富的保存地之一。

公元前1世纪时，佛罗伦萨为罗马帝国的军事要塞，是作为罗马殖民地发展起来的。由此文化也随之高度地发展起来，城市很快获得了巨大的文化成就，并自夸为“新雅典”。到了13世纪，它已成为欧洲屈指可数的自治城市。

佛罗伦萨是个布局紧凑的城市，它的主要景点全都可步行到达。在这小小的空间里集中了地球上最多的艺术杰作。

在这里由大理石铺地的广场上有三门廊神殿、伊西斯庙、两处浴场、一座露天剧场和两座公元初年所建的大教堂。

圣玛丽亚·德尔·弗洛雷大教堂是古老城市的标志性建筑，建于1296年，以后又在八角形平面上架上了直径为45米的大圆顶。教堂的钟楼是14世纪的建筑，高82米，用各色大理石砌成。大教堂对面的八角形洗礼堂的建造用了整整一个世纪的时间，有青铜大门和后期拜占庭式的意大利最精美的镶嵌图案。西尼奥里亚广场上有建于13世纪、现为市政大厅的西尼奥里宫，这是一座瞭望台式的高耸塔楼，高94米，是典型的佛罗伦萨城堡式建筑，全部用方形石块砌成。其侧翼有兰齐走廊，当初为修道院长和行政长官宣读文告的会场。

横贯市内的阿尔诺河上有七座桥，其中一座石桥是14世纪中期重建的，桥廊古风盎然。石桥两端连接有举世闻名的乌菲齐美术馆和皮提美术馆，是世界上最著名的美术馆。两馆隔河相望，馆内绘画精品荟萃。其中大卫雕像是佛罗伦萨人民捍卫自由的象征，他有“市民之子”之称。#这里有文艺复兴时期艺坛三位巨匠的作品：拉斐尔的《圣母像》、《阿尔巴圣母》；提香的《佛罗拉》；波提切利的《维纳斯的诞生》等，都被列为世界级艺术珍品。正是这些人共同创造了佛罗伦萨的光荣与不朽。

在佛罗伦萨，圆屋顶的建筑形式与希腊风格的柱子融为一体，形成独特的建筑风格。

佛罗伦萨大教堂的落成和落成盛典被史学家们视作一个新的文化时期的开端。平等的激情在平民中汹涌，空气中洋溢着人文主义的精神，佛罗伦萨开始了崭新的历史。560多年来，“圣母玛利亚之花”始终常开不败。佛罗伦萨大教堂标示了新的时代精神的莅临，但这并不意味着文化情绪与中世纪历史的彻底隔绝和分离。佛罗伦萨大教堂依旧延续了哥特式后期风格的余脉，杜飞圣歌虽然在教堂音乐中融进了更多柔性的世俗情感和柔和、流畅的旋律与声音，从而指向了文艺复兴时期，但敬神的背景在圣歌中依然存在。所以，只要人类继续存在，那么历史就不会在什么地方终结，而且，在它开始新的成长的时候，它不会鄙弃那些旧有的但却有价值的东西的滋养。

在文艺复兴时期教堂群的后上方有赫然耸现于公爵宫的双塔，是一个保持原状的文艺复兴初期的瑰宝。这里的蒙太费尔特罗宫，是文艺复兴时期最辉煌的宫殿之一。

那不勒斯

●Neapolis

迷人的女妖>>>

那不勒斯的努奥沃城堡

那不勒斯是意大利最美丽的优良港口，她的美震撼人心，而又刚柔并济。万里无云的天空，碧蓝的地中海海湾，与遥遥相对的维苏威火山交织成如诗如画的南国风情。如此良辰美景，让多少人陶醉其中，流连忘返。

无论从哪个角度来看，那不勒斯都是一幅画，是色彩鲜明的印象派巨作，也是清新淡雅的山水风景……

荷马史诗《奥德赛》中曾经写过这样的传说：塞壬女妖居住在地中海海边的岩石上，她们用优美的歌声迷惑来往的船只，让人们忘却自己的家乡和亲人，不顾一切地投入大海，为追寻她们的爱而死。但是女妖们的歌声却不能迷惑住尤里西斯。尤里西斯的船队离开后，女妖们悲伤不已，其中一个竟投海自尽。她的身体被海浪包裹着，幻化成了迷人的那不勒斯湾。

现实中的那不勒斯同女妖一样有着诱惑人心的美，斯汤达曾经深情地赞叹：“看一眼那不勒斯，然后死去。”

这样美丽的地方，在历史上自然引来各方力量的争夺。早在公元前7世纪，希腊人就踏上了这片壮丽的海岸，此后大批的移民前来定居，这里因此而取得了“Neapolis”这个名字，其意大利语意思就是“新都市”。此后，这里又被罗马人、哥特人、伦巴第人占领。那不勒斯成为欧洲各国争夺的焦点，西西里王国、法兰西的安杰家族、西班牙阿拉贡王国、奥匈帝国的哈布斯堡王朝、法国的波旁王朝等都曾经统治过这里。直到19世纪才被统一在意大利的版图内，渐渐平静下来。

在漫长的历史变迁中，那不勒斯包容了希腊、罗马、法国、西班牙等不同国家和民族的文化元素，形成了与意大利北部完全不同的风俗习惯，孕育出了令那不勒斯人引以为自豪的独特文化。

丰富的历史留给那不勒斯丰富的古迹。建于17世纪的王宫曾先后是那波里总督、波旁王朝、意大利国王的寓所，现在是国立图书馆。黄昏时刻，落日的余晖从高大的窗户照射进来，斜斜地洒在宫内的地板上，悄悄地欣赏古典王室的建筑艺术，感受中世纪的欧洲上层生活，追寻往日王宫辉煌的踪迹，仿佛可以看见高贵典雅的贵族、贵妇、王子、公主们在这豪华奢侈的厅堂里翩翩起舞，觥筹交错，裙裾飘飘。

现在的维苏威火山已经安静下来了，乘坐登山电车可以很容易就到达火山口。岩浆余热产生的水蒸气，萦绕在山头，久久挥之不去。维苏威的山脚下重新盖起了密密麻麻的房子，2000年前的那场大灾难仿佛已经被居民们忘却，人们重又回到平和的生活中。

在那不勒斯，经常可以听到描绘当地美景的民歌，“看那海浪轻轻荡漾，心中激起无穷的幻想，看这大自然的风景，多么令人陶醉”，这里所歌唱的就是海边度假小镇苏莲托。在阳光明媚的午后，漫步在苏莲托的海岸边，享受着地中海和煦的暖风，流连一下街边咖啡座，领略浪漫的意大利南部风情，是很令人向往的事，很多来过的人都盼望着唱着这首《重归苏莲托》故地重游的一天。

那不勒斯街头充满了嘈杂的生活气息，低矮古旧的小楼，头顶穿街而过的晒衣杆，沿街叫卖的小贩，肆意追逐嬉戏的孩童……这就是那不勒斯人简单而快乐的生活。

那不勒斯市中心但丁广场

威尼斯

●Venice

亚得里亚海明珠>>>

小河弯曲盘桓于巴洛克风情的古老城市之间，船夫载着贡多拉轻舟慢慢，在威尼斯水城中尽情徜徉。

“她的容貌像一个梦，她的历史像一段传奇。”如果说，雅典是欧洲文化的摇篮，那么意大利就是文艺复兴的起源，而被称之为“亚德里亚海明珠”的威尼斯则是意大利的一个瑰宝。

每一个曾经在历史上赫赫有名的城市，多半会有一条孕育城市生命的河流；每一个到现在还迷人的城市，也必然缺不了水色丽景。一年四季里，时而清风扬波，时而烟雨薄雾，而且，总能听得到水声悠悠。即使早已过了海上霸权的年代，威尼斯所展现出来的气势仍旧是独树一帜，颓废与华丽的美感并存。而这片岛屿，就仿佛与世隔绝一般，独自过着属于威尼斯的慵懒岁月。

沿着威尼斯宽宽窄窄的运河，还可见到修于几个世纪以前的古老房屋，这些房屋依然保持着当时的容貌和风采，鲜艳的花朵从阳台伸展出来，带来了生机和无限的遐思。乘坐着“贡多拉”，纵情于威尼斯的怀抱，听船夫高唱意大利的民歌，仿佛忘记了时间的存在，完全融化在这独特的魅力之中。

“威尼斯”本是“最宁静的处所”的意思。恬静的威尼斯给人心旷神怡的感觉。运河对岸是著名的圣玛利亚·莎留特教堂，有300多年的历史；还有圣马可广场，那里是威尼斯最值得骄傲的地方。隔岸望去，可以非常清楚地看到由教堂美丽轮廓所构成的威尼斯海湾最迷人的景致。

威尼斯的风情总离不开“水”，它有蜿蜒的水巷，流动的清波，它就好像一个漂浮在碧波上的浪漫的梦，诗情画意久久挥之不去。依水而建的房屋、教堂清晰地倒映在水面上，船往前行，微波荡起，冲散了一幅幅如画的倒影。诗人拜伦在1817年初来到威尼斯时，惊叹于这座水都的脱俗之美，忍不住送给了它“亚得里亚海之后”的封号。因为由海面上眺望威尼斯，它就像矗立在亚得里亚海上的海市蜃楼，令人目眩神迷。

乘坐着贡多拉泛舟河上，听着船夫美妙的歌，远眺光影浮动的建筑，旅游威尼斯只有美的享受，而没有行路之苦。

水是威尼斯的灵魂。如果说中国江南的水是朴素的、温馨的、亲和的，那么，威尼斯的水就是豪华的、壮丽的、艺术的。每日，海浪拍击日渐下沉的岸礁，海风送来海鸟或欢畅或忧伤的咏叹，而沿岸人家石墙上的斑驳印痕，也在日复一日的沉默中渐渐成为经典。

威尼斯的妙处不仅仅在于它有那么多的水，那么多的桥，更在于此中油然而生的一种柔情似水而又风情万种的生活状态。威尼斯桥的造型千姿百态，风格各异：有的如游龙，有的似飞虹，有的像拱门；有的庄重，有的奇伟，有的小巧，有的古雅。因此，威尼斯又是一座桥梁的博物馆。其中里阿尔托桥在威尼斯400多座桥梁中独具一格，名气最响，它位于市中心大运河上。清晨，空中还有薄雾，街角是悄悄的路人饮泉，肃穆的教堂传来钟声，住家的窗前是招摇的盆花，世界变得很安静。这里没有喧嚣的车马，没有大大小小的工厂，因此空气洁净，耳根清静，让人觉得仿佛活在古老的15世纪。

在威尼斯观光，你既可以步行，也可以乘船。船是威尼斯的一大特色，也是唯一的交通工具。乘船顺着大运河缓缓行进，就能看到一座座宫殿耸立在水道两旁，大部分是哥特式的建筑。

喜欢威尼斯，因为它非常浪漫；不敢太喜欢威尼斯，因为它太过浪漫。威尼斯的浪漫中多少掺杂着一些凄美，地下水抽取过多，造成威尼斯的陆地不断下沉，再加上周期性的潮水，因水而美丽的威尼斯正在被洪水慢慢侵蚀。它还会为我们的世界美丽多久？这已经不是我们能够左右得了的事情。我们能做的，仅仅是靠近它、欣赏它，把心盛满浪漫的感受，然后再离开。

当一切成为记忆，记忆也一定会是湿漉漉的，仿佛还能闻到水的气息……

锡耶纳

●Siena

金黄山顶上的古城>>>

用红砖铺就的坎波广场，充满中世纪风情。

锡耶纳坐落在一片金黄的山顶上，它是一座中世纪城市的化身。这里的居民为取得在这块土地上进行城市规划的权利，与佛罗伦萨竞争并获胜，使他们保留住了这座城市，实现了他们所寻求的哥特式梦想。这里的田园广场使整座城市集中了城市设计的杰作，建筑物设计得如同艺术作品，与周边的景观融为一体，交相辉映。

锡耶纳1125年开始成为独立城邦。1260年击败竞争对手佛罗伦萨后，政治力量空前强大，城市经济发展迅速，成为当时意大利最富庶的城市之一，以银行业、毛纺织业和陶器制作著称于世。现有1万多学生的锡耶纳大学就创建于这个时期。文艺复兴时期，锡耶纳在艺术上也形成了与佛罗伦萨画派分庭抗礼的锡耶纳画派。

锡耶纳历史地区是欧洲中世纪城市的代表，其城市建筑被誉为意大利哥特式建筑之典范。小城内尽是狭街曲巷和棕红色的砖石老屋，丘陵、斜坡和谷地上遍布着住家，有很多石阶蜿蜒而上。整座城市的设计以坎波广场为中心向四周辐射。

坎波广场是世界上最美丽的广场之一。广场建在三座丘陵的汇合点上，红砖铺就的半圆广场，用白线分为九个扇形，以纪念由九人组成的城邦政府。坎波广场呈独特的扇形，在广场中央是该亚喷泉。

1348年建成的市政厅塔高达102米，在上面可俯瞰整个市容。环抱着这个建筑的是普布利科宫殿，它们建在世界上最美丽的坎波广场上。广场边上的哥特式平民宫，是市政府的办公地点。左角上耸立的塔楼高达88米。平民宫下面有广场礼拜堂，这是为了纪念14世纪蔓延的瘟疫结束而建成的。礼拜堂用镂空工艺的铁栅栏围着，这里藏有以西莫内·玛尔蒂尼为首的锡耶纳画派的作品。从这里的曼琪亚塔楼望去，锡耶纳的市区景色和托斯卡纳的优美风景一览无余。

锡耶纳城内的名胜还有在坎波广场周围以及西边200米处的大教堂和两个美术馆。

穿过充满中世纪风情的奇塔大街约100米左右，就到了雄伟的大教堂。大教堂位于城市最高点，建于12世纪～14世纪，经历了漫长的岁月。其外壁装饰为大理石条纹图形，上部为圆形花窗，周围有40多个圣人像，都显得非常华丽，简直无法用语言来形容。地面的色彩与线条形成了一个大型的艺术空间。有56个宗教场面用大理石的镶嵌表现出来，由于规模太大，站着只能看到一部分。据说，当时建造时非常费功夫，这可真是富裕时代的奢侈。最大的地板是64幅用各色碎石镶成的图画。地板以外还有八角形的讲经坛和图书馆，它们是文艺复兴时期的式样，内有美丽的壁画装饰和三美神的小雕塑。共有400多名艺术家参与了工程建造，3000平方米的地板全部是马赛克镶嵌，足以与古希腊、罗马的镶嵌工艺相媲美。

教堂右边的美术馆收藏有大量锡耶纳派绘画作品，陈列着与教堂有重要关系的美术品。一层是乔万尼·皮萨诺等人的哥特式雕塑作品；二层是绘画，主要有德奇奥的代表作《崇高》。《崇高》是以居中的《玛利亚的加冕》为首的一系列作品的总称。

几个世纪以来，这里的居民一直注意维护城市原有的风貌，因此，这里依然保持着12世纪～15世纪的格局。

建有石造烟囱的石屋

波尔图

●Oporto

纽曼尔式城>>>

航海纪念碑

品质甘醇的波尔图葡萄酒被誉为葡萄牙的“第一大使”。坐落在多罗河河口的波尔图，多罗河蜿蜒穿越整个城市，是葡萄牙的第二大城市。城中著名历史建筑众多，其中包括拥有葡萄牙最高钟楼的克莱里科大教堂，欧洲最长拱桥之一的路易一世桥以及典型的葡萄牙纽曼尔式教堂。

波尔图历史地区是葡萄牙的第二大城市，仅次于首都里斯本，坐落在杜罗河入海口东岸，是滨海杜罗省省会，重要海港。波尔图是个古老的城市，历史上曾被罗马人、西哥特人侵占，后被摩尔人统治。它的历史可以追溯到公元前4000年～公元前3000年。14世纪中期，这里兴建了城墙。这座悠久的历史古城，在殖民探险时代曾经作为船只出航的基地，城内有许多历史建筑。

旧城建于丘陵的坡面上，这里有五颜六色的屋顶，灰色的墙壁，富有当地特色的铁、木构筑的阳台，还有许多历史悠久的教堂。大教堂在西哥特人的城堡遗址上建成，内部有用蓝白瓷砖镶嵌成的表现《雅歌》情景的壁画。

波尔图大教堂，始建于12世纪，当时还兼做要塞。同一时期建造的克莱里哥教堂，拥有葡萄牙最高的钟楼，高约76米。圆柱山修道院曾被用作炮兵兵营，高十层的僧侣塔耸立在旧城的山丘上，为18世纪中期的花岗岩建筑，曾长期是海港水手的引路航标。

莱伯达广场是波尔图的中心，广场旁边是1900年落成的圣班图火车站。

此外还建有体育馆、野营地和竞技场等活动场所，及波尔图大学（建于1911年）、地区档案馆和市立图书馆等。其中波尔图最著名的公共建筑之一——水晶宫，它是玻璃、钢构建筑，规模宏伟，为1865年的工业展览会而建。杜罗河上的三座桥梁，也给市容增添了景色，其中路易一世桥，为欧洲最大的拱形桥之一，长352.8米，分高低两层车道。大桥拱成一个奇伟的半圆形跨越杜罗河，在夕阳斜照中给波尔图镶上一道金色的弧形花边，壮丽、美观。

波尔图是葡萄牙的一个重要港口城市。有许多葡萄牙贵族在此经商，工商业相当发达。因为波尔图人民不断开垦葡萄园，葡萄在这里广泛种植，所以波尔图是出口红葡萄酒的大港口葡萄牙国名由此而来。由于大量出口葡萄酒，使得波尔图有了“酒市”之称，红葡萄酒的生产和出口给它带来了巨额财富。

纺织、陶瓷和首饰业在此也很兴盛。这里还有葡萄牙最美丽的玫瑰花和山茶花的种植地。

波尔图历史地区的城市建筑古色古香，屋顶都是红瓦，外墙贴着花砖。路易一世桥跨越杜罗河，为波尔图架起了一座沟通的桥梁。

科尔多瓦

●Cordoba

骡马驿站>>>

科尔多瓦城1236年被基督教徒占领后建于西部的伊斯兰风格的清真寺。

泉水汩汩，疏影横斜，吉他与长笛窃窃私语，好惬意的所在。如此美景如画的地方就是科尔多瓦。科尔多瓦是西班牙南部著名古城，城市三面环山、风景秀丽。它保留了中世纪的规划和街道狭窄的奇特布局，广场、大街、漂亮的水池和精巧的花园巧妙地融入城市景观。城市依傍蜿蜒的河岸建立起来，整洁的白色墙壁上斜斜地开放着红黄色的小花。

位于瓜达尔基维尔河北岸的科尔多瓦，公元前152年后为罗马人占领，基督教文化较为发达。

711年，阿拉伯人占领科尔多瓦城。756年，阿拉伯倭马亚王朝的后裔阿卜杜勒·拉赫曼王子在此定都，建立了白衣大食王国。该城当时以商业繁荣、文化发达著称，被誉为“世界的宝石”。科尔多瓦城进入鼎盛期后，成为伊斯兰世界中著名的大都市，与巴格达、君士坦丁堡并列为伊斯兰世界三大文化中心。

今天，从城内外数十处多姿多彩的名胜中仍可领略到当年古都的风貌。城内狭窄的街道、白色的楼房、美丽的庭院、喷泉和花卉盆景等都配合得十全十美。其中在著名的“小马广场”上，有一座建于16世纪的喷水池，池中央的石柱顶端有一尊翘首嘶鸣的小马塑像，神态栩栩如生。四周有宽大拱廊的科雷德拉广场享有盛名。罗马桥在科尔多瓦东南部，它把瓜达尔基维尔河和郊区连接起来。长度为223米，有16孔横跨瓜达尔基维尔河。桥的一端，还修建了高大的桥头堡，现在是历史博物馆。桥的下游还有几座中世纪摩尔人修建的水磨房遗迹。另外还有“基督教王国城堡”、“鲜花广场”和罗马式、哥特式教堂和修道院等。

罗马桥北面的大清真寺是科尔多瓦历史区中最大、最重要的古建筑之一。它是倭马亚王朝哈里发阿卜杜勒·拉赫曼一世决定兴建的清真寺，后几次扩建和改建。清真寺建在罗马时代的雅奴斯神庙遗址上，西哥特时代改建为圣文森特教堂。大清真寺严格遵守了伊斯兰传统寺院的建筑特点。

科尔多瓦大清真寺是哈里发王朝繁荣昌盛的象征。寺院露天方院中，约有1/3的面积是橘园，其东、西、北三面均是回廊。穿过天井，可以进入被称为“迷宫”的圣殿。现在圣殿内尚存850根经过加工的科林斯式建筑的石柱，这些石柱把圣殿等分成南北19行，设计复杂，技艺高超。在礼拜堂内部，壁龛形成八角形的大厅，顶部有贝形圆顶，并塑有该城守护神拉斐尔的雕像及圣拉斐尔胜利纪念碑。

大清真寺内修建了一座哥特式教堂，但大清真寺仍然保留了伊斯兰建筑风貌。教堂装饰有精美雕刻和绘画的摩尔人木制藻井，顶上刻有贝壳形状的白大理石板的七角形壁龛，饰以拜占庭帝国用玉石和黄金镶嵌成的图案。

1236年，科尔多瓦被基督教王国收复后，大清真寺被改建成天主教大教堂，其面积只比梵蒂冈圣彼得教堂略小。16世纪，教堂内修建了高大的祭坛和十字架形的唱诗班席位，又修建了许多小礼拜堂和一座高189米的钟楼，代替了宣礼塔。科尔多瓦城内的大清真寺经过多次的改建和扩建，主祠被扩建，拱门、圆柱被拆除，用尖顶代替了圆顶。大清真寺现在形成为南北长180米、东西宽130米的长方形建筑，为世界第三大清真寺。

摩尔人在科尔多瓦仍有许多老街，住房坐落在宁静街道上。科尔多瓦古老的市区里有辉煌的大清真寺，同时它也是犹太文化的中心。

塞哥维亚

●Segovia

童话中的古堡>>>

迪士尼游乐园中白雪公主居住的城堡，它的设计灵感最早来源于塞哥维亚城堡。塞哥维亚是一座历史悠久的西班牙皇家城堡，蓝色的屋顶是城堡的特色之一，整个城堡狭长，看上去犹如一条航行的船，而高耸的塔楼便是船帆。

塞哥维亚的创建源于军事，它是控制丢勒大峡谷的战略要地，是西班牙旧卡斯蒂利亚地区的一个重要历史名城。该城建于公元80年的罗马时期，故称“罗马古城”。而且，这座古城和高架引水渠分别是西班牙著名历史名城和古迹，是两处保存最好的罗马时代的建筑遗迹。

塞哥维亚城海拔1000米，13世纪在此建造的美丽的阿尔卡萨尔城堡，是西班牙上千个城堡中的佼佼者，也是最古老、雄伟和壮观的、保存最完好的一座。它建于古罗马时期，几乎与塞哥维亚城的历史一样悠久。塞哥维亚城由和谐统一的建筑群组成，这些建筑建于中世纪晚期和文艺复兴时期，这也是塞哥维亚城所经历的两个繁荣时期。由于绵延千年的战争，该城堡几度被毁，但又及时得到修复。现存的城堡扩建于阿拉伯人统治时期。古堡城垣高而厚，尖塔高耸，望楼高达80米。通过吊桥进入古堡，堡内以御座厅、划船厅、凤梨厅及小教堂最为有名。

1525年，塞哥维亚城在犹太人居住地区开始兴建圣玛利亚教堂。教堂长105米，宽50米，中央部高33米，钟楼高88米，中央祭坛的屏风上有身穿银衣的圣母像。翼廊长70米，另有环廊及7个多边形小礼拜堂。这座教堂是在西班牙建造的最后一座哥特式教堂，被誉为西班牙最具魅力的一座建筑。

圣埃斯特班教堂的钟楼共有六层，有“西班牙塔中女王”之称。同时这里还有纯粹的塞哥维亚风格的圣安德列斯教堂，具有巴洛克式的内部装饰。

高架引水渠建于2世纪，是塞哥维亚最古老的、最具有纪念碑意义的建筑。这座石砌双层拱券渡槽，共有128个拱券，长813米，最大高度约为30米。引水渠全部用花岗岩石块砌成，没有使用泥浆。现在大教堂和高架引水渠等建筑与设施仍保存完好。

塞哥维亚拥有许多在漂亮的外观和珍贵的历史价值等方面都十分突出的建筑群，整个塞哥维亚古城成为了难得的艺术典范。这个城市展现了复杂的历史现实。其邻近城镇的布局、街道及房屋都反映出了不同的文化背景——摩尔人风格、基督教风格以及犹太教风格。这些文化在中世纪共存于塞哥维亚城，并于16世纪在其工业发展的全盛期达到顶峰。多种风格交融的塞哥维亚是西方城市的杰出典范。

经过一夜大雪，塞哥维亚大教堂及附近的树木覆盖上冰雪。

托莱多

●Toledo

帝国皇冠城市>>>

图为受摩尔人文化影响的圣十字博物馆庭院内的圆拱形回廊。

今天的托莱多，只是西班牙一个拥有5万多人口的小城，但它以保存完好的灿烂历史文化遗产而显示出巨大的魅力。每年来自世界各地的游人有500万之多。托莱多古城不仅属于西班牙，也属于全世界。

托莱多位于西班牙首都马德里西南。湍急的塔霍河水逶迤流经托莱多古城的东、南、西三面，形成天然的屏障。早在1986年，托莱多就被收入世界文化遗产名录，是一个有着千年文化底蕴的历史古城。

早在罗马帝国统治时期，托莱多因地处险要，就是难攻易守的战略要地。从公元前527年，凯尔特人来到伊比利亚半岛，在托莱多建都开始，托莱多就成为历代兵家必争之地。7世纪，托莱多修建了西班牙大教堂。而到了711年，托莱多又被穆斯林统治。从12世纪～16世纪，艺术在托莱多得到重大发展。在16世纪查斯·奎特的统治下，它获得了“帝国皇冠城市”的美誉。全城没有一处现代化建筑，所有的教堂、寺院、王宫、修道院、博物馆、城墙和民宅等都有数百年或上千年的历史，显得古色古香、质朴雅静。

托莱多的独特之处是在同一环境中产生了差异不同的文明，而产生多种文明的主要因素是因为三种主要宗教：犹太教、基督教和伊斯兰教在这块土地上的共存。1085年，托莱多被阿方索六世收复后，成了卡斯蒂利亚王国的首都和教会中心，允许基督教、伊斯兰教和犹太教三种文化和平相处，共同发展。其中有13世纪～15世纪受基督教影响而建造的哥特式王宫、大教堂以及伊斯兰清真寺等。建筑风格的多姿多彩，使托莱多古城充满了神秘的情调。基督徒、阿拉伯人和犹太人几百年生活在一起，给托莱多留下了伟大而珍贵的艺术和文化遗产。

经历无数沧桑的托莱多古城，保存了不同时代、不同格局的古建筑。

托莱多的名胜古迹灿若繁星，在狭窄的街道里不乏犹太教堂、伊斯兰清真寺和基督教堂，艺术风格彼此交融，各具特色。托莱多的建筑依山而建，街道狭窄弯曲，除了有一条环绕全城的主要通车道外，其余全是步行街。走进古城，就像走进历史。虽然仍可看到最早由西哥特人修建的城防系统的残迹，但今天，环绕托莱多古城的是由后来的阿拉伯人建造的第二道城墙。而整个古城的城防系统的不规则布局以及杂密的、由小路和死巷组成的道路网，其历史也可追溯到历史上的穆斯林统治时期。

穆斯林统治时期的比萨格拉门、托尔内利亚清真寺、天使街和“苦水街”的浴室等遗迹仍清晰可见，因此托莱多被誉为“三文化”的名城。城中比萨格拉门为托莱多城的正门，建于16世纪中叶。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世的王徽——帝国皇鹰。城墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词：“西班牙之荣，西班牙城市之光。”太阳门建于13世纪，据称此门居于子午线上，从日出到日落，日光总照着它，太阳门具有典型的阿拉伯风格——高大、宏伟、挺拔。在托莱多古城东边有西班牙最大教堂和西班牙首席红衣大主教的住地，教堂始建于1227年，历时266年方建成。

圣塞瓦斯蒂安教堂和圣埃乌拉丽亚教堂是基督徒曾在穆斯林帝国居住的明证。

托莱多另一处名胜是阿尔萨加古堡，它是16世纪西班牙全盛时期的象征，也是伊莎贝尔女王的住地。

古朴的石筑拱桥、箭楼林立的阿拉伯古城墙、雄伟的基督教堂、别具风格的阿拉伯清真寺和庄严肃穆的犹太教堂，这些都展现了托莱多的多元文化。同时，托莱多为那些已经消失了的文化提供了见证，包括罗马文化、西哥特文化、伊斯兰文化，以及犹太文化和中世纪基督教文化等等。此外，它还保存了许多代表西班牙黄金时期的15世纪和16世纪建筑的杰出作品。

如果有机会漫步于古城，感受不同文化不同风俗在同一个地方的融合与碰撞，定会使人的心灵受到一次洗礼吧。

卡塞雷斯

●Caceres

美洲大陆贸易枢纽>>>

从远处观望卡塞雷斯古城

卡塞雷斯城建在辽阔的埃什特雷马杜拉上的一个山丘之巅。罗马式、阿拉伯式、北欧哥特式和意大利文艺复兴式的建筑风格在这里和谐地融为了一体。城中还存有大约30座穆斯林时期建造的高塔建筑，其中布哈克塔是最著名的。

卡塞雷斯古城是位于西班牙西部的历史名城，历史上曾是罗马人的殖民聚居点，后为摩尔人的城市。

卡塞雷斯的历史可以追溯到公元前3世纪。5世纪末，随着新大陆的发现及当时的卡斯提王国垄断性贸易的发展，卡塞雷斯作为国内交通贸易的要塞而逐渐繁荣，直至16世纪。城内建筑吸收了包括罗马式、阿拉伯式、北欧哥特式和意大利文艺复兴式在内的多种风格。古城四周环绕着中世纪城垣，塔楼突出在城垣之外，并由一道墙与城垣连接起来。

卡塞雷斯是一座要塞之城，城墙上建有许多防卫塔楼。城西有五座塔楼，其中最著名的是布哈克塔，它守卫着进入市区的大门。用石块堆砌而成的坚固的塔楼呈四方形，楼顶上有根据西班牙君主斐迪南和伊萨贝拉的命令保存下来的城垛。

图为鳞次栉比的卡塞雷斯古建筑群，这些建筑可以使人联想到当年美洲大陆贸易带来的繁荣景象。

城南的雷东德塔呈马蹄形拱状，底为多角形。南面矗立有两座塔楼。12世纪末建造的列敦达塔楼以其具有马蹄形拱门而闻名。德斯莫恰达塔楼的建造年代与其相仿，底部为多边形。

城东的罗斯波索斯塔和北城墙上高30米的通道，是加强军事防御的一系列建筑。古城内有建于12世纪的卡尔巴哈尔公馆，是贵族公馆中最古老的一座。而西古尼耶斯公馆中有一座唯一有枪眼的塔楼。

卡塞雷斯城内有各个时代的建筑。圣地亚哥教堂矗立在西格尼亚斯宫之北，是在清真寺旧址上修建而成的，建于14世纪。钟楼竣工于1780年，与它同时建造的圣母玛利亚大教堂，是从罗马式向哥特式转型时期的建筑。

圣母玛利亚教堂位于城东的同名广场上，内有三个小礼拜堂和卡塞雷斯城的名人陵墓，墓的瓷砖上刻着饰有纹章的盾形图案。教堂的钟楼下有献身基督教事业的圣佩德罗身披铠甲、跃马挥剑的铜像。17世纪中叶，耶稣会建造了圣弗兰西斯科哈比埃尔教堂，这是一座三廊式建筑，有宽大的翼廊，采光窗上部是半球状的穹隆。

14世纪建造的穆德哈馆，是城里现存的唯一一座托莱多风格的建筑。戈鲁费奈斯·德·阿巴霍宅，是卡塞雷斯古城最美的民间建筑。

卡塞雷斯考古博物馆设立在由一座摩尔人要塞遗址修建成的邸宅里，这里有清澈的水池和五个小礼拜堂等建筑，馆内珍藏着凯尔特人的遗物，西哥特人、罗马人的石柱以及古币等文物。

巴塞罗那

●Barcelona

孕育艺术巨匠的地方>>>

神圣家族教堂的设计中表现了高迪狂热的超现实主义，他以自己奇妙的想象赋予这些原本冰冷的石头以无穷的生命活力。这座尚未完成的建筑融入了建筑师完美而浪漫的梦想。

巴塞罗那的美不是用来观赏，而是用来享受的。这个城市每个角落都散发着节日般的闲散和享受气氛。古老而动感的城市，温暖而清新的海滩，自然而灵妙的建筑，热情而纯朴的居民，或许每一项都会有很多其他地方超越巴塞罗那，但是，四者合而为一，恐怕就只有巴塞罗那了。

它有着西班牙温暖、热情、亲切的民族性，更有法国的浪漫情调，这些融合在一起，世尔班帝士将它比作“欧洲之花”。它就是巴塞罗那。

作为西班牙文化古城的巴塞罗那，是仅次于马德里的西班牙第二大城市，有“伊比利亚半岛的明珠”之称。

塞万提斯提到巴塞罗那的时候，说它是“世界上最美丽的城市”。可能是因为它靠近法国，兼有法国的浪漫和西班牙的热情，让人难以抗拒它的诱惑。巴塞罗那是一个依山傍海的美丽山城。天空是淡蓝的，海水是深蓝的，天和海就在远处交接，好像本来就是一体的。这里的阳光、沙滩组成了迷人的地中海风光，充满了浪漫的西班牙风情。

地中海的暖风吹拂了它2000多年，它就像一位女神，在阳光海岸边，在比利牛斯山脚下，不断创造着各种奇迹。巴塞罗那被称为世界前卫艺术的“麦加”，开放的现代艺术馆，绝不是浪得虚名。巴塞罗那是一座盛产天才的城市。它滋养天才和灵感，崇尚自由和创造，孕育了毕加索、米罗、达利、高迪等现代派艺术领袖。它拥有玻璃幕墙殿堂卡塔卢尼亚国家剧院、加泰罗尼亚艺术博物馆、西乌达德拉公园“毕加索走廊”。

美丽的风光中最耀眼的，还是那幢建了100多年却仍然脚手架林立的神圣家族大教堂。教堂外墙上有无数精彩的雕塑，有美丽的花儿、饱满的果实，有生命之树，有基督和他的弟子们，那就是高迪心目中的天堂。它的残缺就像断臂的维纳斯、没有头的胜利女神一样，永远都是建筑史、宗教史上的一座丰碑。置身于教堂中，会产生亦真亦幻的时空错觉，不禁感叹这个“建筑疯子”的神奇之手。

没有哪座城市会与一个建筑师的名字如此密不可分，巴塞罗那与高迪，像一对梦幻组合，不停地考验着人们的想象力。高迪的建筑像有生命的生物，让人相信他所信仰的神就住在里头。于是，让人渴望在没有一朵白云纠缠的蓝天下，踏遍这座城市的各个角落，寻遍这位生于1852年、被誉为欧洲最具原创性的建筑艺术家留下的趣味与美丽。于是在这块开阔、不受拘束的空间里，出现了一个童话世界，让人一直想住在里头，享受纯粹的、梦幻般的美妙气氛，不禁感叹：整个巴塞罗那即是高迪！

在巴塞罗那沸腾的星空下，在经历了整夜的聚会狂欢之后，当目光迷离，眼皮沉重，终于明白巴塞罗那人为什么不肯承认自身悠闲成性，因为在他们心里，他们的确是一群极其勤恳的人，他们在勤勤恳恳地享受生活。

风有些湿，有些海的味道，巴塞罗那的星星眨着眼睛。让我们在“有着地中海城市少见的纪念性财富和活的历史”的巴塞罗那，闭上眼睛，静听风吹浪打，享受陶然一刻。

图为巴塞罗那城市中独具艺术的雕塑。

梵蒂冈

●Vatican

信仰超越材质>>>

《哀悼基督》是唯一刻有米开朗琪罗亲笔签名的雕塑作品。

“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这个全世界最小的国家，是全世界天主教徒的精神中心。宗教的影响使得梵蒂冈弥散着一种圣洁、凝重，却又神秘的美。

梵蒂冈恐怕是当今世界最特殊的国家：既是天主教教皇的领地，又拥有独立主权。历史上，教皇国疆域屡有变迁，国家数次亡兴。1929年，墨索里尼同教皇签订《拉特兰条约》，教皇始建梵蒂冈城国。

位于罗马城西北角的梵蒂冈，属世界最著名的历史文化名城之一，城内集中着一批举世无双的艺术珍品和建筑杰作。城区大致呈三角形，东西长1'045米，南北宽805米。作为国界的列昂四世城墙建于847年～855年。城中心就是全世界最大的天主教堂圣彼得教堂。教堂前，圣彼得广场的椭圆形双柱廊建于1657年～1667年，出自巴洛克艺术大师贝尔尼尼之手。1475年创建的图书馆，收藏着大量珍贵的早期手抄本和古版本；建于5世纪末期的博物馆，是世界上最古老的博物馆。博物馆里的西斯廷教堂内，迄今仍可见到意大利文艺复兴时期伟大的艺术家米开朗琪罗的《创世纪》和《末日的审判》两幅壁画。

梵蒂冈的标志性建筑物当推圣彼得大教堂。它不仅是世界上最宏大最壮丽的天主教堂，也是意大利文艺复兴和巴洛克艺术的殿堂。大教堂因建在耶稣最得意的门徒圣彼得的墓地上而得名。3世纪初，君士坦丁大帝率先为圣彼得正式兴建教堂。新教堂于1450年开始兴建，历经几个世纪的改建、重建，先后由米开朗琪罗、勃拉芒特、拉斐尔、桑加洛和贝尔尼尼等不朽的艺术大师亲自主持。

在雄伟的圣彼得大教堂广场中间，有一块方尖石。广场显示了这座罗马教堂的光辉和尊严。

大教堂总面积为2.2万平方米，长200米，最宽处130多米。其穹型大圆屋顶直径达42.34米，为米开朗琪罗72岁高龄时的杰作，连今天最了不起的建筑大师也自叹弗如。从地面到大圆顶顶尖十字架的高度达137米，迄今仍是罗马的最高建筑。中央大厅地面均用名贵的斑岩铺就，光滑明亮，花纹别致；天花板上装饰得金碧辉煌，极为精致华美。祭坛前面的地窖里，安葬着圣彼得的遗骨。陵墓前的杆上点着99盏长明灯，彻夜不熄。

教堂上下无处不闪烁着时间的幽光和艺术的匠心，多少年来，有多少人惊叹过它的神圣、庄严和辉煌。教堂门庭出自马德尔诺大师之手；长廊天花板镶着文艺复兴时期著名大画家乔托描绘圣彼得遭遇风浪的镶石画《小帆》；教堂中间一扇大门上，雕有耶稣、圣彼得、圣保罗以及古希腊和古罗马神话故事；大教堂平面呈“十”字形，“十”字交叉处为整个教堂的中心——教皇坛，坛上的金色华盖内雕着一只展翅飞翔的金鸽，正由天而降，光芒四射，象征着它给人间带来了福音。典型的巴洛克式装饰性建筑华盖，是建筑大师贝尔尼尼耗费了九年心血才建成的。大教堂的“镇堂之宝”则首推米开朗琪罗的大理石雕《哀悼基督》。

世界各地的人们络绎不绝来到这里，有的为朝圣，有的为游玩。无论目的何在，当仰望米氏大圆顶，当登上教堂屋顶平台俯视梵蒂冈，人们肯定会忘了世间的烦恼与尘嚣，心底涌流的只会是震惊，是感动，是神圣。

布鲁塞尔

●Brussels

沼泽上的住所>>>

这尊做撒尿状的青铜小男孩雕像，高61厘米。

布鲁塞尔这座有着千年历史的古城，是比利时的首都。优越的地理位置，发达的交通和通讯，使之被誉为“欧洲的首都”。

1000年前，布鲁塞尔这片土地还只是塞纳河边的一片沼泽地，法国国王查理在一个小岛上修建了第一座城堡，命名为“布鲁塞尔”。到14世纪，布鲁塞尔有了第二道城墙，从而形成了保留至今的五角形城区。这五角形城区，以中央大街为界分上下城两部分。上城依山坡而建，是王宫、议会、政府机构所在地和居住区，下城为繁华的商业区。

举世闻名的布鲁塞尔大广场长不到百米，宽三四十米左右，地面用花岗石铺就。广场的建筑物多为中世纪所建的哥特式、文艺复兴式、路易十四式等建筑形式。其建筑风格各异，使人有置身于中世纪之感。今日的布鲁塞尔大广场，已成为全市市民的活动中心。每逢星期天，大广场均辟有花鸟集市，百花斗妍，群鸟争鸣。每隔两年的8月，布鲁塞尔市政府都要在大广场举行为期四天的“大广场鲜花地毯节”。“鲜花地毯”铺于广场的中心，呈长方形。在“鲜花地毯”的中间有三个圆形喷泉在不断地落珠溅玉，景色和谐优美，被誉为世界上最美丽的人造“鲜花地毯”。

广场上有一座五层的建筑物，是著名的天鹅咖啡馆，与著名的市政厅相邻，因门上饰有一只振翅欲飞的白天鹅而得名。它曾是马克思和恩格斯当年居住和工作过的地方。1845年2月，马克思由巴黎迁居布鲁塞尔，来这里居住。同年4月，恩格斯也从巴门迁来。从此天鹅咖啡馆就成为他们共同创建共产主义通讯委员会和德意志工人协会的活动场所。在此期间，马克思写出了著名的《哲学的贫困》和《共产党宣言》等著作。现在天鹅咖啡馆也叫天鹅餐厅。

在大广场的右侧是独具风格、雄伟恢弘的布鲁塞尔市政厅。这是一座典型的古代弗兰德哥特式建筑，造型宏伟，空灵高耸，引人注目。市政厅大楼始建于1402年，它上面的厅塔高约91米，塔顶塑有一尊高5米的布鲁塞尔城的守护神圣米歇尔的雕像。市政厅的大门不在正中，厅塔也稍偏一方。其实，厅塔和大门之所以不居正中，是由于整个建筑分别建于三个不同时期。厅内装修十分典雅，天花板上绘制的图案美妙绝伦，栏杆花纹雕刻精细，雪白色的大理石楼梯像一条银蛇蜿蜒而上。

世界上最大的长方形广场，中心铺满鲜花，百花争妍，被誉为是最美丽的人造“鲜花地毯”。

狭窄的街道两旁高耸着房舍

市政长官办公室的陈设古香古色，就像一座小巧的展厅，墙上挂着一幅幅珍贵的巨型挂毯，略微褪色的画面上描绘有中世纪人民的生活情景。室内一角摆放着一座身穿盔甲、手执长矛、骑着骏马的武士铜像，他是历史上曾占领过布鲁塞尔的法国国王路易十四。后墙上则挂着著名画家鲁本斯的巨幅油画。

在大广场附近的埃杜里弗小巷里，有一尊被誉为布鲁塞尔的象征的塑像，这就是有“布鲁塞尔第一小公民”之称的撒尿小童朱利安。这个作撒尿状的小男孩形象非常可爱，是城内最负盛名的古迹之一，相传他是歌德弗雷三世公爵儿时的化身。

巴黎

●Paris

世界会议城>>>

维纳斯像

很难用一句话来形容巴黎，这是个爱与恨交织的城市。历史的沧桑、文艺的辉煌与今日巴黎T型台上的时尚在此交迭缠绵，构成了一幅光影浮动的瑰丽画卷。

“如果你爱一个人，就把他送到巴黎。因为这里流动的是圣洁。”

如果用人来比喻城市，那么莫斯科是位硬汉，柏林是位帅哥，里斯本是位怨妇，日内瓦是位小家碧玉，巴黎则是一位风雅的少妇——美艳大方又有些轻佻，善解人意但人格独立，温柔体贴但又大胆开放——一言以蔽之，浪漫。

然而巴黎却是一个“爱流泪”的少妇，因为这里长年阴雨，鲜见阳光。也许是因为这个缘故，除个别现代建筑以外，无论是历史古迹还是普通民宅，都在城市色彩规划部门的统一指导下，用亮丽而高雅的奶酪色粉刷了外墙。而很多建筑物的屋顶，以及艾菲尔铁塔等则主要是由深灰色涂饰。因此，奶酪色与深灰色不仅成为了巴黎的标志色彩，还因其奶酪色的光感十足，改变了不少巴黎人的心情。

巴黎的美，不仅因为它拥有收藏无数艺术珍宝的卢浮宫、雄伟壮丽的凯旋门、奢侈繁华的香榭丽舍大道商店，而且还包括着这些经过无数岁月洗礼、并承载法兰西文化的建筑物墙体的颜色。

或许正是这种颜色，使得巴黎去掉了忧郁，只留下了浪漫，使得人们在这里可以诗意地栖居。于是巴黎成了一个天涯漫步者的天堂，一个心灵过客的港湾。巴黎对世界说，街道之美不只在心中，它更期待人真心地阅读，一步一步地丈量。穿越巴黎是幸福的：在街边的咖啡馆坐下，看着河水从桥下掠过，不经意已消磨整个下午；在天幕低垂之际登上艾菲尔铁塔，等待星辰交替的巴黎夜景，寻找巴黎的沉静之美……日复一日，足以让人沉醉其中。

巴黎圣母院是驰名世界的天主教堂，被视为法国最伟大的艺术杰作之一，是一座典型的哥特式教堂，开欧洲建筑史上一代新风。

一个城市如果没有活水，就仿佛没有了灵性。塞纳河就是巴黎的灵魂。它如同一位饱经沧桑的老人，默默无语，却在潺潺不断地静静流淌；又像一枝饱蘸浓墨的毛笔，时而灵动，时而厚重，无边地点染着巴黎。华灯初上，塞纳河又像换上浓妆的贵妇，温柔而富有诗意，处处散发着夜巴黎无尽的魅力，两岸的建筑物和桥梁被璀璨的灯光装饰得精美绝伦，流光溢彩，霓幻无穷，令人目不暇接。澄蓝的塞纳河上闪烁着交错的灯影，如虚如幻般在水面上建构出另一个迷人都会。除了两岸景致之外，巴黎市内还建有37座桥梁，横跨塞纳河，仿佛一道道彩虹，为巴黎添上美丽的色调。

晚风轻拂，河面波光粼粼，星光四溢，岸边一座座欧式建筑，经历几许沧桑而依旧平静注视着往来匆匆的人群，在夜色掩映下，已看不见它们老旧的外貌，只留下依稀的轮廓和神秘的面纱。低头看塞纳河面倒影里的景物，巴黎仿佛在塞纳河上摇晃，随着河水缓缓流淌。河边的某个不知名的露天咖啡馆里，闲散的人们在轻啜咖啡的悠然中，得到缪斯女神的眷顾。

在那街道两旁的房子里，住着浪漫的巴黎人。很难说清楚，是巴黎人的浪漫使得巴黎浪漫起来，还是巴黎浪漫的景致和河水陶冶了巴黎人的浪漫。然而，确实是法兰西民族的血液在孕育和滋养着这个多情而浪漫的城市，而巴黎也很感恩地眷顾着历史上每一寸宝贵的光阴和荣耀。她珍藏着世上一切关于爱与美的记忆，探寻着巴尔扎克的足迹，目睹着蒙娜丽莎的微笑，凭吊着戴安娜的芳魂……想象着若干年前这里曾经存在过的活生生的伟大的灵魂，脚步就显得格外奢华起来。于是，时空在此凝滞。

河水依然在静静地流淌，时间永远不会为谁停留。然而巴黎，却是一座永不苍老的城市，心灵朝圣者的殿堂。无论是文学、哲学、艺术，还是革命，这里的每一个地方都是诗，都有故事。

美景之下，徜徉在富有浪漫情调的大都市里，仿佛这些故事和这里的一切都那么熟悉。再浅尝几口法国红酒，不知不觉间，自会陶醉于巴黎的浪漫情怀里。

鲁昂

●Rouen

百座钟楼之城>>>

置身于维克多·雨果所钟爱的“百座钟楼之城”，徜徉在它的青石子铺成的蜿蜒小巷中，清凉的空气触摸着它古老的肌肤。岁月的时钟走过了千年，在光阴的流水中，法国诺曼底的首府鲁昂与多少国家的大事件有着关联，与多少民族的大英雄有着关联，又与多少世界的文人学士有着关联？圣女贞德、印象派大师莫奈、小说家福楼拜、戏剧家高乃依……他们或生于斯，或逝于斯，或战于斯，或在此悟到了艺术的真谛。

鲁昂的生活宁静安逸，低山环绕，城中一半现代一半古典，尺度适中。左岸在第二次世界大战中几乎全毁于战火，重建的新城在现代建筑中仍然注重保存法式传统，古朴而秀丽。右岸的旧城区集中了许多中世纪建筑，藏有许多世界美术珍品，有“博物馆城”的美誉。其美术馆是法国第二大收藏印象派画作最多的美术馆，仅次于巴黎的奥塞博物馆。

右岸旧城内到处是凸凸凹凹的青石板路，弯弯曲曲的小巷，高高低低的木屋，影影绰绰的钟楼。在心灵的引导下走进一条蜿蜒的小巷，或低头辨识碎石路上各种石头的颜色和纹理，或抬头张望两侧旧楼上形态各异、点缀着各种色彩的小阳台、小窗台，在不经意间找寻令自己感动的细节。在老城里游走，听着自己的鞋子在石板路上叩出的清脆响声，并伴随着一两声悠远的钟声，就这样迷失了时间，迷失了方向，迷失了自己。

虽然鲁昂老城很小，但却是个非常人性化的城市。整个城市街道的长宽和建筑物之间的间隔都非常适合步行，再怎么走都不会迷路。城内有大大小小的教堂钟楼30多座，众多的名人纪念馆，令游人流连忘返。

鲁昂是圣女贞德的殉难之处。500多年前，少女贞德就在此接受审判并被处以火刑，这成为人们到访鲁昂的原由之一。因此，建造在贞德殉难原址，外观像一个倒扣的维京船的圣女贞德教堂自然成为人们到鲁昂后的必访之地。这座近代教堂既是纪念圣女贞德的教堂，又是纪念这位女英雄的民间纪念馆。教堂建筑以板岩或铜制鳞片做顶，面向大海。

城内另一处非常出名的建筑是可上溯到11世纪的鲁昂大教堂，其建筑工程跨越了几个世纪，是欧洲著名的大教堂。这座教堂体现了哥特式艺术的整个发展历程。这里的一座钟楼高达151米，是法国最高的铸铁钟楼。

13世纪以来，鲁昂大教堂内不同风格不同工艺的彩绘玻璃折射出彩虹般绚烂的光芒。随着光线的变化，教堂呈现出变化多彩的绚丽景象，由此成就了印象派画家莫奈的伟大组画——《鲁昂大教堂》。

今天，仿佛仍可以看见莫奈在大教堂对面的旧财政厅二楼支起了画架，每天对着大教堂的正面，研究光线的变换，并最终完成了他的系列名作。在他的笔下，教堂成为一栋随光线的移动变化而改变面貌的建筑。

每年夏天，夜幕降临之后，鲁昂大教堂的广场上就会进行名为“莫奈大教堂影像”的灯光表演，在教堂哥特式建筑的正面，巨幅画布上变幻放映12种色彩不同的取之于莫奈的大教堂组画的影像，场面震撼人心。

此外，鲁昂还是一座海港城市，有名的帆船之都。空气微曛的午后，鲁昂的天空堆积着变幻万千的云彩，阳光懒懒地停留在鲁昂众多的塔楼和教堂高高的顶尖之上。港口一派繁忙，汽船滑动的水波与光影组成万千气象。这样的景象与百年前莫奈在画布上描绘的鲁昂景象，几乎一模一样……

鲁昂街景建筑

伦敦

●London

艺术之都>>>

纳尔逊柱矗立在特拉法加广场上

没人能否认伦敦在世界上所谓“大城市”名单中的地位与分量。然而伦敦的与众不同，却似乎并非一言可以形容。稳重的、优雅的、固执的……伦敦并非只在雾中才有真谛。这个名字本身，就已经成了一种象征、一个时代，甚至是一种时空的标志。

柯南道尔笔下，伦敦是个浓雾笼罩的神秘城市，福尔摩斯和华生乘马车在城市里穿行，寻觅隐藏在迷雾中的罪恶。大侦探无案可破时，也许会站在窗前感叹“黄雾沿街，滚滚而下”，而事实上，弥漫在19世纪英国文学史里的浓雾，只有对那些局外旁观者来说，才是美丽的。

“雾都”这个名字，听起来就给人一种冷酷忧郁的印象。黄昏时阴霾的天空，遍街泛着冰冷光泽的大雾，泰晤士铅灰色的河水，大本钟麻木而毫不留情地报出时间逝去的声音……这一切让人想起的也许是亨利八世或维多利亚女王，亦或是其他那些留在已经泛黄的历史书页中的名字。他们使城市不朽，而自身作为人类的短暂时光也因这种不朽而得以永远流传，以一种稳重的、优雅的、固执的姿态永远流传下去。伦敦就是这样一个融汇了人世间的无数传奇，再磨碎它们，散发到它那大街小巷寒冷潮湿的空气中，同时却又丝毫不动声色的城市。

旧时的英国，在无数文人笔下被渲染成一个冰一样的国家，尤其是那个充满压抑感的雾都。某种程度上，伦敦真的是个充满完美悲剧氛围的地方，也许当初那些人在给它别称时也考虑了这个因素，却没有谁为它找到过最精确的答案。狄更斯似乎太感性了一点，伦敦是没有那么纯粹的；夏洛蒂又太美国化了，不符合英国给人的感觉。

白塔是伦敦塔建筑群中最重要、最古老的建筑，是伦敦塔要塞中心，外部有沟堑形成的屏障和螺旋楼梯。

唯有在艾米莉为她笔下游荡的幽魂所建起的庄园里，阴天、石楠丛生的高地、伫立在灰色空气中的房屋、远处模糊不清的人影，使人犹如置身于一张暗黄色的网中，连呼吸的空气都充满了冷漠和高傲的味道，伦敦才像是稍微显露了它的真本性，把热情压抑得刚刚好。然而，这或许仍只不过是浓雾之外的人们一厢情愿地加给它的可爱想法罢了。

英姿飒爽的骑警已成为今日伦敦街头一道亮丽的风景线。

也许正因为这种莫名的不确定感，反而催生了无数英国人的灵感，把全世界的浪漫都收集到大不列颠岛上来，然后才从这里流传到四方去。在这里，在那个现代人眼中的理想年代，一大批帅气的、朝气蓬勃的诗人，他们聚在一起，用诗歌写出心胸和情感。华兹华斯，柯勒律治，拜伦，雪莱，济慈，他们时时不忘带着世人重温18世纪末的浪漫，重新感受19世纪初朦胧的雾都伦敦。同样忧郁的还有莫奈，他出生在巴黎，却在伦敦找到了灵感。人们说，在莫奈之前，没有一个人发现围绕伦敦诸桥的雾是虹色的；而在莫奈之后，没有一个人在看到伦敦之雾时，不会想到那红色印象中的日出。

在人们的感觉中，伦敦的时间永远是黄昏的冬天。纵然长年累月住在那儿的英国人肯定更喜欢夏日，纵然可以让整整一星期都有阳光照在古老的街道上，随时可以嗅到温暖空气中玫瑰散发出的甜香芬芳，可以信手挥洒一道真正有颜色有气息的彩虹，固执的伦敦却始终不会、或者说不愿用暖色调来装饰自己。

如同从仙境中挪来的美丽的伦敦塔桥

图为曾囚禁过英国历史上许多王公贵族和政界名人的伦敦塔监狱。伦敦塔在英国历史上曾经是十分重要的防守严密的城堡要塞、皇家行宫重地、令人望而生畏的监狱，现在是一座著名的博物馆。

不过，这个城市也因为固执地保存了这种灰色的沉默，反而变成了乐于描绘它的世人们眼中最完美的形象。无论说它是天堂的、地狱的、智慧的、愚昧的、最好的，抑或最坏的，只有用最极端的词汇才能表达，像极了世世代代走在城市暗色街道的伦敦人，骄傲得不可一世，却又是这世上最彬彬有礼的人。多半是因为他们真正相信自己，真正高傲的人是不屑于在喧嚣的人世里张扬的。

这种似是而非的矛盾在整个世界都存在，却只有高傲固执的英国人、只有高傲固执的伦敦才表现得最透彻。有人说现代的伦敦不再是伦敦了，慕雾都之名而来的人们可能会失望，因为那工业时代棕黄色的伦敦雾已经成为过去，只有偶尔在冬季或初春寂静的早晨，才能看到一层薄薄的白色雾霭，阳光驱散薄雾后，让人难以想象当年迷离晦暗的雾中情景。

然而伦敦并没有变，正是那种高傲固执，给了它一颗不屈跳动的心脏。在新世纪汹涌变幻的波涛里，这个泰晤士河畔的都市也在以它固有的精神在古老的压抑中寻求着解脱，试图去打破，又坚决不愿改变。这种挣扎成就了另一种精神上的完美，而那本身正是伦敦亘古不变的灵魂的体现。伦敦变了，是因为它没有变。

灰色的雾都始终是如此的，那天空，那雾气，那河水，那行人，让伦敦已经不仅仅是一个城市，那名字本身已经变成了一种象征。这个象征让没有生命的土地不再是个简单的存在，它变成了一个灵魂，一种精神，它就是伦敦。从城市开始之日就存在，直到今日，直到永远。

卑尔根

●Bergen

七山之城>>>

图为卑尔根港及其高桅的船只、岸边古老的建筑，及紧靠它后面长满松树的山岭。

卑尔根，挪威语中意为“山中牧场”，坐落在挪威西海岸陡峭的峡湾线上，整个城市被七座山峰所包围，因此又称为“七山之城”。

卑尔根为1070年由奥拉夫三世所修建，12世纪～13世纪为挪威首都，是挪威王国最早举行加冕典礼之地。

卑尔根是挪威第二大城市，位于高山与峡湾之间，有“七山之城”之称，也是挪威最大的港口城市。城内有圆石铺成的小路，有中世纪的古老木屋和码头区、露天鱼市和带有柱廊的成列店铺等，富有海滨古城旖旎而古朴的魅力。卑尔根归垄断挪威对外贸易的贵族所有，在整个中世纪，是斯堪的纳维亚半岛最大港口和贸易中心。

14世纪，卑尔根成为著名的商业城市，负责商业营运和管理的都是德国人。卑尔根港东边码头的沿岸，尚有一排排古建筑耸立。这些建筑大部分是朴实无华的三层木房，狭长的窗户，陡峭的“人”字形屋顶，甚至连山墙也用木条拼成。

卑尔根是挪威古老的商业中心。工业、航海业发达，海洋捕捞量居世界前列。渔业出口主要集中在卑尔根的港口。

卑尔根至今仍保存着许多令人印象深刻的中世纪建筑物，其中最有名的为胡斯城堡。城堡内有建于1261年的哈康大会堂。建于12世纪的圣玛丽教堂和凡托夫特木板教堂，以及城南的挪威第一座西多会修道院遗址等也颇具特色。

圣母玛利亚教堂是为日耳曼人建造的一座教堂，建于12世纪，当时称“日耳曼商人教堂”。建有两座钟塔的罗马式教堂是卑尔根最古老的建筑。在历史上，卑尔根镇曾几次遭受火焚，又曾几次重建。这个千年木头古镇在文化史上具有巨大价值，是北欧木建筑的宝贵遗迹。

卑尔根鱼市广场对面的宏伟建筑，原来是商人的住所，1872年被当做博物馆开放。教堂对面是用粗石建造的公共金库。挪威历史上的著名戏剧家路德维格·霍尔贝和现代作曲家埃德韦·格里格都诞生于卑尔根。

chapter02　非洲

孟菲斯

●Memphis

壮丽伟大的都市>>>

1799年，入侵埃及的拿破仑军队在尼罗河三角洲的小镇罗塞塔，意外发现一块黑色的玄武岩碑，这块石碑后来被称为罗塞塔石碑。碑上刻有公元前196年埃及颁布的一条法令。该碑使用了三种文字：埃及象形文字（最上段）、古埃及通俗文字（中段）和希腊文（最下段）。法国学者商博良于1822年解读出了埃及象形文字。前此无人能识的埃及象形文字，终于找到了破解的钥匙。

孟菲斯位于密西西比河东岸，周围是广袤的棉田和森林，其生态环境宛若开罗。之所以叫孟菲斯，主要是水文地理酷似尼罗河畔的古城孟菲斯，兼有埃及开罗特有的炎炎烈日。当年是全世界最壮丽伟大的都市，现在却只留下一个迷你博物馆及花园中残破的石雕供人凭吊。

孟菲斯位于尼罗河三角洲南端、埃及首都开罗以西——尼罗河西岸不远处，公元前3000年由法老美尼斯所建。孟菲斯在上、下埃及首次统一后，就成为了古埃及的首都。在漫长的岁月中，孟菲斯曾几经兴衰，最后毁于7世纪。现今，孟菲斯古城仅存拉美西斯二世时代的神庙遗迹、第18王朝的斯芬克斯石像、阿庇斯圣牛庙和第26王朝的王宫遗迹等。

孟菲斯的墓地在孟菲斯城西南萨卡拉，距开罗约27千米。这里有80多处古代法老的陵墓——金字塔，其中最为著名的是吉萨大金字塔，共有三座，分别为古埃及第四王朝的法老胡夫、哈夫拉和孟考勒所建。金字塔是古埃及国王的陵墓，这些统治者在历史上被称为“法老”。古代埃及人脑海里有一个根深蒂固的“来世观念”，他们把冥世看做是尘世生活的延续，因此修建自己冥世的住所被法老们看成自己在世时的一件神圣且重要的大事。

长久以来，狮身人面像是神秘莫测的象征。据传，它的人面原形是哈夫拉法老的头像。狮身人面像高20米，长73米，它的脸部最宽处是4.2米。狮身人面像额头上有一条眼镜蛇的埃及王室标记，它可能是其身后金字塔的守护神。

金字塔的形象千百年来为人们所熟知，引起无数人的惊叹。古代世界七大奇迹中的其他六大奇迹都已毁损，唯有代表着古代文明灿烂成就的金字塔，依然耸立在大地之上。因此，埃及人有句俗语：“人们怕时间，时间却怕金字塔。”

埃及古代法老最早的坟墓是一种方形平台式的石砌陵墓，被称为“马斯塔巴”。后来，为了显示法老的权威，建造者又在单层平台上叠加上了数层，成为阶梯形的陵墓。法老们的陵墓由此演变成了方锥形建筑物。古埃及人把这种陵墓称为“麦尔”，其象形文字是用一个台座上的三角形图案来表示的，意思是国王和他的父亲太阳神升天的地方。

在此之后，金字塔建筑又经历了阶梯金字塔和大金字塔两个发展阶段。阶梯金字塔是大金字塔的前身，而阶梯金字塔则起源于马斯塔巴。

在萨卡拉墓地中，除马斯塔巴外，也间杂有阶梯金字塔，其中最著名的第三王朝第二代法老祖塞尔的六层阶梯金字塔，由建筑师伊姆胡特于公元前2650年所建，为埃及历史上第一座大规模的砌石结构陵墓。最初，祖塞尔墓是按马斯塔巴的设计建筑的，边长62.5米，高9.7米，是一座方形平顶墓。但是，伊姆胡特为了体现法老的威严，将这座马斯塔巴的地上建筑的四周向外扩大，又加盖了五层，最终，形成了六层的重叠而逐层向上缩小的阶梯式金字塔，塔高60米，矩形底基，东西长121米、南北宽109米。底部结构错综复杂，有深25米、宽8米的竖井，井底是墓室，整座阶梯金字塔采用阿斯旺的花岗岩建成。与其他同类金字塔的结构相比较，中间的竖井是其主要特点。与金字塔相配套的，还有一些附属的建筑物，包括围墙在内，形成了一个金字塔群体建筑。围墙南北长544米，东西宽277米，高度超过10米。围墙内的庭院中有很多石雕遗迹。附属建筑物还包括圆柱大厅、南宫、北宫、露天大厅和祭祀庙等。

第三王朝法老祖塞尔的阶梯金字塔，分为六层，是埃及金字塔建筑的前驱。

法老祖塞尔的阶梯金字塔是阶梯金字塔建筑的发端。他的后继者胡尼王在美杜姆又建筑了一座八层的阶梯金字塔，他把各阶梯之间用石块填平，并且外面覆盖上优质的石灰石，形成了具有倾斜面角锥体的“真正”的金字塔。

雄伟壮丽的金字塔历经数千载仍巍然屹立，来此游览的旅客常年络绎不绝，人们无一不为这些建筑所蕴涵的宏伟精神所折服。

美杜姆的金字塔高约92米，每边长144米，完成了由阶梯金字塔向锥形金字塔的转变。

吉萨大金字塔中最著名的是胡夫金字塔，外形庄严、雄伟、朴素、稳重，与周围高地、沙漠浑然一体，十分和谐。它的内部结构复杂多变，匠心独具，自成风格，凝聚着古代工匠非凡的智慧。历经数千年的沧海桑田且不倒塌变形，显示了古代极高的科技水平与精湛的建筑艺术，是古埃及文明的象征。

胡夫金字塔建于公元前2760年，高146.5米，底面呈正方形，每边长230米。金字塔不仅外观雄伟，且角度、线条、土石压力都事先经过周密的计算。它的拐角处几乎是完美的直角，四个斜面正对东、西、南、北四方。金字塔用230万块巨石建成，每块石头平均重达2.5吨，最重的一块达50吨。所用的石头均经过仔细的打磨，石头之间不用灰浆等黏结物，但石块叠垒之严密，连刀都插不进去。金字塔经历了多次大地震，依然完好无损。

修筑金字塔所需的石料来自埃及的三个地方：金字塔内部所用的石料就近采自吉萨附近沙漠里的砂岩；外面所用的石灰石由尼罗河东岸运来；甬道和墓室所用的花岗岩来自960千米外的阿斯旺地区。每年当尼罗河泛滥的时候，巨大的平底驳船载着石块从尼罗河上游漂流下来。为了把石料从尼罗河边运到金字塔工地上，埃及人用碎石铺就了一条斜坡路。沿着这条斜坡路，工人们编成一个个小组，用杠杆、滚柱和芦苇拧成的粗大绳索，把巨大的石块拖上为修筑金字塔而建造的工作面。一些石灰石块上标注有班组和监工的名称，至今仍依稀可辨。随着金字塔的升高，工作面也逐渐延长，以保证金字塔的尺寸正确无误。

熟练的工匠长年在工地上忙碌着。不熟练的人（农民、奴隶）每批10万，一年只服役三个月。在胡夫金字塔墓室的壁画上，还留有当年建造金字塔的工人们劳动的情景。这些壁画很有可能是工人们为纪念自己的劳动私下创作的。

吉萨另外还有两座大金字塔——哈夫拉和孟考勒金字塔。哈夫拉金字塔，比胡夫金字塔略小，但其艺术风格的庄严与工程设计的精确，则均可与胡夫金字塔相媲美。由于其建在一块较高的台地上，看上去仿佛比前者还雄伟。哈夫拉金字塔基底每边长215.7米，高143.6米，用石灰岩和花岗岩砌成。它所遗存的附属建筑较为完整壮观，包括以巨石建成的两座庙宇：上庙和下庙。塔畔匍匐着著名的狮身人面像，它是在一块出露的巨大岩石上就地雕凿而成的，据传其面部是根据哈夫拉的容貌所雕成。

孟考勒建造的第三座金字塔位于南端，体积最小，但十分精致。它的基底每边长108.7米，高为66.5米。

45个世纪过去了，这三座大金字塔仍然矗立在吉萨的沙漠中，傲对碧空。一代又一代的科学家、学者和探险家们怀着浓厚的兴趣，对金字塔进行过一次又一次探索。人们对金字塔有了一些认识，但有许多课题仍是尚未解开的谜。

直到现在，人们仍然感到不解的是，远在4500多年前，古埃及人如何把230万块平均重量在2.5吨左右的石头凿好，运到金字塔工地现场？又如何将重达16吨的石块搬到金字塔顶？在不用灰浆和水泥的情况下，如此巨大的建筑物为何能建造得这般坚固，经得住数千年的考验而不松散？这个约有40层楼高的建筑物，其东南角与西北角的高度误差仅1.27厘米，古埃及人是如何将角度和斜度计算得如此准确？无怪乎有人说，以人类现在的科技水平对世界的认识，还没有能力完全解开金字塔的谜团。

胡夫大兴土木，但很少为自己立像。这尊象牙胡夫坐像让我们有幸一睹他的真容。

底比斯

●Thebes

百门之都>>>

阿蒙神庙位于尼罗河边，图中前景的湖泊是祭司进行日常沐浴仪式的地方，同时也作为神庙饲养献祭鸟类的场地。

底比斯是一座充满神奇色彩的古城，它的兴衰是整个古埃及兴衰的一个缩影。它横跨尼罗河中游两岸，规模宏大，被称为“一百城门的底比斯”，其建筑壮丽，壁画尤为精致。

尼罗河上曾经雄踞着一座当时世界上无与伦比的都城，这就是被古希腊大诗人荷马称为“百门之都”的底比斯。底比斯古城及其墓地是埃及著名古迹，位于埃及的卢克索至卡纳克一带，跨尼罗河中游两岸，为古埃及的中王国与新王国（第19王朝～第25王朝）时代首都。古城面积约15.5平方千米，东岸有卡纳克神庙和卢克索神庙，西岸为王室陵墓所在地——帝王谷和王后谷。

底比斯最著名的古埃及建筑是卡纳克神庙，它由蒙特神庙、阿蒙大神庙和赖特神庙三组建筑物组成，均有砖墙环绕。阿蒙大神庙始建于公元前1870年，其后十多个王朝对其加以扩建，是古埃及法老献给太阳神、自然神和月亮神的庙宇。其全部用巨石建造，是世界上现存的规模最大的古庙宇。

卡纳克神庙的大柱厅素有“艺术世界奇观”之称。此庙大厅建于两代国王统治时期，即公元前1302年～公元前1290年第19王朝西提国王时期和公元前1290年～公元前1224年拉美西斯二世执政时期。厅壁上刻有许多奇妙的浮雕和铭文，记载了国王与诸神之间的关系。

哈特谢普苏特方尖碑上原贴有黄金饰板。所用石料是用平底船从阿斯旺运来的。

走进神庙的小厅，可看到两块方尖碑，这是为纪念哈特谢普苏特女王而建的。哈特谢普苏特是埃及历史上一位著名的女王，是图特莫斯二世国王的王后，国王驾崩后，她于公元前1486年～公元前1468年执政。

神庙中的圣殿由花岗岩建成，分里外两间。里面一间是专为存放圣船用的，墙壁上的浮雕描绘了当年圣船出发的盛况。神庙的大庭院建于公元前945年，是埃及最大的神庙院，占地面积达7989.7平方米。庭院的左边有西提二世庙，右边为拉美西斯三世修建的阿蒙神庙。中间有一石柱厅，高达21米的大石柱耸然矗立。

神庙除有雄伟的建筑外，还有许多妙趣横生的浮雕和彩绘。选用题材很广泛，从不同角度反映了埃及古代社会的生活。其中有国王、贵族祭祀活动的盛大场面，也有农夫、船匠生产劳动的情景，有些彩绘和浮雕逼真地刻画出顽皮的儿童和爬动的虫兽的形象，充满了浓郁的生活气息。

卢克索神庙建于公元前14世纪，是献给阿蒙神的。神庙原长190多米，宽约50米，里面包括庭院、大柱厅和诸神殿等部分。神庙最南端是一座圣殿，残存的遗迹中有一幅浮雕，描绘了阿门诺菲斯三世法老由神引导步入圣殿的情景。

中央大厅东面是一个小型礼拜堂，四周石壁上的雕刻描绘了特伊亚女王和阿蒙太阳神象征性结婚，以及他们在女神帮助下，降生王子时的情景。庭院四周三面建有双排雅致的似纸草捆扎状的石柱，柱顶呈伞形花序状，十分优美。神庙墙上的浮雕生动地描述了拉美西斯二世执政初期与赫梯人作战的情景。左右两边的浮雕构成一幅完整的组织画。左边的画面描绘了当时的军营生活、战前召开军事会议及法老御驾亲征、在战车上指挥战斗的情况。右边的画面栩栩如生地描绘了拉美西斯二世向敌人发动进攻、弯弓射箭的动作及赫梯人溃逃的情景。在拉美西斯庭院里，石柱中间有一尊拉美西斯二世的石雕像，旁边的石壁上雕刻着浮雕和文字，叙述了当年这里举行庆典仪式的情形。

在尼罗河西岸，有古埃及王朝的王室陵墓。在沿尼罗河谷地边缘山崖长达数十千米的地带散落着数以千百计的古墓。在山崖与河岸之间是各代法老建造的祭庙。位于山崖背后的一个荒凉的山谷里有安放法老木乃伊的秘密墓室，因为共计有新王国的62位法老长眠于此，故称为“帝王谷”。从“帝王谷”往东几千米是第十八王朝著名女王哈特谢普苏特在位时兴建的葬仪殿。其以阶梯式庙宇、希腊式廊柱和独具特色的岩雕而蜚声世界。虽经历3000多年，大殿上的浮雕还保存完整。

开罗

●Cairo

城市之母>>>

暮色中的穆罕默德·阿里清真寺

古埃及人称开罗为“城市之母”，阿拉伯人把开罗叫做“卡海勒”，意为征服者或胜利者。开罗是非洲最大的城市，也是世界上最古老的城市之一。开罗因地处欧亚非三洲的交汇处，漫步街头，可见各种肤色的人。在某些街区，偶尔还可见到骑着毛驴放牧的村姑，这也许是旧开罗的缩影或古开罗的残迹。

开罗位于尼罗河三角洲顶端以南14千米处。尼罗河，这条世界上著名的大河，流贯市区后，分为两支，继续北去，注入分隔欧非大陆的地中海，形成了广阔富饶的尼罗河三角洲。

位于尼罗河中一个岛上的开罗塔，高187米。登上这座现代化建筑，全城景色尽收眼底：街道上穿流不息的车辆，大大小小清真寺的拱顶，鳞次栉比的高大建筑，纵横交错、气势非凡的高架高速公路，还有那白帆点点、飘若玉带的大河。

在开罗城内，有1000多座清真寺。清真寺高耸的尖塔随处可见，所以开罗有“千塔之城”的称誉。645年，埃及人建造了伊斯兰教史上的第一座清真寺宣礼塔，这就是开罗的阿麦尔·印本阿斯大清真寺宣礼塔。宣礼塔用来呼唤穆斯林信徒按时来清真寺祈祷，也用来给沙漠中的驼队指明方向。宣礼塔自诞生以后式样不断演变，但大多都结构严密、装饰精巧、图案多样。

老城中心、王宫、清真寺、浴场和医院等建筑林立。著名的艾哈迈德·伊本·图隆清真寺是埃及第二大清真寺。它有五排拱门，由巨大的方柱支撑，每个方柱四角还有四根小支柱。其他三面列柱廊，每面都有两排拱门，拱门上有雕刻的图案。西北侧，设螺旋形观光塔。整个建筑物为砖砌平顶，木梁外涂灰泥，是埃及保存最完整的古代清真寺。

在开罗老城的闹市区，坐落着被誉为伊斯兰文化灯塔的爱资哈尔大学。这所大学已有1000多年的历史，是世界上最古老的大学之一。多座穿云插天的宣礼塔饱经沧桑，千百年来一直是爱资哈尔大学的象征。爱资哈尔清真寺建于970年，由于伊斯兰教学者常在这里讲经布道，后逐渐发展成为一所宗教学校。这所大学的伊斯兰研究学院仍保持着在爱资哈尔清真寺里席地围坐的教学方式。1000多年以来，爱资哈尔大学培养、造就了一批批研究伊斯兰文化的人才，他们活跃在亚非数十个国家，成为保护、传播和发展伊斯兰文化的主要力量。

历代统治者都在开罗城内大兴土木，修建清真寺。开罗的建筑大师和艺术家设计出复杂的图案，刻在清真寺的宣礼塔、墙壁、天花板和地板上。开罗成为伊斯兰世界里举世无双的城市，赢得了“伊斯兰教的大门”的美誉。

在开罗市区的解放广场一侧，是埃及博物馆，藏品在10万件以上，在介绍埃及文化，特别是在介绍法老时期和希腊—罗马时期的古物方面，是无与伦比的。进入大门，映入眼帘的，大多是石头：石人、石棺、石碑、石柱，名目繁多，难以胜数。这是埃及的史书，也是一部“石头记”。

穆罕默德·阿里清真寺位于开罗老城萨拉丁堡内，建于1830年。巨大的圆顶周围有四个小圆顶，高耸入云的尖塔矗立在清真寺的四周。

杰内

●Djenn

尼日尔河谷的宝石>>>

杰内清真寺是杰内古城的著名景观

被世人称为“尼日尔河谷的宝石”的杰内古城，坐落在尼日尔河与巴尼河交汇处，这座苏丹建筑风格的古城曾是非洲内陆重要商路的中转站，也曾是撒哈拉商道上黄金、象牙、奴隶贩卖的重要途经之地和贸易中心。至今，她仍保持着古老的文化和独特的建筑风格，在经历了漫长岁月洗礼之后，展现给我们的有她沧桑的一面，但更多的是生机。

杰内古城始建于公元前2世纪，出土的文物有公元前3世纪的石器、铁器以及手镯等装饰品。坐落在杰内古城西南3千米处的杰内·朱诺可能是撒哈拉以南非洲的最古老的城市。从14世纪起，杰内先后被马里帝国、桑海帝国和摩洛哥人所统治。1893年，法国人侵占了这座城市。

杰内古城是古代非洲内陆商路上的重要中转站。杰内人有经商传统。杰内商人从南撒哈拉地区用船运来黄金、象牙和奴隶等转卖到北撒哈拉地区，然后再将从北、中非洲运来的岩盐、烟草、衣服和皮革制品等转售到南撒哈拉地区。杰内的富裕商人们在城内择地而居，保持着特有的生活习惯、服饰以及烹饪方式。

13世纪，随着繁荣的黄金贸易的兴起和罪恶的奴隶贸易的建立，杰内得到迅速发展，极盛时期居民达到5万人，伊斯兰教得到广泛传播，市内建起一批伊斯兰建筑和摩尔式建筑，成为蜚声西非地区的一座重要城市。14世纪，杰内古城达到了鼎盛期。黄金帝国马里的名声甚至传到欧洲。杰内城的中央广场将古城分为东、西两个部分：东部的建筑物较多，有河港，商业活动频繁，王侯宅第颇具特色；西部为手工业区。

杰内古城的民居也颇具特色，远远望去宛如一块块切削整齐的大泥块，院墙用泥沙涂抹。院子中央有一个公共场院，整座院子只有一个出口，木制大门用粗大的铁钉装饰。现在马里北部的建筑也还保留着杰内的古建筑传统。

杰内清真寺结构新颖，色彩鲜明，式样独特，巧妙地将萨赫勒建筑风格和苏丹建筑艺术融为一体，充分显示出马里古代劳动人民聪明的智慧和精湛的建筑技艺，被称为精美的建筑杰作。在14世纪清真寺旧址上重建的杰内大清真寺，属于典型的撒哈拉—苏丹式建筑，竣工于1909年。杰内清真寺的独特之处在于，整座建筑见不到一砖一石，是用一种特殊的黏土和树枝修建的。寺院占地面积6375平方米，建筑面积3025平方米。100根粗大的四方体泥柱支撑着祈祷大厅屋顶，屋顶上开有104个直径10厘米的圆孔，寺门宽阔高大。寺院的主墙由三座塔楼组成，塔楼之间有五根泥柱相连。

杰内城作为一座著名历史文化古城，为研究西非早期的水稻种植、青铜器和铁器的使用以及伊斯兰教在西非地区的形成和发展提供了极为珍贵的资料。

因杰内城位于低洼地带，历史上巴尼河曾数次在洪水季节河水泛滥，淹没城市，冲毁建筑，泥房倒塌，加上终年气温干燥以及外部势力的入侵，市内许多建筑多为后来修缮的。那些充满浓厚宗教色彩的清真寺、建筑别致的王宫府第和独具特色的民用住宅，使这座城市依然显得古香古色，典雅朴实。

杰内古城的著名建筑

非斯

●Fez

伊斯兰圣城>>>

鞣制皮革是非斯的传统手工艺，盛名在外。五颜六色的染缸是这里的一景。

沿着阿特拉斯山而下，两旁的景观不断变化，由荒漠、稀树、森林演化为富饶的河谷，这就是那座令人神往的城市——非斯。走进蓝色的非斯，在回首非斯悠久历史的同时，也能感受到非斯人对待历史的理性态度。在摩洛哥人心中，非斯有着特殊的历史地位。这座有千年历史的北部古城是摩洛哥人的“精神首都”，而在这里签订的《非斯条约》也是摩洛哥人难忘的耻辱。

非斯是摩洛哥古老的王都，同时也是伊斯兰教的文化中心之一。在8世纪末，由伊斯兰教先知穆罕默德的后裔依德利斯建立。灰褐色和淡黄色的房屋鳞次栉比，从费兹河两岸向上伸展到平缓的山坡上，并有300多座清真寺塔点缀其间。这里除了自然的造化，还融会了人类杰出的智慧和令人瞠目的财富。那华美的宫殿、庄严的清真寺、曲折幽深的街道，让人感到这分明是《天方夜谭》里的城市。

非斯的神秘在于它的老城即麦地那区（Medina）。麦地那这个词可以指任何伊斯兰城镇中的古老城区。位于非斯的麦地那是一座建于9世纪的老城：狭窄的街道，曲折的小路，优雅庭园中的喷泉，传统的房屋，喧闹的集市，所有这一切都向人们展示了一个不同的世界。非斯麦地那是阿拉伯世界里保存得最为完好的古代城区，有共长12千米的城墙围着，城墙上有垛口，还有一些宏伟的城门。城门饰有绿松石嵌花，一通过这里，就仿佛回到了中世纪。这里仿佛是由商场构成的迷宫，连绵不绝的驴子队伍在蹒跚前进，每一头驴子的身上都堆满了新砍的木材、一袋袋的羊毛和滴着水的大冰块。赤足的小男孩把装着生面包的托盘顶在头上，在人群中灵巧敏捷地穿来插去。蒙着面纱的妇女穿着发出沙沙声的长袍飘然前行，所佩戴的小饰物不停地叮当作响。马路两旁有好几百家像鸽笼般的小店铺，这些店铺全都堆满了货物。店主利用一条挂着的绳子把自己荡进柜台或从柜台荡出来。每个人都在生产、加工、叫卖和讨价还价。出售的货品包括一堆堆椰枣和无花果，一排排闪闪发亮的金臂镯，还有用敞口的粗麻布袋装着的颜色不相同的芥末、干胡椒粉等。

商场和手工匠人各依货品种类聚集在一起，各聚集区所交易的货品都不同。在塞巴林商场的鹅卵石小径两旁，染工把一束束羊毛浸在冒着热气的大锅里，从锅里溅出来的水，汇成一条条蒸气弥漫而色彩柔和的小河，顺着水沟流走。在市场的四周，铜匠敲打着铁砧，像管弦乐队在演奏。

驯蛇人

染色和制革数百年来一直是非斯人的传统工艺。在河畔的染色作坊里，当地人用水磨将植物碾碎，制成各种染料。河的下游地段，制革匠们正在辛勤地制革，只要能忍受硝皮时的气味，任何人都可去看一看他们是如何工作的。在一个上午之内，你可看到牧童剥羊皮，看到制革匠将羊皮浸泡，看到商人拍卖一捆捆羊皮，以及看到工匠把那些羊皮制成精美的皮具。

在非斯老城的中央，是气象宏伟的阿尔开如安清真寺。非斯在伊斯兰世界中的卓越地位，从某种程度上说来，就是由这座建筑物奠定的。它是北非最大的清真寺，也是全世界最古老的大学之一。大学图书馆内藏有各类伊斯兰教图书几十万册，其中珍贵的手抄本有8000多册。川流不息的信徒在这座清真寺的喷泉洗濯，然后脱了鞋子，排队走进由270根柱子构成的清凉白林。那里可以供2万人同时做礼拜，场面非常壮观。据一位14世纪的历史家说：“看到这个场面的人，都惊奇得说不出话来。”

尽管非斯城生气勃勃而景象壮丽，但其实它已陷入危险之中。它的人口达50万以上，而其中60％都挤在老城里居住。年久失修的迹象随处可见，建筑物上的灰泥已大片掉落，墙壁也出现了又深又长的裂缝。老城的房屋有1/3需要彻底重修，一半以上的清真寺已经破损不堪。

马拉喀什

●Marrakesh

红城>>>

马拉喀什城墙已有近千年的历史，至今保存完好。

马拉喀什曾被称为摩洛哥城，摩洛哥的国名就是从这一称呼演变而来的。非斯城曾有摩洛哥“北方首都”之称，马拉喀什则被称为“南方首都”。

马拉喀什是一座具有悠久历史的古城，始建于1071年，并于1072年成为阿里莫拉维德王朝的首都。马拉喀什老城的城墙修筑于1126年～1127年，长达10千米。

在中世纪，马拉喀什曾两度作为柏柏尔王朝的都城。由尤素福·本·塔士芬建立的王朝以及穆明建立的穆瓦希德王朝都在这里建都。这两个王朝留下的许多名胜古迹至今犹存，最著名的是库图比亚塔。这个塔高70米，矗天而立，全部用石头砌成。其工艺之高超，气势之雄伟，令人惊叹，堪称马拉喀什一景。

进入20世纪以来，马拉喀什有了很大发展。它实际上已成为摩洛哥的第二首都，政府各部门都派有相应的机构在这里办公。

马拉喀什王宫金碧辉煌。宫内一部分古典建筑高大古朴，体现了摩洛哥传统的建筑风格；另一部分现代化建筑拔地而起，造型优美，色彩鲜艳，看上去新颖别致。宾客入宫的仪式完全是传统的古典仪式，连仪仗队的装束也是传统的民族服装。仪仗队员个个都是彪形大汉，骑着高大的骏马雄赳赳地伴随贵宾到大殿前。

马拉喀什以其独特的丽质吸引着国内外大批游客。很多国际知名人士，如美国的罗斯福总统、英国的丘吉尔首相、法国的戴高乐总统，以及卓别林等著名艺术家都曾光临过这里。丘吉尔曾在这里度过一个冬天。在英国丘吉尔博物馆里，至今还陈列着他在马拉喀什完成的绘画作品。

在马拉喀什，无论你走哪条道路最后都会到达菲纳广场，这是马拉喀什最热闹的地方。每当午后，人们从四面八方汇集到这里，歌手、舞者、杂耍艺人和讲故事的，一时间，广场上人声鼎沸。黄昏来临以后，空气中渐渐弥漫起浓烈的烤羊肉和烙面饼的香味。头缠白布，身穿长袍的阿拉伯人和各国游客一起挤在烤肉摊前和露天饭铺进食。这时的菲纳广场人山人海，熙熙攘攘，热闹非凡。民间艺人们有的讲故事，有的演杂技，有的习武练艺，有的耍猴舞蛇，有的引吭高歌，有的翩翩起舞。他们娴熟的技巧和优雅的舞姿吸引着来自世界各地的游人，博得他们阵阵掌声和欢呼声。“毛驴烟”是这里的一绝。训练有素的毛驴倒在地上，嘴里叼着烟斗，鼻子一掀一掀地猛吸，于是，嘴和鼻子里就冒出了白烟，惹得人们捧腹大笑。节目主持人的高超技艺尤其令人赞叹，他在一片嘈杂声中穿过人群，登上戏台，将手鼓敲几下，把观众的注意力先吸引过来，然后从口袋里掏出一支笛子，吹几支曲子。等大家把注意力完全转过来时，他便高声朗读一段《古兰经》，继而即席赋诗，绘声绘色地讲述《古兰经》的故事。

马拉喀什市中心热闹的街头情景

马拉喀什城区东部的阿盖达尔橄榄园是马拉喀什众多园林中最大的一座。阿特拉斯山上融化的雪水为它提供了充沛的水源。园内橄榄树茂密葱郁，青青的橄榄密密地结在枝叶中。园中还有小型的柑橘园和杏林。走在阿特拉斯山间，看峰顶银光闪闪，山间林木苍郁，山脚绿野无际，无数小野花开在水边、树旁、草毯上。流水在阿特拉斯山间奔走，从断崖跌下，抛出一条条银链，浇灌着这片沙漠前的绿洲。

梅克内斯

●Meknes

雄伟的军事城市>>>

摩洛哥梅克内斯的传统建筑内景

夕阳西下，余晖在城墙反照下映得梅克内斯皇城通红一片。你可在水草丰茂的花园间小憩，也可以驻足于第一个阿拉伯王朝创建者的坟旁，或是穿行在罗马古城沃吕比利斯的废墟间，让自己完全沉浸在穆拉伊·伊德里斯的历史之中。尽管古城的历史吸引了无数建筑师、设计师和艺术家来访，但梅克内斯历经了世纪沧桑之后，它的容颜依然如故。

梅克内斯古城建于11世纪，是穆拉比兑人的统治者建造的一个军事城市。1672年，在阿拉维特王朝的第一位君主穆莱伊斯玛苏丹的统治下发展成为古摩洛哥的首都。它历经了沧桑后，依然保持了原来的风貌。

古城四周有高墙和巨大的城门环绕。穆莱伊斯玛苏丹酷爱骏马，在王宫里养了500匹之多。他每天去马厩里巡视，并精心设计和建造了大型的马厩。在王宫附近还建造了一座规模宏大的粮仓。马厩和粮仓至今保存完好。现在每年9月，在王宫附近的广场上都要举行摩洛哥全国骑术表演，吸引大批外国游客和骑术爱好者前来观看。梅克内斯城中铁匠的娴熟技艺、商贩的机智、木雕艺人的绝活、露天市场的喧闹，给人深刻的印象。

梅克内斯古城雄伟的城门

在梅克内斯以北30千米处，是有名的罗马古城废墟。据历史记载，1世纪时这里是繁华城市，保存完好的凯旋门、古街道、剧场、住房、油房、公共浴室和市场等清晰可辨。从废墟中还挖掘出了大批制作精巧的青铜头像和大理石头像。穆莱伊斯玛苏丹的功绩在东方和欧洲，特别在路易十四的宫廷中广为传诵。这一时期在梅克内斯的历史上最为辉煌。

梅克内斯有许多巨大的纪念建筑，如达尔马克赫宰王宫、西迪清真寺和穆拉伊·伊斯梅尔陵墓等。在此你还能欣赏阿哥达勒谷地的美丽景色。在距梅克内斯古城27千米处，有穆拉伊·伊德里斯护卫着阿拉维特王朝创始人的圣殿。每年8月和9月，该城都要举行朝圣活动。摩洛哥各部落的人聚集在一起，在庄严和冥想中纪念这座城市的守护神穆塞莫。

游历了梅克内斯的人，仿佛在时间的长河中周游了一番后刚刚苏醒，但是城中铁匠的娴熟技艺、商贩的机智、木雕艺人的绝活、露天市场的喧闹，将成为游者最美的记忆。

梅克内斯穆拉伊·伊斯梅尔的陵墓

突尼斯城

●Tunis

沙漠上的玫瑰>>>

地中海的蓝、撒哈拉的广袤、迦太基的沧桑、斗兽场的辉煌、阿拉伯蓝色小镇的静雅……一切关于突尼斯的记忆都让人久久难忘。

经过重重跋涉，埃莉萨——非洲人称她为“狄多”——的船来到了一个海湾，就是今天的突尼斯湾，“几乎完全被海洋、湖泊围绕的半岛”。就在这里，狄多女王建立了迦·哈达什特，在腓尼基语里，是“新城”的意思，后来演化为拉丁语的迦太戈，而我们将之称为迦太基，今天，这里是突尼斯。

今天我们所领略到的古老城市，最早只能追溯到古罗马时代。轮回中，强大的罗马帝国也消失于历史的洪流中，他们留给突尼斯的只有这些残城而已。当年那些巍峨的皇宫、繁荣的市井、固若金汤的城池……与罗马帝国一起，成为供后人凭吊的名词。

在北非伊斯兰城市中，突尼斯老城是城市建筑规划的典范之一。老城位于城市的西南面，主要是穆斯林居住区。老城区，被当地人称为麦地那。在阿拉伯语里，“麦地那”意为“城市”，又有“城中之城”的解释。老城还保留着古老的阿拉伯色彩，涂饰成白色的矮屋、分隔泻湖与西部城堡的高地、曲折蜿蜒的小巷，这些是麦地那的主要标志。旧城墙虽已不存，但还有近十座城门保存完好，其中有新城与旧城相接的海门、旧城与郊区相连的苏卡门等。

人们说旧城区是突尼斯市的心脏，而旧城区的心脏，则是宰图纳大清真寺。旧城区就是以宰图纳清真寺为中心向四面展开的。老城没有现代化的建筑，最高的住房只有两层楼。市内的阿拉伯市场充满了浓厚的阿拉伯风土气息，有拱形顶盖、石铺地面的狭窄弯曲的街巷里，市场一个接一个，店铺一家挨一家，每条小巷集中一个行业，生产特定的商品，保持着小作坊式的生产方式。每条小巷的地上和墙上，都摆满了各种各样的商品，应有尽有，琳琅满目。一天到晚，人来人往，摩肩接踵。到处是手工作坊发出的铿锵声和小商贩的叫卖声。突尼斯的手工艺术制造者们是极富创造力的，这些手工制造者聪明地把现代与潮流结合起来。一经能工巧匠们简单的加工，一件件陶瓷做成的首饰品变成了这里独具特点的小装饰品，极具收藏价值。

作为突尼斯首都的突尼斯市是一座阿拉伯古老建筑与现代化的建筑艺术融合为一体的迷人城市。新城里，随处可见高耸林立的大楼和繁忙的商业气息。而市中心的北面，有一处有名的城市风景区——贝尔韦代尔公园，整座公园坐落在一片树木葱茏的丘陵上，芳草如茵，鲜花盛开。而更令人大开眼界的是，这个公园简直就是一个天然的植物标本储藏室，在这里，据说凡是地中海一带的树木花草，均可以见到。

突尼斯的阿拉伯人热情又奔放，仿佛承接了那个古老的帝国时代的人的梦想一般。生活在突尼斯的阿拉伯人把欧洲的古堡、阿拉伯的传统完美地结合在一起，融合成为一种另类的建筑艺术，白色的屋顶、白色的墙壁、白色的砖石……铺天盖地的白色是突尼斯最明亮的色彩，曾有人形容突尼斯是一朵美丽的白色睡莲。

突尼斯虽然遥远，但它的热诚，它的历史，它的传统更让人亲近。突尼斯的气候和景色使其理所当然地成为理想的度假地。很少有国家能像突尼斯那样能提供如此丰富多彩的活动：从欣赏海滩众多的罗马遗迹到去地中海的珊瑚礁中潜水探险，从冲浪到高尔夫，从探询柏柏尔人的洞穴城到前往撒哈拉沙漠去野营驯骆驼……

连接突尼斯老城与新城的海门

凯鲁万

●Kairouan

三百清真寺之城>>>

凯鲁万的建筑

清真寺不仅是阿拉伯人的精神寄托，也是他们一生一世要守护的家园。在北非突尼斯小城凯鲁万，你处处可以看到清真寺，数量之多，建筑之美，足以使人惊叹不已。而突尼斯人自己也相信，到凯鲁万朝觐七次即等于去麦加朝觐，对于信奉安拉的人们来说，凯鲁万和麦加一样，是圣城。

凯鲁万位于突尼斯海岸和内陆山区之间，是伊斯兰教的圣地之一，也是伊斯兰教世界的精神支柱之一。它是一座古城，是一座历史文化名城，同时也是一座圣城。从公元7世纪开始，经过多年的征战，特别是经过644年～713年的70年“圣战”，不断壮大的阿拉伯帝国终于征服了北非突尼斯土地上的柏柏尔人。这次征服，不仅将阿拉伯文化带到了突尼斯，而且使当地的柏柏尔人皈依了伊斯兰教。从此，柏柏尔人这个种族从语言、文化到信仰、习俗完全归化为阿拉伯民族。在突尼斯历史上，这是一个充满神奇和英雄传说的年代，它既使柏柏尔人感到自豪，又足以使阿拉伯人感到荣耀。

凯鲁万古城筑有3千米长的石头城墙，连接南门和北门的是一条横跨城市、穿越众多露天市场的交通要道。在古城里，以这条干道为主轴，两边是由通衢和死巷组成的密集交错的道路网，众多低矮的房屋形成了白灰涂墙的独特城市景观。

在古城的中心地区，是伊斯兰教在北非的最大的清真寺——奥克巴清真寺。奥克巴清真寺由倭马亚王朝驻易弗里基叶总督奥克巴·伊本·纳菲尔于670年～675年间兴建，并以其名字命名。纳菲尔既是一位骁勇善战、富于谋略的军事指挥官，又是一个有治国方略的总督，在他的统治下，伊斯兰教在凯鲁万迅速发展起来。

奥克巴清真寺是与麦加、麦地那、耶路撒冷的清真寺齐名的世界四大清真寺之一。它的外形像一座巨大的城堡，建筑风格独特，设计布局精妙。院内大理石铺地，三面由300根石柱顶托的拱形长廊环绕，连拱柱廊、排排石柱和巍峨的尖塔，营造出庄严、肃穆、圣洁的氛围。清真寺西北的宣礼尖塔高35米，是整个凯鲁万古城最高的建筑物。站在十几千米之外，就可遥见高耸的尖塔，它已成为凯鲁万的标志性建筑之一。

寺中礼拜大殿宏伟壮观，大殿正面有15扇大小不同的木门，每扇门由400块～800块雕有各种图案的嵌板组成。殿内西面有精制梧桐大讲坛，由288块精雕细刻的印度名贵杉木嵌板组成，嵌板上刻有花卉、谷物、几何图案，色彩丰富，设计精巧。大殿内可容3000人同时进行礼拜。

奥克巴清真寺还附设有图书馆，图书馆里收藏有大量伊斯兰教经籍和珍贵文物，既是最早的伊斯兰教教育和文化中心，也是北非伊斯兰教的学术中心，在全世界穆斯林中都享有崇高的地位。

老街弯弯曲曲，纵横交错，在10座保存完好的古城城门中掩映一个巨大的迷宫，沿途不时见到一座座清真寺，而寺内也总是挤满了虔诚的信徒。据说，凯鲁万共有100多座清真寺，100余处圣人陵寝，也因此，凯鲁万有“三百清真寺之城”的美誉，可见神圣的宗教在凯鲁万人的生活里占有多么重要的地位。

游人们走出奥克巴清真寺，漫步于凯鲁万古城，可以感受古老的梦幻色彩。沿街的地方，店铺林立，货摊鳞次栉比，商品琳琅满目，叫卖声此起彼伏，是一派醉人的阿拉伯市场风情。其中，最为引人注目的是一幅幅制作精美的地毯。突尼斯的地毯编织业就兴起于凯鲁万，所以凯鲁万又有“地毯之乡”的美誉。

凯鲁万街头景色

苏塞老城

●Medina of Sousse

地中海的花园港>>>

苏塞老城拥有万千风情。她的沙滩，她的海岸，好似一个浪漫多情的妙龄女郎；她的城墙，她的寺庙，又似一个饱经风霜的老者。

蓝、白、黄是苏塞老城的颜色。湛蓝的天空，碧蓝的海水，白色的阳光，金粉般的海滩，泥砖建造的古建筑……大自然是如此厚爱她，为她创作了如此和谐美妙的绚烂画卷。苏塞人的建筑也大都采取这三种颜色，远远望去，人造景观与自然景观合而为一，美不胜收。

苏塞老城位于突尼斯东部的地中海沿岸。这里有“金粉”美誉的细软沙滩和常年明媚的阳光，一派暖洋洋的南欧风光。特别是到了炎热的夏季，世界各地的游客蜂拥而至，苏塞街头随处可见载歌载舞的热闹人群，各种节奏和色彩融合在一起，苏塞早已成为欧洲人休闲度假的首选，被誉为“地中海的花园港”。

苏塞老城已经有近3000年的历史。早在公元前9世纪，腓尼基人开始在这里定居，并将她发展成一个重要的贸易中转站。罗马帝国时期，这里被罗马人统治，大量的新移民涌入苏塞。埃尔杰姆斗兽场就建造在这个时期，现在还可以看见那庞大而古老的竞技场的身影，幽幽地诉说着如烟的往事。

今天，在苏塞城下还保留着迦太基、罗马和拜占庭人的墓穴，绵延5千米长，2400个坑道，有15000座异教徒和基督教徒的坟墓，墓道墙上设有成行的神龛，用瓷砖或厚厚的大理石板封顶。由于渗水，一部分丧葬用品和制作精美的石柱已经被转移到了卡斯巴博物馆。

8世纪，阿拉伯军队的铁骑征服了这里，苏塞成为重要的贸易枢纽和军事港口，是伊斯兰世界沿海防御系统中重要的一环。作为阿拉伯人统治的地区，苏塞逐渐成长为一个典型的伊斯兰城镇，其浓厚的阿拉伯风格元素一直影响到今天。

苏塞老城重要的地理位置造成这里频繁地发生战争。在战争时期，环城四周的城墙起到了非常重要的保护作用。它南北长700米，东西宽450米，由石块垒积而成，今天仍可以看到这片古老的城墙。最具特色的是在城墙东南角耸立的卡莱福方塔，高30多米，是最古老的伊斯兰式方塔。

建于851年的大清真寺是苏塞最重要的古迹，几经修复，仍然保持着原貌。整座建筑庄严肃穆，朴素无华。主庭院的周围是三个拱形的门廊，短粗的柱子和高大的拱门显得格外简朴而实用。祈祷厅被立柱纵向分成13个中堂，四周雕刻着风格各异的图案和各种书法写成的精致铭文。院子的东北角有宣礼塔，塔身粗圆，顶部是八角形。

朴素而美丽的里巴特清真寺是苏塞老城另一座重要的清真寺，她的不同之处在于四周建造了防御性的堡垒。这座清真寺的历史可以追溯到8世纪末期，当时的里巴特就像虔城的勇士，不仅要抵御海浪的冲击，还要保护阿拉伯国家免受拜占庭船队的入侵。因此，里巴特清真寺具有宗教和军事的双重功能，寺院的方塔同时也是士兵的瞭望塔，站在塔上，周围的乡村一览无余，令人心旷神怡。现在，里巴特清真寺也得到了修复，看上去就和几个世纪前一样，只是少了令人心潮澎湃的军号，多了一份心灵的安宁。

苏塞的博物馆里藏有突尼斯民族艺术的骄傲——镶嵌画，年代最久的作品可以追溯到公元前15世纪。几千年来，苏塞地区以其高超的镶嵌工艺品而闻名于世，人性化的希腊诸神，罗马人奢靡的生活和普通百姓的日常生活场景都是镶嵌画表现的主题。

与典型的阿拉伯老城形成鲜明对比的是苏塞北部新建的一片现代化城市。山坡之上，椰枣丛中，层层叠叠地排列着白墙蓝窗的阿拉伯小楼，伴着远处的滔滔海浪，真是一幅美不胜收的异域风景画。

苏塞老城建筑的颜色大致分为蓝、白、黄三色，远远望去，十分美观。

大津巴布韦

●Great Zimbabwe

神秘的石头城>>>

大津巴布韦的建筑几乎全用花岗岩板垒成，这道内城墙现在看起来仍十分牢固。

大津巴布韦，古称“马卡兰加”，意即“太阳之国”，而大津巴布韦的含意是“可敬的石头城”。大津巴布韦共和国南部有大小200多处石头城遗址，如今，这些遗址在蔓生的荒草丛中依然显露着不为人知的神秘和威严，昭示着这块土地上曾经有过的鼎盛和繁华。

大津巴布韦遗址位于津巴布韦首都哈拉雷以南约350千米、马斯文戈市东南24千米处，这座占地7.25平方千米的古城坐落在三面环山、风景优美的丘陵地上，北面是波光粼粼的凯尔湖。城池大致由三大部分构成：由很高的石墙围成的椭圆形的大围场，人们也称之为庙宇或王城；早期建在山顶的有些像堡垒的卫城或叫做山地要塞；在卫城和大围场之间河谷中的平民生活区的各类建筑遗址。在现在来看，这座城池的地势也很理想，但是这些看起来像房子的建筑似乎都没有顶。

大津巴布韦在班图语中是“石头建筑”的意思。这座令人难以忘怀的古城遗址景色壮丽，长年苍翠。内城墙内还有历史更为久远的矮墙，与其他几道断壁残垣连接，从而将内城分割成为好几块大小不等的围场，纵横交叉，甬道犹如蜿蜒曲折的小路。人们在里面走仿佛进入迷宫一般，神秘莫测。

卫城建于高约700米的山顶上，城墙全长244米，高达15米。其入口是一条只容一人通行的阶梯，阶梯的台阶直接从峭壁中凿出。卫城是顺着山势自然走向建造的，聪明能干的石匠凭借熟练的技巧，依山势用花岗岩砌成一座天衣无缝的宏伟建筑物，其中有一段城墙还筑在大自然造就的岩石的山嘴上，煞为壮观，令人赞叹不已。

在大围场和卫城周围没有发现太大的建筑物遗址，但这片开阔地内墙基纵横，有住宅、酿酒作坊、货栈、商店、铁矿坑、炼铁炉、水井，附近还有水渠、梯田的遗迹。有人在这里找到过一些中国明代的瓷器、阿拉伯金器、印度念珠等珍宝，显然这是一个庞大而复杂的平民生活生产区。其中中国明代的瓷器也许能够从侧面佐证这个古城的主人们生活在这里的大致时间。

从卫城上向下俯瞰，在内城和卫城之间是一片开阔的谷地，谷地上有一些零星而低矮的石头建筑。

大津巴布韦对现代人来说仍是一个谜，因为在19世纪，一些寻宝者不负责任的行为极大地阻碍了今天的考古工作。16世纪初，葡萄牙人侵占莫桑比克时，已经风闻西边有座石头城，但始终不能证实。

1871年，德国地质学家卡尔·默赫闻讯前来，默赫的考察过程极为艰苦，他的包裹着考察仪器的行李被向导弄丢了，后来，又染上热病，在他去世后的1876年，其考察报告才问世。在报告中他宣称自己进入了“女王希巴的黄金国”，这立刻引起欧洲人的兴奋。因为沉醉于黄金热的欧洲人正对阿拉伯人传播的一条消息感兴趣，那条消息说，大津巴布韦是所罗门国王开采金矿的所在地。

一些痴狂的欧洲人立刻从各地赶到大津巴布韦，在这里进行了毫无理智的破坏性发掘，有人为了找到埋在实心圆锥形塔下的财宝，居然从地下挖了一条壕沟穿过塔底，结果只有失望。人们到处寻找梦中的黄金和珠宝，不辞辛劳，掘地三尺，本来还算完整的古城最后被折腾得面目全非，那些雕在门窗石柱上的大津巴布韦鸟石雕都被一一敲下来带走。

英国考古学家西奥多·贝特与他的妻子罗伯特·斯维1891年来到大津巴布韦，雇用了30个当地人清理荒芜的遗址，但其得到的考古结论是幼稚的。20世纪，统治津巴布韦的英国殖民当局采取了某些保护性措施，禁止私挖乱掘，组织多批考察队进行系统研究，神秘而多舛的大津巴布韦的面目开始慢慢明朗、清晰。

卡诺

●Kano

沙漠中的港口>>>

卡诺是撒哈拉沙漠中一片历尽了千年风雨的绿洲。在风沙的洗礼中，带给非洲各部民众无限的希望和期许。在尼日利亚，在西非，甚至在整个非洲大陆，卡诺的名字都是无人不知，无人不晓的。

卡诺是尼日利亚的历史古城，位于尼日利亚北部，地处撒哈拉大沙漠西南边缘，是西非穿越撒哈拉沙漠同北非、东非进行驼队贸易的交通要塞，因此这里也是历史上有名的“沙漠港口”。即使在先进的交通工具早已取代了缓慢的驼队的今天，卡诺仍然是尼日利亚的工商业城市，北部地区文化和交通的中心。

卡诺古城是豪萨古文化的发源地，城市居民主要是西非最大的民族——豪萨人。古城从诞生至今已经走过了2000多年的历史，在1095年～1134年，这里一度是非洲最著名的豪萨七邦之一，她的名字取自当年率众建城、名垂青史的阿布加亚瓦族的首领卡诺。

豪萨七邦是豪萨人在尼日利亚北部建立的七个城邦王国。卡诺王国就是其中之一，也是其中最富庶、实力最强大的一个。城中遗留的建筑充分显示了豪萨人的传统建筑艺术。走在今天的卡诺旧城区仍然可以看到许多豪萨的传统建筑：高大坚实的红土筑墙，墙面上配有精美的浮雕装饰，无论雕刻的是飞禽走兽，还是花卉人物，都是栩栩如生，富有生气。房屋顶端筑有造型优美的女儿墙和垛口。在房屋的设计上，为了抵挡来自北方沙漠的风沙，一般都减少了门窗的开设，宛如建造在沙漠中的中世纪城堡，一派欧洲平原的风韵。

从今天来看，岁月是多么眷顾这个非洲的古城，在2000多年的漫长岁月中，在非洲严酷的自然条件下，卡诺古城至今仍保存完好，没有遭到战火或自然灾害的侵蚀，真是一件不可思议的事情。最令非洲各城嫉妒的是这里凉爽宜人的气候，每逢旱季时期，游客们纷纷来此避暑，享受清凉的时光。

卡诺旧城区至今仍完好地保护着泥筑的城墙和14座城门。城墙呈不规则的椭圆形，带着一脸的沧桑和满身的黄沙守卫着这座千年的古城。在城内诸多的名胜古迹中，坐落在老城中央的埃米尔王宫是卡诺最著名的古建筑，她占地广阔，外观朴实无华，而内部设施却非常奢华。

在任何一个伊斯兰地区的城市里，清真寺都是必不可少的标志建筑，卡诺也是如此。塔尖高耸的中央清真寺是卡诺城内最著名的清真寺，深黄色的外墙，宽敞华丽的祈祷大厅，规模宏大的寺前广场，处处尽显中央清真寺雍容大度的气质。每逢伊斯兰教的重大节日，寺内寺外可同时容纳10多万人做礼拜，真不愧是老城区最巍峨堂皇的建筑。

卡诺城里还有非洲最古老的市场——库米尔市场。从16世纪开始，这里是当时大西洋到尼罗河之间最重要的商贸场所之一，每天不知道有多少骆驼商队从此处进出撒哈拉沙漠，上演了多少惊心动魄的故事。

与老城区相对的是风格迥异的新城区，新老城区之间以中央商业区分隔开来。今天的卡诺作为尼日利亚卡诺州首府，仍然商贸活跃，交通发达，拥有先进的纺织业、皮革业、汽车装配业等产业。在新城区随处可见的是高耸的现代化建筑群，宽阔笔直的街道，和欧洲的大都市几乎没有什么区别。

与人们想象中黄沙满天的非洲城市不同，卡诺新城树木葱郁，花草遍地，每个街心公园中央都竖立着一座构思独到、寓意深刻的雕塑，和谐美观的城市布局，给人以繁华、大方、清新、幽雅之感。卡诺不愧为一座古代文明与现代风貌相结合的城市。

卡诺就是这样一座别具风采的非洲城市，既可以看到起伏不平的沙海奇观，也可以遇见在市区内阔步行走的骆驼，还可以看到戴着面纱的阿拉伯女性，更可以看到万人祈祷的壮观场面……这就是被称为沙漠港口的卡诺城，一座散发着历史和现代双重光芒的文明古城。

沙漠也是卡诺的一道风景

chapter03　美洲

波托西

●City of Potosi

鬼城>>>

波托西城的西班牙皇家造币厂外景

波托西虽然位于南美洲，但它并不是一个海港城市，相反是一个位于高山之中的西班牙式城市。因为那里拥有一座银矿山，而且产银量非常高，曾经影响着整个航海时代，甚至整个世界。

波托西位于玻利维亚西南部，距首都苏克雷西南不远，海拔4020米，是世界上最高的城市之一，也是中世纪南美最大的银矿所在地。

西班牙人征服美洲之前，波托西仅为一小村落。1545年，西班牙殖民者在附近的塞罗里科发现银矿后建城，波托西得到了迅速发展。17世纪50年代它曾是拉丁美洲最大的城市。据记载，当时波托西有6000多座炼银土炉。由于滥采粗炼，致使表层富矿迅速枯竭，白银产量急剧下跌。西班牙国王菲利浦二世急令总督佛朗西斯科·托勒多采取措施重振波托西，托勒多采用了当时已在墨西哥使用的银矿石加工工艺技术。为满足水力粉碎机的需要，托勒多派遣众多工人在高处挖了22个人工湖蓄水。当时安装的130台水力粉碎机至今仍有20余台保存完好。新方法和新工艺需要大量的劳动力，总督托勒多采取了印加帝国传统的“米塔”劳役制，即奴隶轮流服劳役，经过一段时间可获得自由人权利的制度。波托西银矿生产迅速得到恢复，城市也重新日渐繁荣。自发现银矿至17世纪下半叶，共有1.6万吨的白银被运往西班牙。西班牙还在波托西设立了先进的皇家造币厂。17世纪～18世纪，波托西的银产量占据了全世界产量的一半。西班牙殖民者曾毫不掩饰地说：“用波托西开采的白银可在波托西和西班牙本土之间建起一座横跨大西洋的大桥。”

波托西地处安第斯山脉富矿带，虽然银矿目前已经枯竭，但锡矿的开采仍使它保持了繁荣。

建城初始，波托西只有几座小教堂和一些住宅。随着城市的发展，轻易暴富的希望吸引了大批移民者。一面是一艘艘满载白银的舰船驶向西班牙本土，一面是一浪接一浪的移民热潮。大家都怀着梦想而来，可是只有极少数人实现了致富的梦想，大多数人仍然穷困。富裕了的矿主开始在波托西大兴土木。17世纪下半叶，波托西城出现了一种新的建筑风格，即被称为“梅斯蒂索”的印第安与西班牙风格混合型建筑。这种建筑风格的独特之处主要表现在“所罗门圆柱”上。1691年，圣特列萨教堂的门廊首先采用这种建筑形式。1931年间，按当时的设计方法重建的圣贝纳尔特教堂，也是“梅斯蒂索”样式的杰作。

1825年左右，波托西的银矿濒于枯竭，这座城市的人们陷入了恐慌，成为鬼城的命运笼罩在波托西的头上。幸运的是，人们发现了波托西的锡矿也具有开采的价值，于是，波托西这座城市的生命延续了下来。

苏克雷

●Sucre

白色城市>>>

苏克雷城的圣佛朗西斯科·哈比埃尔大学是美洲最早的大学之一，它比美国的弗吉尼亚大学要早近200年。

南美大陆中部地区耸立着巍峨的安第斯山脉，而处于安第斯山脉怀抱之中的玻利维亚，则有“高原之国”的美称。历史名城苏克雷位于安第斯盆地，海拔2848米，虽在玻利维亚所处海拔较低，却是适宜人居住的地方。

16世纪中叶，在苏克雷西南130千米发现了世界上最大的银矿——波托西，银矿的发现引来了贪婪的西班牙殖民者，在财富的利诱下，西班牙殖民者蜂拥而至。为了便于管理波托西，西班牙人在适于居住的苏克雷建起了城市。此后许多年里，银矿带来的财富源源不断地流向了苏克雷。原本荒凉的土地上，陆续建起了豪华的厅堂馆舍。

苏克雷城是一片和平安宁的土地。土著民查尔卡斯人是这里最初的主人，他们将这里称为“丘基萨卡”。殖民地时代，西班牙人开始把这里叫做“拉普拉塔”，意思是“白银”。

时光流逝，西班牙的殖民活动日趋衰落，不堪忍受严酷劳动的土著民开始在玻利维亚各地举行暴动。而同时，当地出生的白人已经在这里居住了数代，他们对于这里的感情比所谓宗主国要深得多，也对殖民统治产生了不满。1809年，玻利维亚爆发了第一场革命运动。

今天的苏克雷城中央的五二五广场，纪念的就是1809年5月25日发出的第一声“解放”的呐喊。虽然这场运动最终被镇压，但是，革命之火已经点燃，玻利维亚人民求独立争自由的愿望越发强烈。

玻利维亚的法定首都苏克雷坐落在海拔2 750米的高原上，以“高原之都”名扬全球。

1825年，安东尼奥·乔斯德·苏克雷将军率领的革命军终于打败了西班牙军队，解放了玻利维亚，苏克雷将军成为第一任总统。

为了纪念苏克雷将军，作为殖民象征的拉普拉塔市于1840年更名为苏克雷城，并成为玻利维亚的首都，成为西班牙殖民统治时期极尽繁荣和玻利维亚独立运动的见证。

苏克雷建筑在受到欧洲建筑式样影响的同时，也融入了当地土著民的文化与技术，形成了自己的独特风格。或许是因为白银的缘故，苏克雷市内主要建筑和居民住宅均呈白色，故而苏克雷城拥有“白色城市”的美誉。

殖民时代的拉普拉塔设有大主教，因而这里又被认为是南美的宗教之都。同时，由于在拉普拉塔设立了圣弗朗西斯科·哈比埃尔大学，因而也成为安第斯高原的文化中心。

首都大教堂始建于16世纪后半期，它被视为苏克雷的象征，用了大约50年的时间才建成，富丽堂皇，华美精致。中央祭坛的周围摆放着巨大的银制烛台，这些烛台均是用波托西的白银制成的。

小礼拜堂的圣母像，人称“苏克雷的玛利亚”。很久以来，她作为苏克雷的守护者，吸引了众多的信徒。整个圣母像呈“山”形，据说这象征着波托西的银山。

圣母像周身装饰着信徒们进献的珠宝——钻石、黄玉、珍珠、紫晶、蓝宝石、红宝石和各种金银工艺品，数量成千上万。

这些建筑没有因为此后的革命运动和动荡时局而受影响，基本都完好地保存下来，现在才得以看到殖民地时代的风貌。

1898年，玻利维亚政府决定将首都移到拉巴斯，同时苏克雷依然有法定首都之名。

苏克雷的喧嚣历史似乎已经结束，今天，安详与平静接管了这里，“白色城市”苏克雷，如今仍然在安第斯山中静静地刻写着历史的年轮。

欧鲁普雷图

●Ouro Preto

黑金之城>>>

欧鲁普雷图街道狭窄幽深，房屋大部分是平房或两层楼，墙体为白色，装饰华丽。

欧鲁普雷图古城，有“黑色的金子”之意，它是巴西的矿业中心之一。这座位于群山之中的城市是伴随着历史上著名的“黄金热”而发展起来的。

欧鲁普雷图古城也称“黑金之城”，是巴西历史上淘金热的发源地，是巴西独立运动的摇篮，还是巴西文化的一座丰碑。因这里的金矿中含有金属元素钯，钯有吸收气体的特性，使黄金的表面呈现出黑色的光泽，因此其被称为“黑金之城”。

欧鲁普雷图城市中一座豪华的巴洛克建筑和众多达到炉火纯青地步的巴洛克艺术，使这里成为巴西巴洛克建筑的艺术宝库。为此，欧鲁普雷图被巴西政府列为“国家财产”，也被联合国科教文组织命名为“人类文化遗产”。

欧鲁普雷图古城坐落在欧鲁普雷图山的斜坡上，城市形态属于自然生成，沿弗尼尔河河谷而建，不规则的风格是城市多丘陵的地理形态的结果。1696年，这里发现了大型金矿，淘金者蜂拥而至。发了财的人纷纷请工匠为自己建造富丽堂皇的住宅。一时间，古城初具规模，其细长的城市主体由围绕在市中心的正方形广场周围的更加密集、错综复杂的街道构成。

狂欢节是巴西最重要的节日，每年吸引着世界各地的观光者。

1712年，葡萄牙国王降旨，将该地升格为城市。18世纪，米纳斯吉拉斯州是世界上重要的黄金产地，黄金产量占全世界黄金产量的60％，米纳斯吉拉斯成为巴西财富的中心。而作为米纳斯吉拉斯州重要城市的欧鲁普雷图古城在各方面也得到了长足的发展。

欧鲁普雷图城中心的铁拉邓梯斯广场两侧，建有两座殖民时代的公共建筑。一座是1741年动工兴建的前地方长官官邸，现改为矿物博物馆。另一座是当时的地方政府所在地，建于1763年，1907年起作为监狱使用了30多年。

欧鲁普雷图古城建有许多巴洛克风格的教堂，由红色的瓷砖房顶和粉刷的白色墙壁的一层和二层住房组成。它们的木结构单元都装饰着明亮的彩绘颜色，具有很高的艺术价值。迪亚斯教堂是欧鲁普雷图城最宏伟的教堂之一，是在1724年～1760年间，由巴西伟大的雕塑家和建筑家安东尼奥·弗朗西斯科主持设计施工的。花费30年时间于1794年建成的圣弗朗西斯·德·亚西斯大教堂也是他的杰作。1711年～1733年间建造的皮拉尔教堂的装饰十分豪华，仅为了装饰大殿就使用了400千克黄金。

萨尔瓦多古城

●Historic centre of Salvador

自由之城>>>

萨尔瓦多市在殖民统治时期曾是非洲奴隶贸易的主要中心，古都的风貌至今犹存。

萨尔瓦多城建于海滨山坡悬崖之上，坐落在伸入大西洋的半岛上。那里山丘起伏，既有许多名胜古迹，又有绮丽的热带风光，是一处旅游胜地。

萨尔瓦多是巴西的文化发源地，为巴西最早的首都。葡萄牙人第一次踏足巴西就是在巴伊亚，现今萨尔瓦多附近，后来葡萄牙人建城于萨尔瓦多，开始了巴西殖民时代。

萨尔瓦多是巴西东北部的港口城市，位于大西洋的桑托斯海湾东岸。萨尔瓦多于1549年建城，是葡萄牙殖民者在巴西建造的第一座城市。直到1763年，这里一直是葡萄牙在巴西的殖民地首都。

萨尔瓦多保留着浓厚的巴伊亚文化，拥有葡萄牙天主教的教堂及建筑艺术，还有西非黑奴所留下来的非洲文化和土著色彩，再加上当地拥有迷人的沙滩，椰林处处，多年以来这里都是巴西人向往的度假胜地。

古城分上城和下城，上城位于半岛的小山上，下城面临海湾。上城高达80米的峭壁成为抵御来自海上攻击的天然屏障。真正意义上的古城区在上城佩罗尼奥区及其广场周围，这里的许多建筑体现了文艺复兴时期欧洲城市的建筑风格，街道都是石板铺成的，附近还聚居了不少非洲巴伊亚人。上城古色古香，拥有许多小广场和巴洛克式建筑群。街道密集、狭窄，路面用黑色和白色的石子铺砌成各式图案花纹。

而下城主要是后期兴建，位于港口附近的莫德罗市场，曾经是贩卖奴隶的地方，如今是繁华热闹的手工艺品市场。当地最吸引游客的算是这座大型手工艺市场，全部售卖地道巴伊亚的蕾丝服装及手织工艺品，极受游客欢迎。

萨尔瓦多城内有160多座教堂，是拉美地区教堂最多的城市，以哥特式及巴洛克式建筑风格为主。最古老的马特里斯·圣母康塞桑教堂，建于1549年。最华丽的是圣弗朗西斯科教堂，穹顶、墙柱、圣像和雕塑共使用了300千克黄金和80千克白银。17世纪建造的瓦西利亚教堂是巴西最大的教堂，全教堂采用葡萄牙进口的石块建成，内部雕刻精美。

坐落在海边的乌宁古堡，在殖民统治时期是贩卖非洲黑奴的中心。当年，葡萄牙殖民者的商船不断把安哥拉、莫桑比克和非洲其他地区的黑人贩卖到巴西，在这座古堡登陆。经过几百年的融合，萨尔瓦多大部分居民为混血人种。著名的巴西饭菜是由黑人家乡菜发展而成的，非洲传统音乐、舞蹈、艺术、食品和生活习惯都可以在萨尔瓦多地区找得到和看得到。狂欢节跳的桑巴舞也是黑人带来的，该城还以狂欢节闻名于世。

同时，萨尔瓦多拥有巴西最动人最美丽的沙滩，比起里约热内卢的沙滩更加宁静优美。游人或畅游在大西洋的海水中，或漫步椰林树影下，还可以欣赏海龟生蛋，体验巴伊亚萨尔瓦多的迷人海岸区。

萨尔瓦多古城建于峭壁之上，自1930年起，上城和下城之间用巨型电梯连结。

魁北克

●Quebec

上帝的礼物>>>

魁北克古城位于圣劳伦斯河与圣查尔斯河汇合处，原为印地安人的村落。

位于加拿大东部的魁北克，拥有起伏的丘陵，秀丽的湖泊、瀑布，笔直的圣劳伦斯河，陡直的悬崖峭壁，迷人的钻石海角，古老的港湾……看到这样的景色，使人禁不住感叹上帝赐于魁北克如此丰厚的条件。

被列入世界文化遗产的加拿大魁北克古城，其实只有400多年历史，但对北美来说，却已经是北美地区最古老的城市了。而它又是加拿大唯一讲法语的地区，仅这一个特殊点，就足以让人勾起对它的好奇心。

1608年，著名的法国探险家塞缪尔乘风破浪，到北美洲寻找新殖民地。当他登上这片美丽的土地时，认为自己在无意中发现了“上帝的礼物”，于是发誓要让它受到世人的尊敬与瞩目。

早在法国人到来之前，这里已经有原住民，魁北克的名字就起源于他们对这片土地的称呼：KEBEC，意思是“河流变狭窄的地方”。魁北克位于圣劳伦斯河与圣查尔斯河汇合处，这里的河面收缩到不足1000米，形势十分险要。而魁北克城就如同一头雄狮，扼守着这条水路的咽喉要道，有“北美直布罗陀”之称。

在殖民时代，魁北克由于其特殊的地理位置，一直被视作进入新大陆的通道，是每个殖民者首选的攻击目标。历史上，魁北克先后被法国和英国殖民者征服，1608年～1759年，是法国统治下的新法兰西首府，1763年，英国人打败了法国人，魁北克成为英国在北美殖民地的堡垒城市，最后在1867年成为独立的加拿大联邦政府的省府之一。

不过战事频繁的沧桑岁月，并没有使魁北克城本身受到太大的损伤。经过400年战乱的历史演变，魁北克不但存活下来，而且无论是法国人，还是英国人，他们的脚步在这里日积月累，使魁北克成为一座巨大的博物馆，拥有新大陆上最丰富的历史、文化和建筑艺术的遗产。

古城里的铜炮、城墙、军事堡垒等防御工事和作战武器被完好地保存下来，和谐地融入城市建筑群中，流露出一种特有的历史韵味。

今天的魁北克，是加拿大魁北克省的省会，由于其在殖民时代独特的历史地位，使得魁北克成为讲英语的加拿大中唯一使用法语为官方语言的地方。整个城市到处都是法文招牌，居民中98％的人说法语，处处充满浓郁的法国情调。

这里的大街小巷，都是以欧洲各式古建筑为摹本修建的，而且挂有18世纪牌匾的店铺比比皆是，就连店员也身穿古装，梳着法国旧式发型，使人感到好像行走在18世纪的欧洲古城中。

始建于1820年，建成于1850年的斯塔地尔城堡坐落在城东，这座当年用来保卫魁北克城的堡垒如今仍大体完好如初，炮台、弹药库、指挥所、兵营等设施比较齐全。这里还有一支古装士兵仪仗队，每天模仿几百年前士兵们如何值班、升旗、守卫等场景。

魁北克古城堡有铜制的大屋顶和典雅的红色砖墙，气势非凡。

这座古堡对于现代人来说，还有一层重要的纪念意义，1943年，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔就是在这里举行会谈，做出了打败德国法西斯的重大决定，签署了《大西洋宪章》，给人类带来了和平的希望。而今，当年的会谈场所和合影照仍然保留着，供游人浮想。

而弗龙特纳克城堡酒店，则是魁北克城里一座法国风格的古堡式大酒店，始建于1893年，至今仍然在发挥它作为旅店的功能，当然，内部早已是现代化设施了。住在这样有年头的酒店里，触目所及的都是可以称得上是文物的东西，感觉历史仿佛又活了过来。

哈瓦那

●Havana

加勒比海的绿色鳄鱼>>>

山环水抱，岸畔林木葱郁，芳草如茵，海水蔚蓝，狭长的港口，圣塔玛丽亚海滩，滩面沙细洁白，四季宜人，风光秀丽……这就是素有“加勒比海明珠”之称的哈瓦那城。无论是历史文化或是风俗民情都吸引着游客来到这里，感受它的多元、神秘和奇丽。

哈瓦那位于古巴岛西北部哈瓦那湾的阿尔门达雷斯河畔，扼佛罗里达海峡西南口，与美国佛罗里达半岛隔海相望，具有得天独厚的地理位置。哈瓦那是古巴首都、西印度洋最大的城市。在西班牙人征服美洲后，这里很快便成为西班牙人的一个重要战略据点，成为欧洲“旧世界”和美洲“新世界”之间通商和航运的中转站和必经之地。

为了确保这座战略据点的安全，西班牙人从16世纪后期开始，耗费巨资在哈瓦那外围构筑了美洲独一无二的强大军事防御体系。仅在哈瓦那海湾入口航道两岸，就先后建起了卡瓦尼亚要塞、莫罗城堡和蓬塔要塞，在其他几个战略要地也筑起了城堡。从1674年起直到1800年，又环绕哈瓦那老城修筑了城墙。莫罗城堡四周是几丈高的石砌城墙，城厚1米～2米，十分坚固。城堡墙壁上设有许多火力点，城堡顶部平台上架着火炮。1845年在莫罗城堡建造了一座高30米、直径5米的瞭望塔，高高耸立，远远就可看到，成为哈瓦那的标志。1982年联合国科教文组织宣布哈瓦那的历史中心和整个军事防御体系为“人类文化遗产”之一。西班牙殖民时期修建的卡瓦尼亚城堡仍保持每晚九时鸣炮的传统。

哈瓦那老城的建筑艺术风格源远流长，城区那些传统性民宅具有独特的历史文化氛围。哈瓦那老城区古建筑布局整齐和谐，外观古香古色，迄今保存完好，巴洛克及新古典主义建筑艺术风格在此都有其杰出的代表。这里的住宅、教堂、街道、广场、酒吧、剧院、喷泉、城堡和要塞无一不是石砌而成。人们可以欣赏殖民时代的拱形屋顶、扶手栏杆以及风格迥异的阳台、窄小幽深的街道和宁静的巴洛克式大教堂。哈瓦那市区有众多的雕像和纪念碑，给这座古城更增添了迷人的魅力。在海滨大道上，建有19世纪下半叶古巴独立运动的著名将领安东尼奥·马赛奥、马克西莫·戈麦斯和卡里斯托·加西亚的青铜雕像。在哈瓦那市中心的何塞·马蒂广场上有古巴民族英雄、著名诗人何塞·马蒂的巨大铜像和纪念碑。

莫罗城堡位于哈瓦那海湾入口处的岬角上，它三面环水，是哈瓦那老城最为引人注目的建筑。

哈瓦那老城也是古巴文化艺术的摇篮。世界闻名的古巴国家芭蕾舞剧院和古巴热带歌舞表演场所、拉丁美洲新剧院等都在这里。20世纪早期和中期，美国著名小说家欧内斯特·海明威就曾在哈瓦那生活了22年，他对哈瓦那情有独钟，称赞哈瓦那是世界上最美丽的城市之一。海明威曾经这样描述古巴：“我热爱这个国家，感觉就像在家里一样。一个使人感觉像家一样的地方，除了出生的故乡，就是他命运归宿的地方。”

基多老城

●City of Quito

安第斯大博物馆>>>

“黑母亲节”是全国最热闹的庆典，届时年轻人都会穿上鲜艳的传统服装前往参加。图为节日庆典上吹奏排箫的厄瓜多尔女孩。

厄瓜多尔的首都基多城是在印加城的废墟上建立起来的。尽管经历1917年的地震，基多仍然是拉丁美洲保存最好、改变最小的历史中心。

基多老城，坐落在赤道以南、皮钦查火山东南麓的山间谷地里，海拔2800多米，气候凉爽，四季如春。11世纪，印第安人在这里建立了“基多王国”。15世纪末，这里成为印加帝国的政治、经济和文化中心。16世纪被西班牙殖民者占领。1830年，厄瓜多尔独立后，基多成为首都。

基多城最有代表性的是其建筑风格，那里有“基多巴洛克风格”的纯正典范的圣弗朗西斯修道院、圣多明各修道院、拉孔帕尼亚的教堂和耶稣会学院等，这些建筑完美地融合了西班牙、意大利、摩尔、佛兰芒和当地艺术的精华。

基多因有许多著名的历史建筑，所以有“安第斯博物馆”的美称。基多分为新城区和老城区两部分。老城区在基多城的西南部，这里保留着古老的街道、房屋和教堂，街道用鹅卵石铺砌，充满了西班牙和印第安建筑风格的艺术魅力。

基多老城的中心是独立广场，广场中央有英雄纪念碑。人们昔日来此聚会、交流及沟通、听管弦乐队演奏的场所已变得比过去更为自由、开放而宁静，景色更加美丽宜人。

广场南面是1535年在印加宫殿旧址上建造的方济各会修道院，它是拉丁美洲最早建造的修道院。修道院由大教堂、回廊和学校等组成，四隅设祭坛，中庭有喷水池。圣弗朗西斯大教堂建于1550年，几经改建，于18世纪初建成。它有灰石垒砌的回廊和绿瓦高圆顶阁，室内有金叶镶嵌装饰。整个建筑融合了阿拉伯、波斯和摩尔人的建筑风格。外墙上有以金叶镶嵌的基多城创建人名录。围墙内有厄瓜多尔解放者苏克雷的墓地。坐落在市中心的拉孔帕尼亚大教堂于1605年动工兴建，1766年建成。教堂被誉为美洲巴洛克式建筑艺术的典范。教堂正面是拱形大门，两侧各有三根螺旋状的高大廊柱，门的上方、教堂四壁及天花板布满金叶镶嵌的图案。教堂圣坛内有1575年制作的基多最古老的圣像。

总督府第落成于1830年，为新古典主义建筑，在厄瓜多尔共和国宣告成立后，遂成为殖民时期的最后一项建筑工程。建筑物正面饰有呈四方形的巨大的多利斯柱廊，两翼建筑均盖有三角形楣饰。

市府大厦是一座具有标志性的建筑，但它命运多舛，它最初是“国王土地上的一座小屋”，多次重建，直到完全拆除，遗址成了停车场。目前这座市府大厦经过修缮，其高度、色彩和面积大小均在努力与大广场四周的其他建筑保持和谐一致。

基多还有“地球中心”之称。1744年在基多城以北24千米处建立了著名的“赤道纪念碑”，后又在基多城以北27千米处竖立了新的赤道纪念碑。基多顽固地拒绝任何类型的现代化，仿佛希望继续顶载“美洲的佛罗伦萨”或“热带的罗马”的桂冠似的，但它之所以获得这些头衔，仅只是靠了地理环境。

拉孔帕尼亚大教堂外景

帕伦克古城

●Pre-Hispanic City of Palenque

天体观测塔>>>

巴加尔的石棺几乎充满了墓室，这表明了一个令人惊奇的事实：巴加尔的石棺并非是在铭文神庙建好后安放进去的，而是先有的石棺，再在石棺上建起了铭文神庙。

帕伦克古城遗址处在绿色丛林中的一片开阔地上，周围原始森林密布，树木高达30多米，虫鸣声和吼猴叫声不绝于耳。在这个又热又潮湿的地方，隐现在清晨薄雾中的神庙使人产生一种奇异的朦胧感。

帕伦克古城遗址的历史可上溯到公元前300年左右。600年～700年间，帕伦克古城发展到了最高峰。经过发掘发现的8平方千米区域内的古城建筑，多建于这一时期。古城布局沿平缓的坡地自东向西展开，奥托罗姆河缓缓穿过城中心。帕伦克宫殿的一角还有一座高耸的塔楼，是玛雅文明唯一的塔楼式建筑。它被猜测用于天体观测，被称为“天体观测塔”。帕伦克宫殿内部装饰有风格华丽、技巧精湛的壁画和浮雕。宫殿通道上的浮雕描绘了帕伦克国王巴加尔加冕的情景。画面上，巴加尔的母亲萨克·库克将王冠交给了这位年轻的君主。从碑文得知，这件事发生于615年。另外，在宫殿中东面的中庭有大量描绘巴加尔国王生平事迹的浮雕。

坐落在奥托罗姆河西岸的帕伦克神庙群规模都不大，但非常精巧。太阳神庙内壁刻有）146个玛雅象形文字，至今保存完整。神庙正面阶梯顶部有并排五座门的神殿，门侧均有雕刻，神殿内壁刻有600多个玛雅象形文字。玛雅考古史上最大的收获——巴加尔国王的石棺就是在铭文神庙底部的墓室中被发现的。

巴加尔国王石棺的发现应归功于墨西哥考古学家亚尔伯托·鲁兹。他在1949年被墨西哥国立考古历史学院任命为帕伦克项目的负责人。在他进行的第一个季节的挖掘中，一切平淡无奇。但是，随着挖掘工作的深入，鲁兹发现了神庙内部某些细节的不同寻常：大多数的玛雅神庙的地面都有一层装饰性灰墁，但铭文神庙的地面是光秃秃的石板。令人不解的是，地板中间的一块石板上有两排人工凿出并被石块堵住的孔洞。

帕伦克宫殿的顶层建有四层塔楼，可能是古时候的观象台。

鲁兹作出令人震惊的推断后开始向下挖掘。他撬开了带有孔眼的石板，发现了一条塞满瓦砾的狭窄缝隙。鲁兹和考察队经过三年辛苦的劳动，终于在1952年夏季，使无休止的挖掘有了结果，一条向下的阶梯通道被清理出来。鲁兹和考察队员到达了阶梯的末端。他们清理掉了密不通风的碎石后，进入了一间密封的祭室。祭室里堆满了祭祀用品，包括玉石耳塞、大量的陶器和两个装满朱砂的贝壳。

鲁兹意识到这里可能离某位玛雅权贵的墓室不远了，他十分兴奋，继续工作。考察队员后来发现了被一块三角巨石堵住的入口。终于，1952年7月15日，鲁兹侧身挤进了内室，走下最后五级台阶后，进入了这个与世隔绝了千年的房间，它是帕伦克国王巴加尔的墓室。这次考古发现推翻了以往认为玛雅金字塔只是祭祀神庙的说法。玛雅金字塔和埃及金字塔一样是权贵和国王的墓茔。

墓室面积狭小，巴加尔的石棺几乎占满了整个墓室。石棺内有巴加尔的遗骨，尸体浑身上下都佩带着珠宝和饰件，一件镶有189块玉石的胸铠放在胸前，头盖骨上戴着由小型玉石镶成的王冠。有一根蛇状黏土管子从石棺通向墓室入口，然后再沿阶梯通到顶部。考古学家把这条奇怪的管道称作“心理管道”，它的作用可能是为使亡魂不致于与外界中断联系而设置的。

玉石面具

墨西哥城

●Mexico City

太阳和月亮之子>>>

墨西哥大教堂历时200多年才建成，材料部分取自西北角的金字塔。教堂建筑风格以巴洛克式为主，某些局部的风格变化，体现了建筑师的个人爱好。

墨西哥城群山环绕，气候温和，四季如春。大大小小的花园，镶嵌在全城的各处，景色秀丽。这座既保留了浓郁的民族文化色彩，又富有绚丽多姿色彩的现代化城市，将其独特的姿态展示给世人。

墨西哥位于北美洲的西南部。北部与美国接壤，东南接危地马拉和伯利兹，东濒墨西哥湾和加勒比海，西南临太平洋。

墨西哥城坐落在墨西哥高原边缘的湖积平原上，是阿兹特克王国首都特诺奇提特兰城的原址。根据古老的传说，在很久以前，阿兹特克人根据太阳神的指示，去寻找一个有“一只老鹰叼着一条蛇站在仙人掌上”的地方定居。经过两个多世纪的寻找，阿兹特克人不断由北向南迁移，有一天，他们来到了墨西哥谷地的特斯科科湖畔，看见一块巨石上面有一棵巨大的仙人掌，一只雄健的鹰正站在仙人掌上啄食一条长蛇。于是，举族欢腾，认为自己终于找到了太阳神预示的地方。阿兹特克人便在这里定居下来，于1325年建立了特诺奇提特兰城。城名在印第安语中的意思是：“石头上的仙人掌”。1521年～1546年，西班牙殖民者几次入侵特诺奇提特兰城，纵火烧毁了这座城市。后来，西班牙人又在城市的废墟上建起了墨西哥城，并建筑了许多教堂、宫殿和修道院。特诺奇提特兰城的废墟被深埋在了地下。

双头蛇

1978年2月21日，墨西哥城电力公司的工人在挖掘电缆管道时，发现了一块直径3.25米的圆盘形石雕，以浮雕形式表现了阿兹特克族的月亮女神被砍下双手双脚的形象。这与月亮女神在柯阿斯特克山被其太阳神和战争神的弟弟杀害并被肢解的阿兹特克神话相吻合。这一文物的发现以及其他考古成果，确凿地证明了墨西哥城就建立在阿兹特克王国首都特诺奇提特兰城的废墟上。

墨西哥政府为了弄清特诺奇提特兰城的真实面貌，拆除了墨西哥城中心5000平方米范围内的七座建筑物以开展考古发掘。发掘工作没有令人失望，现场露出了金字塔的雏形。1982年，一座宏伟壮丽的金字塔形神庙终于出现在人们面前。金字塔为方形，基座每边90米，共七层，原高55米。塔的第一层始建于1325年，落成于1390年。以后每一位国王都在前一位国王所建层级上再增建一层，作为自己向神明的真诚奉献。塔顶原有的神庙现已不复存在。但发现出土文物有6000余件，包括雕刻精美的有角神像、翎毛装饰的石雕蟒蛇像、陶器、珠宝饰物、畸形的头盖骨和祭神的人畜骸骨等。根据发掘现场推测，金字塔周围还有众多的神庙、高大的建筑物和贵族宅第。在古时候，城市的各区还都有大市场，呈现一派繁华景象。

在墨西哥城革命大街的街心广场上，屹立着一座高耸云霄的墨西哥独立纪念碑。它是1910年9月16日，为纪念墨西哥独立100周年而建造的。碑身呈圆柱形，底座为正方形。圆柱高36米，顶部兀立着一尊展翅欲飞的胜利女神镀金铜像。女神手擎桂冠，神态祥和。基座四角塑着象征和平、战争、法律和正义的十尊神像。在女神脚下面伫立着莫雷洛斯、格雷罗、木纳和布拉沃四位为争取墨西哥独立而献身的民族英雄的塑像，中间的雕像是“墨西哥独立之父”伊达尔戈。这位叱咤风云的神父，手持绘有瓜达卢佩神像的起义军旗，是墨西哥独立革命伟大历史场面的一个缩影。纪念碑入口处设有灵堂，安葬着几位墨西哥民族英雄。

图为霍奇米尔科的田园风光。湖田每块长约百米，宽在5米～10米之间，每块湖田之间是纵横交错的水道。

特奥蒂瓦坎古城

●Pre-Hispanic city of Teotihuacan

诸神之城>>>

这个雕像的脸部由小石头拼接而成，看起来表情严肃。

在墨西哥首都墨西哥城东北53千米处，有一座草木丛生的小山，小山后面，是一片远古时代留下的建筑遗址，这就是举世闻名的众神之城——古老而神秘的“众神莅临之所”特奥蒂瓦坎。据说这个墨西哥的第一名胜源于一个更为久远的、不为人知的文明。

墨西哥城北的广阔高原上，矗立着两座巍峨壮观的金字塔。墨西哥人骄傲地把它们同埃及的金字塔相比。这就是闻名世界的墨西哥太阳和月亮金字塔。人们常说，到中国不去长城等于没到过中国。同样，到墨西哥不去看一看这两座金字塔，也就等于没来过墨西哥。

太阳和月亮金字塔是特奥蒂瓦坎古城遗址的主要组成部分。特奥蒂瓦坎古城是哥伦布发现新大陆前，美洲的一个重要政治和宗教活动中心，是光辉灿烂的印第安文化遗迹之一，有“诸神之城”的美名。当阿兹特克文化在美洲中部高原兴起时，特奥蒂瓦坎古城已经成为废墟。人们来到寂静广阔的古城废墟时，看到宏伟壮观的建筑遗迹，不禁肃然起敬。

这是特奥蒂瓦坎城内的太阳金字塔，它曾亲眼目睹过很多次恐怖的人祭仪式。

特奥蒂瓦坎，在印第安人纳瓦语中是“创造太阳和月亮神的地方”。在印第安传说中，他们崇拜的第四代太阳不再发光了，地球被笼罩在一片黑暗之中，人间万物面临着毁灭的危险。宇宙的诸神听到了从地球上传来濒临死亡的人们的恐怖叫喊和痛苦呻吟，他们从宇宙中飘落到特奥蒂瓦坎，燃起了篝火。地球又一次见到了光明，万物复苏，生灵获救。但不久，篝火的火焰越来越弱，最后又被黑暗吞没，地球上再次陷入黑暗。为了使地球永见光明，人类永远欢乐，诸神修筑了太阳和月亮金字塔，在两塔之间，又一次燃起篝火，熊熊烈火越烧越猛。诸神商定，谁有勇气，自愿跳入火中，就变成第五代太阳，永远得到人类的崇敬。诸神中低贱的纳纳瓦特神和高贵的特克西斯特卡尔神都表示愿意作出牺牲，变成太阳，照耀地球。纳纳瓦特神首先勇敢地跃身跳进火中，顿时，一轮红日从东方冉冉升起。而特克西斯特卡尔却害怕了，只是在看到纳纳瓦特神变成太阳后，$才下定决心，咬牙跳进已是十分微弱的火堆。但是他失去了机会，没有变成太阳，反成为了只能在太阳下山后用暗淡光辉照亮大地的月亮。这就是关于特奥蒂瓦坎地名由来的传说。

没有人能够确定特奥蒂瓦坎是何人建于何时。当16世纪西班牙人到达墨西哥时，在这里生活的是尚处于石器时代的阿兹特克人，阿兹特克人把这座古城叫做特奥蒂瓦坎。在阿兹特克人的古老传说中这样讲述这座古城的形成：“黑夜，太阳还没有升起，诸神降临这个叫做特奥蒂瓦坎的地方”，阿兹特克人认为，特奥蒂瓦坎是诸神飞升后留下的建筑。然而，更加令人无法解释的是特奥蒂瓦坎的整饬和严谨的布局设计，俯瞰特奥蒂瓦坎的遗址，它的整个城市似乎是严格按照一个事先作出的计划统一设计建造的，透示出简明的几何性韵律感。一般而言，古代城市往往是自然扩展形成的，所以即使那些举世闻名的大都市，也处处可见与整座城市肌理不协调的地方，然而，特奥蒂瓦坎的建筑布局却显示出某种数学的精密，网格状布局构成了清晰的几何形图案。甚至有研究结果显示，特奥蒂瓦坎的城市布局是太阳系的星图模型。

“死亡大道”是阿兹特克人起的名字。当年他们来到这里时，荒草枯枝下的城市颓败凄凉，他们以为大道两旁的棱锥形高台是墓葬的坟台，因而把这条宽阔的道路叫做“死亡大道”。大道两旁的庙宇和神殿似乎有某种神秘而有机的比例关系，其中最重要的为两座金字塔庙：北端的月亮金字塔和南端的太阳金字塔。两座金字塔分别是祭太阳神和月亮神的宗教建筑。与埃及金字塔的空心式有所不同，这两座金字塔内填沙土外包巨石。

剥皮神科塞普·托特克穿着一位牺牲者的人皮。每年春分，祭司们都穿着这样的人皮表演献祭仪式，以确保土壤重新获得神的恩赐，更加肥沃。

从月亮金字塔顶向南望去，笔直宽阔的“死亡大道”通向远处。高大的太阳金字塔位于“死亡大道”的南端。

在阿兹特克人的传说中，人类的第四太阳纪结束于洪水，洪水过后，世界陷入漫漫黑夜，众神中的两位神在特奥蒂瓦坎牺牲自己化身为太阳和月亮，以帮助人类复兴。所以，特奥蒂瓦坎是太阳和月亮的诞生地，这里的所有建筑，包括宫殿和民房，都与太阳金字塔的方向严格一致，呼应着太阳在天上运行的轨迹。这种效果，在古老年代，特奥蒂瓦坎的建造者们是怎样做到的呢？

太阳金字塔造型为四边形层叠平台，每层向上收缩，当神殿和祭坛之用。祭司在塔顶祭祀太阳神、雨神和战神。另外，这里还举行牺牲仪式，祭司把活人绑在“牺牲石”上，剖胸取心奉献给太阳。

太阳金字塔是特奥蒂瓦坎古城遗址中最大的建筑，它坐落在被称为“死亡大道”的南端。当时的特奥蒂瓦坎人并没有掌握铁制工具，可以想象工程是何等艰巨。用来建造金字塔的巨石并不规则，大多呈深褐色，也有土黄黑的，所以整个金字塔呈现一种浑厚深沉的暗色调。

它的平面设计采取了古代印加人视为神圣符号的五点形，即在正方形的四角各放置一个点，正方形的中心是第五点，它使所有相互对立的力量和解并合而为一，从而成为生命生生不息的源泉。金字塔的顶点正好处于底座四角的中央，因此，有人认为，太阳金字塔的建造是代表宇宙中心的，而在阿兹特克的传说中，有“太阳从特奥蒂瓦坎升起，徐徐升到宇宙中心”的说法。太阳金字塔外部以琢磨平整的红色火山岩石砌成，其正面筑有数百级石阶通到塔顶，台阶两侧镶嵌彩石或者雕刻图案，其余三面平整光滑。塔顶的平台上曾建有金碧辉煌的神庙，其中供奉着黄金装饰的太阳神像。当年黄金制作的神像面向东方，在阳光照射下灿烂耀目。由于神庙、神像被彻底拆毁，至今仍无法复原。金字塔表面从前抹着石灰，上面有鲜艳的壁画。经过千年的风吹雨打，壁画已经剥落殆尽。在太阳金字塔侧旁的广场右边，有一片独具特色的住房群，供管理太阳金字塔的祭司们居住。在广场北端，有一座华丽的“太阳宫”，是太阳金字塔最高祭司的宫殿。宫殿内的壁画色彩鲜艳，是迄今发现的古城遗迹中最精美的壁画之一。

月亮金字塔坐落于“死亡大道”的北端。它比太阳金字塔晚建成150年，规模也不及太阳金字塔大。月亮金字塔高46米，由于建在比太阳金字塔更高的地基上，因此两塔顶端的高度处于同一水平。同太阳金字塔一样，月亮金字塔内也有好几层结构，属于不同时期的建筑。

月亮广场以西，耸立着古城最豪华的建筑——“蝴蝶宫”。这是宗教上层人士和达官贵人居住的地方。宫殿里的壁画完整无损，保持着原来的鲜艳色彩。中央大厅的圆柱上刻着蝶翅鸟身的浮雕。西边圆柱上雕刻着一只美丽飞鸟，双翅齐展，仿佛迎面飞来。

石制面具

“蝴蝶宫”的住房结构反映出当时特奥蒂瓦坎城建筑典型的特点：每幢房子都是四方形，正对东南西北四个方向，房子中间都有一个四方形的天井。在“蝴蝶宫”下面，挖掘出了另一座庙宇，是迄今发现的特奥蒂瓦坎城最古老的建筑，称为“羽螺庙”，其墙上画有美丽羽毛装饰的海螺。在离羽螺庙不远的地方，是“美洲豹宫”，它的门口墙上画着两只蹲在地上的美洲豹。

特奥蒂瓦坎最早的居民是来自墨西哥西部和墨西哥湾的纳瓦人和托托纳卡人。随着时间的推移，特奥蒂瓦坎文化的影响也日益扩大，最后遍及整个美洲高原地区。特奥蒂瓦坎古城的主要经济活动是手工业，所制作的手工艺品美观大方，富有想象力。特奥蒂瓦坎的陶器已经利用模子大批生产，使用浮雕、直接上色和类似景泰蓝的珐琅彩釉等不同的制作方法。农业也有相当水平，能修筑梯田，挖渠灌溉，种植玉米、蕃茄、南瓜、可可、棉花和烟草等作物。由于城市经常举行宗教仪式，朝圣者从四面八方涌来，商业也随之发展起来。外地的棉花、纺织品、玉石、朱砂和黑曜石等商品在市场上随处可以买到。

这样一个辉煌的文明在8世纪的某个历史瞬间凋敝了，而我们却无法确切地知道特奥蒂瓦坎是怎样结束自己的历史，就如我们无法探知它何以辉煌。夜阑人静，印第安音乐悠然而起，一腔怀古幽思竟不知向何人说、如何说。

全盛时期的特奥蒂瓦坎是阿兹特克人的圣地。1971年对太阳金字塔的考古挖掘证实了这个观点。人们在金字塔的中心发现了放有祭品的洞穴。

瓜纳华托古城

●Historic Town of Guanajuato

教堂之城>>>

墨西哥中部地区瓜纳华托州首府瓜纳华托市，是墨西哥最具殖民文化特点的地方。16世纪初，西班牙殖民者在这里发现了银矿，瓜纳华托因此繁荣，也从此深深刻上了殖民文化的烙印。

1554年，西班牙人开始在位于墨西哥市西北365千米的一处青翠谷地营建城市，这个城市就是瓜纳华托。和苏克雷一样，瓜纳华托也同样是因为在它附近发现了银矿，从而被西班牙殖民者视为珍宝，给城市带来了繁荣，也留下了无数的历史和文化积淀。

整座城市沿着山麓的等高线建设，街道盘旋曲折，建筑的样式都是西班牙风格的。在长久的殖民统治中，欧洲来的风逐渐和美洲自己的雨融合在一起，中世纪时代的西班牙古风、西式乡村民居和中美洲色彩鲜艳的建筑相互交织在城中各处。

殖民时代的人们，穿越大洋，历尽千辛万苦来到新大陆，这中间若没有神灵的支持怕是坚持不下来；而那些被奴役的人们，无论是原住民还是被贩卖来的黑奴，若没有神灵的庇佑，恐怕也很难在这艰苦的劳动环境中生存下来。

瓜纳华托的教堂数量不仅多，而且建筑有特色，有“教堂之城”的美称。若是在夜色下登山望城，那高高低低的十字架在夜色的衬托下显得格外辉煌。

圣·卡亚克诺·瓦伦西安那教堂位于瓦伦华多矿场边。这座教堂于1765年由矿场的主人出资兴建，是典型的巴洛克式建筑。那时，银矿使西班牙殖民者获得了巨大的收益，既为了感谢上帝赐与财富，也为了向惨死的印第安矿工赎罪，矿主花费庞大的资金，用金子来包裹圣坛。金饰镶嵌屋顶，使这座教堂赢得了“金教堂”的美誉，在墨西哥也享有极高的地位。

瓜达拉哈拉城内有50多座18世纪前建立的教堂，有的古朴典雅，有的精美辉煌，充分表现了当时的建筑风格，是墨西哥殖民时期文化的精粹。

可以和“金教堂”相媲美的是瓜纳华托·尼斯塔·圣诺拉教堂，它建于1557年，内部装潢十分豪华。在这座教堂里，供奉了一尊古老的木刻圣母像，这尊圣母像的历史可以追溯到714年，据说它在那时就已经被供奉在西班牙，当西班牙遭到摩尔人的进攻时，传教士将圣母像藏在山洞里才逃过劫难。1557年，圣诺拉教堂建造之时，西班牙国王菲利普二世将这尊圣母像送给了瓜纳华托城，供奉在圣诺拉教堂。因此这座越过大洋，千万里来到墨西哥的圣母像又被称为“瓜纳华托的圣母”。

除了教堂，瓜纳华托还拥有可称得上世界上最具特色的城市交通系统。瓜纳华托建城时选在干枯的河床上，人们在已干枯的河床上修筑道路，又将道路封顶成隧道，然后在隧道顶端建筑房屋。如此架构，使瓜纳华托成为一座地面道路与地下隧道相通的立体城市，这些地下隧道至今依然四通八达，发挥着交通要道的作用。

瓜纳华托还拥有色彩鲜艳的中美洲建筑和西班牙乡村民居。由于瓜纳华托四面环山，随着城市人口的不断增加，城里的建筑密度也越来越大，形成了众多窄小的街道，这些街道有的窄到连一个人都很难通过，其中最出名的就是“接吻巷”。传说，在瓜纳华托为银矿而疯狂的年代里，年轻的矿工和银矿老板的女儿相爱，但银矿老板坚决反对，把女儿锁在房间不让出门。但由于街道狭窄不到1米宽，一对有情人便在凉台上接吻，倾诉衷肠，这个小小的街巷便被称为“接吻巷”。

数百年的时间过去了，瓜纳华托几乎一直保持着建城时的原貌，犹如一座中世纪的世外桃源，坐落于中美洲安静的山谷里。

奇琴伊察古城

●Pre-Hispanic city of Chichen-Itza

羽蛇之城>>>

武士神庙的入口两侧有许多高大的羽蛇形石柱，武士半躺在地上，肚子上放着一只圆盘。盘子可能是存放人的心脏用的。

在1885年一个万籁俱寂的月夜，古代玛雅帝国所在的墨西哥尤卡坦半岛的南部丛林中，疲困不堪的印第安向导正要铺床睡下，而年轻的美国探险家汤普逊却着迷地在低矮的灌木丛中走着，当一座座巨大的塔形建筑出现在面前的时候，他长途跋涉的探险活动有了结果——玛雅文化的中心，奇琴伊察城被发现了。

奇琴伊察古城最早建于432年，保存至今的建筑有金字塔、神庙、千柱厅、球场和天文观象台等遗迹，其中最著名的建筑是建于987年的库若尔甘金字塔和武士神庙。

库若尔甘金字塔由塔身和神庙两部分组成，因祭祀奇琴伊察主神库若尔甘而得名。库若尔甘在玛雅语中意为“带羽毛的蛇神”，即羽蛇神。庙内安放一尊红色美洲豹雕像，豹身镶有晶莹闪光的绿松石及其他颜色的玉石片。塔身四面有台阶通向塔顶，每面台阶各为91级，加上最高层一共365级。台阶数代表了玛雅太阳历一年的天数。金字塔底部雕有一个羽蛇神头像，而蛇身则隐在金字塔的阶梯断面内。在春分、秋分之日，夕阳西下之时，从某个特定角度望去，就会看到夕阳的余晖正好射在蛇神的头后，形成波浪形的长条，犹如蛇身不断向下逶迤游动。这就是奇琴伊察特有的“光影蛇形”的神秘景观。这一景观表明，当时的玛雅人已掌握了精密的计算技术和天文知识，但他们却把这一奇景看做是羽蛇神从天而降，赐予他们太平盛世的吉兆。金字塔右下方有一方形庭院，东西北三面有柱廊环绕，柱廊底边周长150米，列柱如林，被称为“千柱厅”。

武士神庙在千柱厅附近，共四层，被认为是玛雅神庙建筑中最美观的一座。神庙刻有极其丰富的浮雕装饰。大门上的两根蛇形柱纤细，蛇头雕刻精美。两边墙面雕有龙头蛇身图案浮雕。梯道两边的顶端立有武士小雕像。大门前还有一座称为“恰克莫尔”（意为红老虎）的小雕像。骷髅平台位于武士神庙的东侧，是长60米、宽15米的建筑，其侧壁上刻满骷髅，可能是陈列被献祭者首级之处。

奇琴伊察是玛雅文化和托尔特克文化的交汇点。据勘察结果，早期玛雅城市建筑中有神秘的文字大厅、鹿厅、红厅、神庙等。至10世纪以前，奇琴伊察一直是玛雅人最重要的城市之一。后来托尔特克人夺取了这座城市的控制权。托尔特克人进行了扩建和改造，重修了羽蛇神大金字塔、众多的球场、勇士金字塔等。因此，现在的奇琴伊察遗迹，是玛雅风格和托尔特克风格两种文化风格糅合后的结晶。

然而，在1450年前后，这座城市戏剧般地被废弃，这里曾有的文明随之消失。整个遗址占地6平方千米，南北长3000米，东西宽2000米，各种建筑物有数百座。其中勇士金字塔等保存得比较完整。

勇士金字塔也是奇琴伊察的重要建筑，它位于库库尔坎金字塔的北侧。这处遗址是玛雅和托尔特克两种文化的合璧。门侧同样立着两根羽蛇像石柱。这种奇妙的柱子在整体上就是一条披羽毛的蟒蛇，蛇头俯卧在地作柱础，张口呲牙，蛇身竖起作柱身，蛇尾翻卷为柱头。墙面也有类似的浮雕。塔前广场宽阔，可容数万人。在塔前和广场右侧，按一定规则排列着上千根柱子，这是规模很大的回廊遗址，顶部建筑已不复存在了。勇士金字塔装饰着许多壁刻和壁画，这里还出土了许多人们熟悉的以美洲虎和雄鹰为主题的托尔特克艺术作品。

奇琴伊察的高度文明似乎突然而来又毫不留恋地倏然而去，除了那些发掘出的珍宝，对这个文明，我们知道的并不比它尚未被发现时更多。也许，它确实是受到了另一种高度发达的文明的点化，那么，中南美洲许多民族都信奉的羽蛇神是不是那个文明的使者？

库若尔甘金字塔远景

埃尔塔欣古城

●Pre-Hispanic city of EI Tajin

壁龛金字塔>>>

托尔克特人喜欢在雕刻艺术中表现部落勇士的形象，图拉城的这两排雕成男性人像的石柱就是其雕刻艺术的代表。

在一望无际的热带森林中，耸立着一座气势磅礴的托天之塔，这个建造在方形塔基上的壁龛金字塔，这个弥漫着神秘的玛雅文化的古城就是墨西哥的埃尔塔欣。

埃尔塔欣古城位于墨西哥中部的韦拉克鲁斯州，距首都墨西哥城约200千米，1992年被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》。这是一座历史悠久的玛雅古城，几百年来掩身于中南美洲的丛林之中，神秘地兴起而又迅速地衰落，留给世人无尽的秘密和困惑。

对于埃尔塔欣古城的历史，史学界还有很多的争论，其大概是：1世纪兴起，6世纪开始快速扩张，并在9世纪达到了鼎盛，成为这一地区最大和最重要的城市，是当时宗教、艺术、建筑和工程等方面的中心。但在此后的两百年间迅速衰落，最终被人们遗弃。和许多玛雅古城一样，从历史上消失了。

1785年，西班牙探险者在墨西哥湾沿岸的热带丛林中发现了这个被植物掩盖了500多年的埃尔塔欣神殿遗址。

是什么人住在这里？这个城市的功用又是什么呢？

在当地的印第安土著人的语言中，“埃尔塔欣”代表雷电或暴风的意思，传说这个城市里居住的是掌管风云雷电的12位神人。因此，埃尔塔欣古城很可能是玛雅人为祭祀自然诸神而建立的宗教城市。

随着考古学家的努力挖掘，埃尔塔欣掸去满身的尘土，揭去神秘的面纱，呈现在人们的面前。装饰豪华的宫殿、宽阔的公众广场、奇特的金字塔和数量众多的体育场震惊了世人，也迷惑了世人。

古城最神秘，最惊人，最玄妙之处就是壁龛金字塔。这座金字塔的塔基呈方形，每边长约27米，高约18米，共7层，但最上层已经毁损。金字塔每层均匀地分布着凹进去的方形神龛，共365个，上边是突出来的宽厚的飞檐。这种设计在光影的作用下发生奇妙的变化，产生不可思议的明暗对比效果。

如此奇特的设计，正是古代玛雅人高深莫测的天文历法知识的体现。365这个数字具有重要的天文学意义，是地球绕太阳一周的天数。因此，专家们断定每个壁龛代表着一年中的一天，这个壁龛金字塔曾经具有非常重要的祭祀和历法意义。如此精确的天文测算知识，如此精妙的设计，如此高超的建造水平令今人赞叹不已。

现在，壁龛金字塔的外层上还可以看到残留的红、蓝、黑彩色的痕迹，可以推断这个大型金字塔曾经涂抹了非常艳丽的外衣，只不过在自然的侵蚀下渐渐褪去罢了。

随着研究的深入，层层迷雾渐渐拨开，考古学家发现了大量证据证明运动场是与祭祀相关的场所。在古代埃尔塔欣，举行盛大球类游戏活动的地方带来的不是欢笑和愉悦，而是一种耸人听闻的血腥祭祀，球类游戏实际上是一种神圣的祭祀仪式。无论是史学家描述，还是玛雅神话的记载都表明，这种奇特的球类比赛的失败者将作为祭祀的供品，输掉性命。

壁龛金字塔共有365个神龛。这些神龛对玛雅人来说有着重要的天文学意义。

在众多球场中，南球场是其中最大、最美的一座。她的石壁上雕刻着内容丰富的浮雕，从中可以看到一位头戴复杂装饰，身边堆满了奇怪的羽毛、锦带和璎珞的祭司正在用刀剖开一名运动员的胸膛。这幅残酷怪诞的浮雕成为再现过去历史的珍贵资料，解答了历史学家的疑问。在埃尔塔欣消失之后，这种野蛮而又充满血腥的运动继续在中美洲的其他角落上演。

除此之外，埃尔塔欣古城还出土了大批的雕像，再现了古代埃尔塔欣人丰富的生活场景。除了球类运动，场景中还出现了龙舌兰酒酿制的过程，这些都表明死亡、球类运动和龙舌兰酒是祭祀仪式中必不可少的元素。

难能可贵的是这些雕刻注重细节刻画，除了祭祀的画面外，人物面部表情生动活泼，栩栩如生，在玛雅雕刻中十分少见，被称作“微笑的雕像”，充分体现了埃尔塔欣在艺术史上的重要地位。

乌斯玛尔

●Uxmal

占卜者的金字塔>>>

术士金字塔引人注意的不仅是它独特的形状，还有令人毛骨悚然的人祭仪式。

在中美洲的心脏地带，即今天墨西哥的尤卡坦半岛、危地马拉、洪都拉斯、萨瓦尔多等地区，玛雅的璀璨文明在一个不为人知的日子从天而降，在密密的丛林中遍地开花，在最繁盛的时候，又突然凋谢，给世界留下了一个不解之谜。而尤卡坦南部的乌斯玛尔——玛雅人的礼仪中心，就是这个巨大谜团中的谜中谜。

现代人对玛雅文化结识得比较晚，西班牙人对这些丛林中的城市的讲述，没有引起世人的关注。直到19世纪初叶，人们才开始零星地看到有关玛雅文明的消息，这个辉煌的文明曾经因为记述得太过辉煌而遭到各种质疑。但是，中南美洲丛林中的几百处被废弃的玛雅遗址还是逐渐在世人面前揭开了绿色的面纱。

对于玛雅文明，美国考古学家哈德蒙将其历史划分为三个阶段：公元前2500年开始萌芽，属于新石器时代的农业村落时期，后期出现文字，称之为“前古典时期”；约250年～900年，是玛雅文明的鼎盛期，称古典期，在这一时期，出现了数以百计的具有相当规模的城市，但尚未形成统一的国家，各城邦小国皆有王朝统治，但使用共同的历法和文字；第三阶段称后古典期，即玛雅—托尔特克时期，此时期约在900年～1520年，托尔特克文化与玛雅文化交汇融合，出现了统一尤卡坦半岛的强大国家——玛雅潘，玛雅的名称便由此而来。从1520年开始，西班牙人征服墨西哥，对玛雅人进行彻底的殖民统治，玛雅文明消失殆尽。

“修女方院”由环绕内院的四座楼房组成。

保存较为完好的乌斯玛尔古城被认为是玛雅文明的建筑杰作之一，不过，关于它的起源，人们知之甚少。考古学家发现，乌斯玛尔在前古典时期已经存在，但在800年～1000年间，才开始成为一座重要城市，当它达到玛雅文明的高峰时，许多地处低地的玛雅城市已经走向了衰落。如果哈德蒙对玛雅文明的历史分期是可信赖的，那么，可以认为，乌斯玛尔应当属于玛雅后古典时期的文化中心，在其他城市衰落以后，它成为玛雅文明最后的精灵。

与玛雅许多大型建筑一样，乌斯玛尔的总督宫殿同样有天文学的意义。根据天文学家的计算，整体建筑对应着金星（启明星）最南的赤道纬度。玛雅人观察金星的精细使人瞠目结舌，认为它不仅是启明星，也是黄昏星，他们发现，每224.7天，金星就绕太阳运行一周，而地球则是在比较宽广的轨道上运行。大约每隔584天，金星就会在地球天空的同一地点升起。他们还知道，金星的运行是不规则的，584天只是一个近似值。于是，又为金星在漫长时期中的平均会合周期推算出精确的、已被现代天文学家确认的583.92天。按照玛雅人推算的金星运转周期，1000年仅差一天，玛雅人这种精确的计算能力从哪里来的呢？

“在清晨时分，神庙和宫殿的上空已笼罩着一层薄薄的雾霭，人们仿佛有一种感觉：那决定性地支配着日常生活的玛雅宗教礼仪并不是很遥远的事情”——这是乌斯玛尔术士金字塔给人的感受。

乌斯玛尔在最后一个阶段建造了“修女方院”。它由环绕内院的四座楼房组成，楼体的正立面装饰着的长着大象般的鼻子、龇牙咧嘴的雨神夏科形象，北面的建筑物装饰着中美洲许多民族都崇拜的古老神——羽蛇。

玛雅废墟已不再只是一片入画的风景、诗歌的灵感来源或者猎奇者茶余饭后的趣味话题，200年的考察和研究至少证明了它是一个文明的遗迹，这是一个庄严的话题。这个文明在漫长岁月里独自默默地发展、辉煌、凋敝，它的生命里程中的故事犹如它遗留下的建筑物脚下的石堆，凄怆寥落，精工细雕的痕迹荡然无存，原始的形制已无法想象。在这些遗址上，树木苍翠茂密，仿佛它们亘古以来就生长在那里，并且看到了一切。然而，树木与风的对语，我们听不懂。

巴拿马城

●Panama

蝴蝶之国>>>

巴拿马古城遗址

巴拿马城位于巴拿马运河太平洋岸河口附近的半岛上。城市面临巴拿马湾，背靠安康山谷，风景如画。巴拿马运河位于中美洲的“细腰”——巴拿马，是连接南美洲和中美洲的桥梁，沟通大西洋和太平洋的重要通道，被称为“世界桥梁”、“宇宙心脏”，也被称为“中南美洲的金银路”。

巴拿马在印度安语中的意思是“蝴蝶之国”。巴拿马城最早是印第安人的小渔村，1519年开始建城。1671年被海盗烧毁后重建。1903年，巴拿马独立，这里成为巴拿马共和国的首都。1915年，巴拿马运河正式通航，巴拿马城得到了很大的发展。

巴拿马城历史区的南端有一座典雅的广场，广场上树立着巴拿马运河开凿者纪念碑、阿洛塞梅那总统纪念碑和黄热病发现者芬力纪念碑。城外的圣多明各教堂有300多年的历史，巨大的拱形建筑全部用砖石砌成，没有任何支柱。

1513年9月25日，西班牙人罗德里戈·迪·巴斯蒂特斯登上了达连的一座山峰。在那里，他可以眺望太平洋，此时，这位第一个踏上巴拿马土地的欧洲人的心中，也许涌动着一个大胆而美丽的设想——在大西洋与太平洋之间架一座贯通彼此的桥梁——那可能是一条人工开凿的运河。不过，这只是一个一闪而过的想法，壮阔的太平洋是能够激发人的想象力的。

费迪南·德莱斯帕斯是吃过苏伊士运河那只螃蟹的人，他曾以坚强的毅力和卓绝的智慧，成为成功修建苏伊士运河的英雄，在这项事业上，他战胜了那些拥有至上权力的人——威尼斯国王、路易十四和拿破仑。有了上次的经验，他对成功吃掉“巴拿马运河”这只螃蟹是充满信心的。在一些朋友的支持下，他成立了一家公司，并于1880年开始动工开挖一条深9米、宽22米的与海平面等高的水道，这条水道从大西洋到达太平洋。

巴拿大运河是沟通太平洋和大西洋的航运要道

然而，这一次，天不佑人，这位运河专家所遇到的困难是不可逾越的。黄热病和疟疾使公司的工人们纷纷病倒甚至死去。这项工程成了众人谈之色变的死亡陷阱，一些建筑工人从法国来时自己就带着棺材，结果那些棺材没有空着回到法国。在死亡人数将近万人的时候，德莱斯帕斯再也无法坚持了，1889年工程被迫中止。

为了实际的利益，美国人则是愿意冒险的。1903年，巴拿马和美国签订一份条约，美国政府取得了开挖这条运河的权利。但对美国政府来说，那些可怕的疾病的威胁仍是首要的、最大的困难。人们不会忘记德莱斯帕斯公司血的教训。在这个时候，美国军队的外科专家威廉·克劳福德·戈加斯不惧危险来到了这里。他用了两年时间，彻底消灭了黄热病，并将疟疾绝对控制在发病区。尽管挖掘运河的工作还没有开始，威廉·克劳福德·戈加斯已经立了头功。1907年运河工程正式开始施工。

巴拿马地峡的地貌决定了巴拿马运河不是东西而是东南走向。在战胜了疾病的威胁之后，巨大的、庞杂的工程量便是美国人必须战胜的敌人。开挖这条运河不仅包括开挖航道本身，而且还包括在运河两端建设港口和港口设施、巨大的防波堤、水坝、船闸和人工湖。同时重新建造了科隆和巴拿马市之间一条铁路的大部分路段。

1914年8月3日，是一个特别的日子，第一艘远洋轮驶过全长64.8千米的巴拿马运河，长鸣的汽笛声宣布了为开辟一条穿越巴拿马地峡通道而进行的长期的、艰难的工作的至此结束。

河水的颜色是多变的，丽日艳阳下，它是一片澄澈的金黄；夕阳西下的时候，它折映着五彩的落霞；过多地夹带泥沙的时候，它变成浑浊的褐黄。河流色彩的变化犹如它沿岸的风景，也犹如世界上变幻的风云，不知道在未来的时刻会向什么样的境况发展。就比如，在巴拿马运河宣布通航的喜庆日子里，第一次世界大战的宣战炮声突然响起。

库斯科

●City of Cuzco

太阳子孙的帝都>>>

现在，在那座曾被称为“金宫”的太阳神庙的遗址上，耸立着西班牙人建造的拉孔帕尼亚大教堂。

西班牙殖民者使印加帝国的帝都库斯科变成了废墟，然后，又在这废墟上建立起一座新的库斯科城。城中的石头路面和曲折的街巷记忆着印加人的脚步，同时也回荡着西班牙殖民者的笑声。

古城库斯科，尽管已被欧风熏染400多年，然而古印加帝国的痕迹却处处可寻。这里的房屋多是用古城的石料砌起来的，一些宅院甚至没有重新打地基，就在旧房基上盖起新屋。所以，建筑的下部是印加人严丝合缝的石墙，中上部却是欧式立面和格局。今天的库斯科，到处都遗存着印加建筑中多边形的设计痕迹，印加石制建筑的精良品质和文化气息遍布整座城市。

神话传说中的太阳神住在湖心岛，是太阳神创造了一对男女，然后繁衍成印加民族。所以印加人认为自己是“太阳的子孙”。太阳神的子孙们于10世纪来到库斯科，因为神示说，这里是“离太阳最近”的地方。于是，从11世纪开始，库斯科成为繁荣的城市，并在12世纪被定为印加帝国的国都。

定都库斯科之后的印加帝国不断扩张自己的版图，在15世纪初，一个北起厄瓜多尔、南至今日智利的印加帝国出现了。强大的国力使印加人更加感恩于太阳神的恩赐，库斯科城内的建筑包括神庙显示了空前绝后的华丽精美。以至1530年来到这里的西班牙殖民军的一位军官感叹：“没有任何地方比它更加雄伟！”

忙于掠夺的西班牙人来不及记载库斯科古城的原貌，黄金的色彩使他们目光迷离、心思恍惚。对这座迷人的城市，有限的史籍中记载最多的是太阳神庙和献给太阳神的黄金花园。库斯科太阳神庙和庙前的中心广场是举行宗教庆典和节日狂欢的神圣场所。太阳神的儿子——印加王国的始祖曼科·卡帕克将金杖插入此地，这里便成为最先领受太阳光芒的吉祥圣地。印加人对太阳神尊敬有加，因此，供奉他的神庙从墙根到屋顶都用每片重达2千克的金板覆盖，灿灿金光，耀如太阳，所以又称“金宫”。

今天的库斯科城仍有印加帝国的痕迹，印加石制建筑的精良品质和文化气息，遍布整座城市。

库斯科城于1531年被攻陷，西班牙人将宏伟的印加帝国宫殿、神庙夷为平地，在天光昭昭之下，用印加建筑的石材建起了教堂，然后强迫已沦为奴隶的印加人皈依殖民者的宗教。

太阳的子孙们始终没有屈服，他们一直把自己的文化作为精神的骨骼来持守，这种生生不息的坚持，也许是对任何殖民方式包括文化殖民的极为深刻的警示。在1981年举行的16国印第安人代表大会上，与会者共同宣布库斯科为“世界印第安人的首都”。

印加帝国虽已不再，然而太阳神信仰却是流淌在血液中的，1944年，中断了400年的太阳节祭祀活动在库斯科恢复。自此以后，每到印加新年开始的第三天，数万印加人都会聚集在库斯科卫城“山鹰”城堡广场，印加后裔们扮成国王、祭司和文官武将，虔诚地向太阳神敬献米酒，祈祷印加人永远摆脱黑暗，沐浴在太阳的光芒中。

印加文明是南美洲文明的集大成者，帝国那享有盛誉的玉文化、技艺精湛的手工艺制品、精良的石制建筑的设计和建造技术、勤劳而有韧性的人民，这些都是世界文明史上的奇迹。但这朵世界文化之苑中的奇丽之花，遭到了野蛮的甚至毁灭性的蹂躏、践踏，这究竟是谁之罪？难道文明的进步必须以毁灭某些文明为手段吗？不论怎样说，库斯科是永存的。

马丘比丘

●Machu Picchu

太阳圣女的空中城市>>>

印加人后裔生活的山谷

在南美的一些地区，人们认为神圣力量可以跨越时空，无所不在。人们因此建造各种纪念物以接近神圣力量。秘鲁的马丘比丘圣城遗迹就是南美洲最具神秘色彩的古迹之一。

经济利益的驱动使文化遗迹的保护和旅游开发之间的矛盾日益尖锐。历史越厚重、底蕴越神秘的名胜，遭受的骚扰似乎越要严重。早在1983年就列入《世界遗产名录》的、深藏在秘鲁南部安第斯山脉密林深处的马丘比丘，现在每年不得不接待40万人次以上的游人。联合国科教文组织发表了一份关于秘鲁旅游政策的建议，然而，秘鲁旅游当局却对马丘比丘的现状表示满意，竟拒绝了科教文组织的建议。

也许秘鲁当局也有自己的无奈，毕竟，太多的人将马丘比丘作为一生必去的若干个地方之一。

马丘比丘是印加帝国于16世纪遗弃的古城，是著名的印加古文明的象征。直到1911年，美国地理和历史学家海拉姆·宾汉姆才偶然发现了这处古迹。因无法得知其原始的名字，故当时借其附近一座山名“马丘比丘”来命名。虽然在悠悠岁月中，古城遗址已被森林覆盖，满目疮痍，但它的巨石建筑结构基本没有遭到毁坏，令发现者惊叹不已。

15世纪上半叶，印加建立了统一的帝国。1532年，西班牙人开始对其进行殖民统治和疯狂劫掠，并带来了欧洲的疾病，古老的印加文明被逼到灭绝的境地。但由于马丘比丘为海拔2 000余米的热带丛林所包围，无路可入，它居然没被发现，从而免于劫难。

马丘比丘古庙可能是印加帝国全盛时期最辉煌的城市建筑，那巨大的城墙、整齐的台阶、漂亮的扶手都好像是在悬崖绝壁自然形成的一样。

拴日石位于马丘比丘的最高处，直接在山顶的岩石上雕刻而成，高约2米。

建筑全部用巨大的花岗岩石块砌筑，却又不使用砂浆。各种不同形状的石块，如此巧妙而又精确地相互拼合起来，使人难以觉察到石块间的接缝，它好像本身只是一大块石头。印加人没有铁制工具，没有用来进行切割与运输整块巨石的实用工具，却建造出如此绝妙的石头建筑，真是太不可思议了。人们相信，要么是印加民族的智慧超越了今人，要么是外星人曾经光临。

它又是缘何而建的呢？比较可信的说法是，这里原来居住着一个崇拜太阳并有着神秘宗教仪式的民族。从城内挖掘出的头骨，能推断其女性人数与男性人数的比例为10∶1，他们都神秘集中在一个名为“拴住太阳的地方”的建筑上。这个建筑似乎是个复杂的天文装置，用来计算一些重要的日期，如夏至、冬至等。在太阳塔上，似曾有过对太阳系的观察与研究。那个塔是个马蹄形的建筑，朝东的一扇窗子很特殊，它在冬至那一天，可以笼住太阳的光线，每值夏至日或冬至日，印加人便在此举行太阳节庆典活动。

马丘比丘的未解之谜一个接一个：古城建成的确切时代？是如何湮灭的？为何每具男性残骸周围呈辐射状埋葬十具女性残骸？遗址石壁上的奇怪符号的意思是什么？这些深藏历史中的谜，到什么时候，又有谁能解开？

马丘比丘位于两座云雾缭绕的陡峭山峰之间的一个马鞍形台地上，仿佛一张图案精致的毛毯铺在了一块巨石之上。

昌昌古城

●Chan Chan Archaeological Zone

泥土之城>>>

如果有人认为泥土是丑陋的，那么他错了。在美洲，几百年前的印第安人用泥土建造出了最美丽的建筑——昌昌古城，并在泥土之上镶嵌了金箔饰品，从此泥土和金子一起闪闪发光。

昌昌古城是美洲最大的泥土建筑，也是全世界最大的古城遗址。

昌昌古城建造于12世纪～14世纪，其缔造者是古代奇穆帝国。“昌昌”在奇穆语中代表“太阳”的意思。现在从考古挖掘中，人们可以清楚地看到这个古代拉丁美洲最大的城市布局，城市里先后建造了十个独立的宫殿，是奇穆帝国十位君主生前的王宫，也是死后的陵墓。目前十个内城中，仅有一城对游人开放，这也是保存最完好的一个。城墙雕刻着以海洋、波浪和各种鱼类为主的图案，体现了临近海岸的昌昌人对大海的崇敬之情。

昌昌古城规划严密，纵横交错的街道、下水道、广场和金字塔形的神庙井然有序地排列着。每个内城都有贮水池、陵墓、宫室等建筑，规模宏大，在内城的城墙上还配有精美的图案装饰。

最有意思的是一个至今仍保存完好的议事厅。在这个长方形的庭院里，设有24个座席，在建造时，昌昌人巧妙地利用了声学原理实现了不同寻常的传声效果，不论多低的声音，任何人在任何位置上都可以听得很清楚，现在置身其中仿佛仍能听见王族显贵们讨论国政的声音在这里回响。

彩虹神庙的修建，是因为昌昌人相信彩虹的出现代表着神的旨喻。彩虹神庙是一座塔形寺庙，庙身虽小但很精致，四周高墙环抱，和内城一样，墙上也精心雕刻着各种各样的海洋生物，但也会有一些比内城更复杂的图案，比如彩虹、双头龙、战士等。

昌昌是完全由泥土建造的城市，这是由其特殊的地理位置和自然条件决定的。秘鲁位于安第斯山脉与太平洋之间，在这个狭长的海岸地区无法采集坚硬的石头作为建筑材料。聪明智慧的昌昌人具有化腐朽为神奇的能力，他们选择土砖建造房屋和宫殿。所谓土砖就是把泥土在太阳下烤干后制成的砖。这种泥土制成的土砖非常结实，昌昌人就是用这种土砖配合草和贝壳等简单材料制成了规模宏大的昌昌古城，极具艺术价值。

奇穆民族不仅具有出色的建造者和工程师，还拥有大批的能工巧匠，从远古时代开始，他们就用黄金来装饰建筑物，甚至有传说他们能用金子制作植物种在花园里。在昌昌城里，一些主要的建筑物均采用金箔嵌在泥土墙上作为装饰图案，在泥土的朴实中增添了一层华丽的光环。而且在印加征服奇穆帝国之后，昌昌城内的黄金珍宝还被完好地保存了下来。

可惜的是在随后漫长的几个世纪里，这些艺术珍品遭到了西班牙殖民者、盗墓者和小偷的劫掠，几乎被洗劫一空，目前只有极少量的作品能在博物馆中见到。

现在，这座美洲罕见的建筑精品正处于濒临消失的危险境地。连年的战乱，肆意的劫掠，雨水的冲洗，风沙的侵蚀正在严重威胁着昌昌古城的安全。这座完完全全由泥土建造的城市，经不住天灾人祸的一次次冲击，目前已经岌岌可危了。这个盛极一时、举世无双的历史名城留给后人的痕迹越来越少，空余百里土城墙任人凭吊。

昌昌古城遗址位于秘鲁太平洋沿岸的荒漠地区，从现存的残垣断壁仍可以看出当年的繁华景象。

利马老城

●Historic Centre of Lima

无雨之都>>>

秘鲁的首都利马是南美洲的著名城市，这里终年少雨，阳光灿烂，海风轻拂，新旧城区协调发展，历史建筑与自然景观相映成趣。在绿树繁花的映衬下，有着几百年历史的利马古城赢得了“花园城市”的美誉。

利马得名于她附近的里马克河。“里马克”的意思是“会讲话的神”。据说，在古代，这个地区有一尊大神像，当人们朝拜时，僧人就藏在神像里假装是神在说话，虔诚的信徒对此信以为真，真的相信神在同他们谈话，于是人们命名这个地方为“会讲话的神”。

传说虽然不足为信，但是却表明利马是个有着悠久历史传统的古城。早在10世纪前后，秘鲁曾建立了一个强大的古代印第安人帝国——“印加帝国”，科技之发达，文化之兴盛，令人赞叹。但是，随着印加帝国的衰亡，这个地区也很快消失在丛林中。

利马城跌宕起伏的发展历程，是整个秘鲁多灾多难的发展历史的缩影。殖民战争和自然灾害的阴影曾经长期笼罩着这片肥沃的土地。1746年，利马发生强烈地震，整个城市毁于一旦。但是，坚强的利马人并没有放弃，经过多年的努力，他们在废墟上重新建立起了一座城市。

19世纪上半期，拉丁美洲的民族独立运动风起云涌，如火如荼。1821年，秘鲁获得独立，并确定利马为国家的首都。此后，利马在老城的基础上进一步加强城市建设，今天的利马不仅是秘鲁的文化中心，而且是“南美洲最富庶、最优美的城市”。

利马的城区分为新旧两部分，靠近里马克河的北部地区是利马老城，保留着大量的西班牙殖民统治时期的建筑遗迹。老城的中心是利马大广场，又称武器广场。以此为中心，一条条大石板铺成的街道成放射状向老城的四周延伸。广场中央有一个建于1650年的铜喷泉，水花飞起的时候，顽皮的水珠在阳光下闪烁，给城市增添了一抹灵动的色彩。1821年，圣·马丁将军就是在这里宣布秘鲁独立。现在利马大广场仍是秘鲁举行大型庆祝活动的重要场所。

广场周边还有许多带有浓厚的西班牙艺术风格的重要建筑，比如总统府、利马市政大厦、大教堂等，它们是秘鲁政治发展历程中的重要见证。此外，不远处还有建于1551年的圣马科斯大学，这是美洲历史上的第一所大学，也是秘鲁最有名的高等学府。

新城位于利马的南部，与狭窄拥挤的老城不同，地域宽阔，街道宽阔，高楼林立，集中了新的旅馆、银行和商业中心，很适合现代人居住。利马城的气候也很独特，是世界上著名的“无雨之城”。这里一年四季几乎从不下雨，年降雨量仅15毫米左右。这里的人们几乎没见过电闪雷鸣、疾风骤雨的自然景观，至于冰冻、降雪更是闻所未闻。冬季是利马短暂的降雨期，每到这个时候，天空总是灰蒙蒙的，弥漫着厚厚的浓雾，多日不散，湿雾形成的露珠以粉状霏霏飘落下来，沁湿了路面和草木。

利马虽然少雨，但是气温却不酷热，年平均气温只有19℃左右，真是一个四季如春，气候宜人的城市。在这样的自然条件下，利马植物茂盛，繁花似锦。城市上空总是飘散着清新的空气，街道两侧绿树成荫，街心公园树木葱郁，家家户户遍植花草，住宅小区宁静幽雅，从不见黄沙弥漫，飞沙走石的景象。

利马城外就是连绵不绝的沙漠。沙丘重叠，沙浪层层，无垠的沙漠与浩瀚的太平洋海面交相映照，别是一番情景。在沙漠的包围之中，利马城如诺亚方舟，一尘不染，守护着难得的绿色和希望。

利马市中心街景

Chapter04　亚洲

克久拉霍

●Khajuraho

天山之城>>>

在克久拉霍无数的雕刻作品中，妇女和性爱是最普遍的主题，其登峰造极之处着实令人瞠目结舌。这是人类文明的一部分，也成了克久拉霍引人注意的原因之一。

克久拉霍是印度著名的古代宗教都市遗迹，尤以印度教庙宇著称。克久拉霍的庙群是中古时期印度教寺庙建筑与雕刻的代表，是印度教的艺术之城。

“克久拉霍”是“椰子”的意思，据说从前这里有很多椰子树，因此而得名。10世纪，克久拉霍是昌德拉王朝的首都，是印度最大的城市之一。昌德拉王朝的国王们于950年开始修建庙宇，前后历时100多年，共修建了85座，现在只有22座保存了下来。

克久拉霍流传着一个动人的故事，说从前有一位祭司生了一个女儿，容貌艳丽，举世无双。一次，月神自天而降，与这位姑娘坠入了爱河，月神告诉姑娘，她将生出一个英武勇敢的儿子，并繁衍成一个伟大的民族。其中他们有一个子孙在克久拉霍建造了85座寺庙来供奉他的祖先及诸神。这是传说中克久拉霍的来历，已经无从考证，但当地居民至今认为他们是月神的后代。

庙宇的主建筑建在高高的基座上，与开有天窗的长廊相接。顶部有集束型带曲线的尖塔，每座塔都象征着凯拉沙山，即“天山”，是纳戈尔式寺庙特有的标志。

克久拉霍现在的庙宇大致分为西、东、南三个庙群。西区的庙宇保存得最好，也最吸引人，而且都是印度教寺庙。最大的瓦哈拉寺建于11世纪，31米高，由84座尖塔组合而成，塔尖直冲天际。东区主要是耆那教寺院和一些祠堂，其中最大的是建于10世纪中叶的帕什瓦那寺，壁面上的雕刻极为精致。南区的杜尔哈德奥寺建于12世纪，是献给湿婆神的，可能是昌德拉王朝最后的建筑物。

克久拉霍的庙宇多，雕像更多，庙宇多用砂岩建成，庙体大都凿雕而成。庙里庙外，遍布各式精美的雕刻图案，神话题材和大量娱乐性题材并列，大概分为五类。第一类是神龛中的主神，是各庙中最为神圣的雕像；第二类是神家族中的神，如主管人间智慧的象头神格纳希；第三类是跳舞的仙女，她们一个个雕得不仅体态优美，舞姿更是令人倾倒；第四类是讲经传道的场面；第五类为天上的动物。这些雕刻复杂、细腻、生动、真实，场面广阔，构图紧凑，人物豪放而热情。让人难以相信这是1000多年前的作品，有不少雕刻至今仍是难以解开的谜团。

波斯波利斯

●Persepolis

地府中的精灵>>>

能工巧匠们在支拱上雕刻了一对对一身两头的公牛，其精巧与考究，令人赞叹。

我是一个酷爱正义、憎恨压迫的人……我的意志不允许我容忍强者欺凌弱者。上帝希冀于人间的不是动乱和不安，而是宁静、和平、实施仁政。

——大流士

一座豪华的宫殿，满装着不计其数的奇珍异宝。一个伟大的国王，坐在金碧辉煌的石质谒见大殿的皇椅上，接受着来自四面八方附庸国使者的朝觐。这是发生在2500年前波斯帝国的历史。那座华美的宫殿就是被希腊人称为“波斯国都城”的波斯波利斯。站在位于今伊朗西南法尔斯省设拉子东北盆地中的波斯波利斯庞大的遗址上，凭栏远眺，思绪就会被牵入一个华美而壮烈的梦幻之中。大江东去，浪花淘尽，唯有那千古风流人物让人缅怀不已。

波斯波利斯是一项帝国工程，它凝聚了整个波斯帝国的财富和智慧。据说，修建波斯波利斯用的砖来自巴比伦，雪松来自黎巴嫩并由亚述人、卡里亚人和爱奥尼亚人运送，木材来自犍陀罗和科尔曼，黄金取自萨德和巴克特里亚，青金石和光玉髓采自克拉丝米亚，另外还有埃及的楠木，爱奥尼亚的装饰材料和印度等地的象牙。修建圣都的工匠也来自各个地方，正是他们的智慧和双手修筑了这座融会东西建筑艺术精髓的威严大殿。

波斯波利斯遗迹中更令人惊叹的是它的石雕，沿墙与石阶的众多浅浮雕图案表现了贵族、各国使团要求觐见国王和进献贡品的场面。浮雕刻画的各国使者服饰各异，有的手持珠宝，有的手牵骆驼。在波斯贵宾厅的台阶两侧，刻着两组规模巨大的人物浮雕，内容是庄严隆重的仪仗队。列队人物一个个衣冠楚楚，甚至透过浮雕人物的衣衫可以看到人体的结构，侍从的脸部也被刻得很细致，这显然受到了希腊雕塑风格的影响。宫殿门道两壁有兽身人面浮雕石像，还有吼狮、公牛的浮雕。这些雕刻作品历经2000多年依然栩栩如生，令人想起这座宫殿的雄伟壮观。

帝国的荣耀已成往事，然而从残存的雄伟建筑物中依然可以想象到当年的辉煌。

波斯波利斯集中了波斯帝国的所有财富，它象征着一个帝国无限的风光与荣耀。然而历史的演进是无情的，战争能获得财富，同样也能毁灭财富。公元前330年，这座集中了亚非欧多国财富的华美宫殿在一把大火中化为灰烬，波斯帝国的壮烈之梦一去不返。

公元前330年，亚历山大占领波斯波利斯，把这里的财富洗劫一空。他们调集了1000对骡马和3000头骆驼来运送从波斯波利斯掠夺的财宝。亚历山大在皇宫居住了几星期后，就烧毁了这座象征着波斯帝国繁荣的皇宫。有故事说雅典名妓泰绮思在一次宴会中请求亚历山大让她烧掉皇宫，因为这样子孙后代就会说，一个随军远征的女人能比马其顿全体将士给予波斯人的惩罚还要重得多，这是件多么风光的事啊！于是一群喝醉的人大声喝彩，亚历山大则亲自为她开道，全体人员和泰绮思一起手持火把将皇宫点燃。

这个故事有点杜撰，但战争胜利后在胜者的疯狂激情下，什么事件都会发生。对于战争来说，毁灭是有一种快感的。亚历山大也许正是在这种快感中感受着一个帝国的消失和另一个帝国的崛起。波斯波利斯皇宫的大火烧了几天几夜，无数能工巧匠造就的华美建筑就此化为灰烬。唯有如今屹立在不毛之地的遗迹还在告诉人们，这里曾经很辉煌。

波斯波利斯王宫贵宾厅保存得相对完好，在台阶两侧刻有仪仗队和外国使节的人物浮雕和一些动物浮雕。

伊斯法罕

●Esfahan

丝绸之路上的旅栈>>>

阿里·加普宫宫殿正面高48米，是将原来的阿里门稍加改建的有木看台的两层建筑，作为检阅和迎接贵宾之用。

黄沙漫天，驼铃幽幽，赶道的商人在那条古老漫长的“丝绸之路”上缓缓行进着，是这些默默无闻的商人给世界带去了异域风情，是那条“丝绸之路”给东西方铺就了交流的桥梁。在“丝绸之路”上有一个重要的旅栈，它是东西方商贸的中转站。中国商人大多把货物运送到此就为止了，商品然后由波斯商人转到西方。那里，拴满了大量的骆驼，堆积着奇珍异物，云集了东西商贾。这个地方就是伊斯法罕。

伊斯法罕是伊朗第三大城，历史上的古都，位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地之中，人口近100万。它是古代“丝绸之路”的南路要站，也是伊朗的交通要地。

伊斯法罕不仅风景优美，拥有11世纪～19世纪的各种伊斯兰风格建筑，而且它作为“丝绸之路”的南路要站，更是东西方商贸的集中地。南来北往的商客都汇集于此，各种商品也琳琅满目，伊斯法罕一时富甲天下，所以民间有“伊斯法罕半天下”的美称。

伊斯法罕最引人注目的要属皇家广场了（又称伊玛目广场、阿巴斯王广场）。皇家广场由沙法维王朝的阿巴斯一世大帝建于17世纪，长500米，宽150米，是当年阿巴斯大帝检阅军队和观看马球的地方。广场周围由两层拱廊环绕，每边拱廊都开有一座雄伟的大门，分别通向伊玛目清真寺、圣·罗图福拉清真寺、阿里·加普宫和皇家集市。

如今整个广场环境优雅，成为游赏观光和休憩的好场所。广场四周的拱廊已经装点成了两层楼店铺，店铺前是宽阔的马路和绿地，草地上安放了不少石凳供人们休息。中间建造了几个宽大的水池和喷泉。绿草成茵的广场上点缀着清水荡漾的方水池，美丽的拱顶倒映池中，如梦如幻。据说当年建造这座广场的设计师在清真寺没有刻下自己的名字，只刻下了一句名言——结满果实的果树总是垂下枝条的。

伊斯法罕皇家广场是当年阿巴斯大帝检阅军队和观看马球的场所。周围有两层拱廊环绕，每边拱廊各开有一座雄伟的大门，分别通向皇家清真寺、圣·罗图福拉清真寺、阿里·加普宫和皇家集市。

著名的40柱宫也是皇家建筑的一个经典。微风拂过，水中的倒影摇摆闪烁，如同幻境。华丽的门廊木顶画着连串的几何装饰，并以花饰进行装点，充分展示了波斯的艺术天赋。

伊斯法罕城内布满清真寺，而且多数都较为有名，简直是一个伊斯兰寺庙建筑的博览会。有名的清真寺就有伊玛目皇家清真寺、圣·罗图福拉清真寺、马斯吉德哈基姆清真寺等。

伊玛目清真寺是世界上最优秀的古建筑之一，建于1611年。大门和两座宣礼塔朝向正北，正殿和另外两座宣礼塔朝向圣地麦加。整个建筑具有波斯风格。宏大的造型和宽大的庭院，给人以幽深的心灵震撼。当初没有扬声器，聪明的设计师巧妙地利用声学原理解决了这个问题。巨大的拱顶内侧是一层层的凸起结构，站在拱顶正下方，轻声的讲话都听得很清楚，而且回音荡荡。

圣·罗图福拉清真寺建于1602年，曾是阿巴斯一世的私人礼拜堂。清真寺正面饰以蓝色和粉红色为基调的土耳其玉，其他位置特别是圆顶内外两面则以黄色为主调的彩釉砖装饰，并饰以精细的黑色或蓝色的花卉。这个圆顶在伊朗被公认为最好的圆顶，光线从拱顶的窗口斜射进来就会形成怪诞的光影，倍添神圣之感。寺内绘画以装饰性技法为主，也有写实的题材，例如孔雀、柏树等。另外，这个清真寺没有院子或塔柱，因为这里不是公共朝拜的场所，而是只供国王、王室成员及大臣使用。

岁月蹉跎，当“丝绸之路”退出了它的历史舞台后，伊斯法罕也发生了巨大的变化，不变的只有那些蓝色的清真寺和那些依然来来往往的商人。他们的叫卖声让伊斯法罕重温着过去的辉煌。

巴比伦

●Babylon

尘封的荣耀>>>

回望巴比伦，就是回望人类古老文明的足迹。那片沙土下跳动的，是一个王朝的荣耀。当风呼啸而过，扬起的，是人类早期播下的文明的种子，在漫漫历史长河中萌发。

从巴格达出发，过底格里斯河，即进入两河流域最富庶的地区。这里是阿拉伯人所谓的“肥沃的新月”的腹地，著名的巴比伦城就在希拉市北不远的幼发拉底河畔。

如果说巴比伦不仅土地是肥美的，其古代文明更是具有难以比拟的繁华，大概不会有人反对。生活在这片土地上的苏美尔人，最先用文字记录思想，最先把一天分为24小时，发明了最早的文字体系——楔形文字，这里也是《一千零一夜》传奇故事的发源地。在新巴比伦王国时期，巴比伦是古代两河流域最壮丽、最繁华的都城。巴比伦古城有内外两道城墙，城里最壮观的建筑物，就是尼布甲尼撒王宫和被人们称为“世界七大奇迹”之一的“空中花园”，以及那座据说让上帝感到又惊又怒的巴别通天塔。

人们无数次听说过古巴比伦的“空中花园”，想象它悬在空中的样子一定很美、很神奇。相传，它是尼布甲尼撒二世送给他的米底亚妃子安美依迪丝公主的礼物，使得原本得了思乡病的王妃一扫病容。而生性残暴的尼布甲尼撒二世也在这故事里展现了温柔的一面，给后人留下了一个动人的爱情故事。更传说尼布甲尼撒的妃子、空中花园的主人安美依迪丝最终化为鸽子，飞天而去。这给空中花园又增加了些神秘、阴柔的气息。

很难说现在的人们追寻空中花园，是为了缅怀那神奇的爱的力量——这力量不仅可以让一个暴戾的君王成为一个温柔的夫君，甚至还可以在半空中悬起一个神话般的花园——还是为了感伤那化为鸽子的美丽主人安美依迪丝。

让我们想象一下这个梯形花园，上面栽满奇花异草，下面流水潺潺，园中还有许多幽静的山间小道。甚至在花园中央还有一座城楼矗立在空中。公元前3世纪的菲罗曾记述道：“园中种满树木，无异山中之国，其中某些部分层层叠长，有如剧院一般，栽种密集、枝叶扶疏，几乎树树相触，给人以舒适的遮荫之所，泉水由高高的喷泉涌出，先渗入地面，然后再扭曲旋转喷发，通过水管冲刷旋流，充沛的水气滋润树根，土壤永远保持湿润。”整个花园飞瀑流泉、花木葱茏、小径曲折、建筑辉煌，好像是梦里突然出现的空中天堂。当年到巴比伦城朝拜、经商或旅游的人们老远就可以看到空中城楼上的金色屋顶在阳光下熠熠生辉，它成了巴比伦城的标志。

如今它随着战争和黄沙正一点一点香消玉殒。千年的古城在夜幕中瑟瑟而立，路上空无一人，高楼的灯光也黯淡无色，懒散而有些麻木地轻晃着。新的一天来临之前，空气竟如此的凝固，似乎晨曦也无法将它融化。

巴比伦只会有一个，永远。

巴比伦留给人们的是无尽的想象和憧憬，如今，只有高高的“女神门”上的浮雕还在向人们诉说着它曾经的辉煌。

阿科古城

●Old City of Acre

西方运送东方特产的起点>>>

以色列的沿海平原，可以进行便利的灌溉，而且土地非常肥沃。随着灌溉事业的发达，沿岸地区人口逐年增加，密度相当大，现在这里已经成为以色列的心脏。

阿科古城是一座风景如画的港口城市，坐落在以色列海湾北端。作为一座保存完好的古城遗址，阿科古城的重要价值在于它反映了十字军统治以色列圣地时期的曲折历史。

阿科古城最早建于青铜器时代的特拉卡，是一座历史悠久的港口城市。古代文献记录中曾提到阿科古城是以色列北部沿海的重要城市。阿科古城自《圣经》记载时期起历史从未间断，古老的历史在特拉卡挖掘出的防御工事遗址以及近些年来不断的考古发现中得到了印证。

古希腊时期，阿科古城遗址被统治者遗弃，一座名叫普托勒麦的新城建立起来，这座带有防御城墙的新城，就建在现在的阿科城所在地。随后古罗马人在该城南部地区改建并扩大了这个自然海港，并在此修建了一座防洪堤坝，从而使这里成为地中海东海岸的主要港口之一。

作为一座保存完好的古城遗址，阿科古城的重要价值在于它反映了十字军统治以色列圣地时期的曲折历史。1099年建立的耶路撒冷拉丁王国十字军，在第一次企图攻克阿科古城时并未成功。到1104年5月，整个城市已陷入敌人包围，热那亚的舰队也在大举进攻，阿科城终于投降。但是十字军非常清楚，这个城市以及它的港口对于整个王国的安全防御有着非同寻常的军事意义，所以很快在这里建起了由城墙和塔楼组成的复杂防御体系。

阿科古城的防御工事沿海而建，一直延伸到阿科城的西面和南面，而在城的东面和北面有一道厚实的城墙及一道又深又宽的壕沟有效地保护着这座古老的城市。

在此期间，统治者重建了港口并兴建了一座新的防洪堤坝。根据文字资料和地图显示，十字军重建的港口分成内外两部分，现在已经淤塞住了。

然而具有严密防御系统的阿科古城没有抵挡住穆斯林的入侵。1187年7月9日，阿科城向萨拉丁的军队投降，所有的基督教居民全部撤离。一年之后，十字军又回转至此，在城四周设下包围。但是他们没能攻下他们自己建造的巨大防御工事。到1191年7月，英国国王理查德和法国国王菲利普·奥古斯特统帅十字军第三次东征时，穆斯林大败，又将阿科古城拱手相让。

在随后的100年中，十字军一直统治着阿科古城，而耶路撒冷却依然由穆斯林统治。作为13世纪拉丁王朝的政治中心，阿科古城的重要性有了明显而迅速的提升。它的港口成为连接欧洲的枢纽，也是向西方运送东方特产的起点。

耶路撒冷

●Jerusalem

永不寂寞的城市>>>

图中近景处是基督教的圣殿——圣墓大教堂。

耶路撒冷是信仰之都，这里承载着数不清的痛苦与欢乐。这个千年古都在纷争与战火中走过了它不平凡的历程。无论悲与喜，得与失，这里也永远是漂泊的灵魂们心目中最神圣的寓所。

100多年前，当美国作家马克·吐温来到今天称之为以色列的地方，曾不无感慨地写道：“在所有景色凄凉的地方中，我以为，它应是首屈一指。那里寸草不生，色彩单调，地形不美……这是一块没有希望的、令人沉闷伤心的土地。”然而，正是这块没有希望的伤心之地却成了世界上无数人灵魂和希望的寄居之所。坐落在地中海东岸犹地亚山区之颠的耶路撒冷，有着5000年历史，它就像一块巨大的磁石，吸引着千千万万的朝圣者，成为洗涤灵魂的信仰圣都。耶路撒冷，希伯来语意思是“和平之都”，然而历史上的耶路撒冷却是个充满战争的城市，它多舛的历程一直让无数人为之伤心。

公元前2000年中叶，有一支被称为希伯来人的游牧民族进入巴勒斯坦。公元前2000年末，希伯来的北方部落形成以色列王国，继而南方各部落形成犹太王国。后来腓力斯丁人侵入巴勒斯坦地区，以色列人和犹太人同腓力斯丁人进行了长期艰苦的斗争。公元前10世纪，犹太王大卫赶走了腓力斯丁人，统一了以色列和犹太，建立了以色列——犹太王国，定都耶路撒冷。

大卫之子所罗门是以色列——犹太历史上一位出色的政治家。正是这位伟大的所罗门王，耶路撒冷才被建成了一座名副其实的都城，也正是由于这位具有神秘色彩的国王，耶路撒冷开始泛出它神圣的光芒。他在城中的锡安山修建了一座长200米、宽100多米，坐西朝东的豪华大圣殿，即著名的耶路撒冷第一圣殿。圣殿里面摆放着金铸的“耶和华约柜”和两块刻有“摩西经文”的石碑。圣殿落成后，耶路撒冷成为了犹太人的圣城。

所罗门死后，统一的国家又分裂了，北为以色列王国，南为犹太王国。公元前586年，新巴比伦国王尼布甲尼撒率兵西征，攻陷耶路撒冷，并烧毁了第一圣殿。犹太国王、贵族、工匠和平民都被掳到巴比伦，成为“巴比伦之囚”。公元前538年，波斯帝国国王居鲁士在攻陷巴比伦城后释放了被囚在巴比伦的犹太人，并允许他们重返耶路撒冷。犹太人在第一圣殿的旧址上重建了第二圣殿。公元前63年罗马占领耶路撒冷，使其成为罗马帝国的一个行省。犹太人曾经举行过三次大规模的起义反抗罗马的残暴统治，但均遭镇压，几十万犹太人惨遭屠杀。公元70年，罗马人摧毁了耶路撒冷及其圣殿。

被毁的圣殿只剩下一段12米高的基础墙。圣殿被毁那天是犹太历11月9日，后来每年这一天，分布在世界各地的犹太人会聚集在那段残墙边哀哭、祈祷，这就是“哭墙”的由来。

如今，中东仍然是个硝烟弥漫的地方，巴以关于耶路撒冷的归属问题的冲突、以色列和穆斯林国家的冲突以及各种宗教势力的冲突时有发生。耶路撒冷就像无力的妇孺，在任人蹂躏与摆布。

有信仰的人应当是幸福的，然而作为信仰之都的耶路撒冷走过的却是一段苦难的历程，而且这段历程还远远没有结束。也许只有在耶路撒冷，人类才能真正体会到生命的意义是什么。

耶路撒冷是犹太教、伊斯兰教、基督教共同的朝拜圣地。犹太人认为自己是上帝的选民，而耶路撒冷则是上帝送给犹太人的土地。这里留下了他们祖先生活的足迹，这里有他们的圣殿山和“哭墙”。

岩石顶清真寺外观是正八角形，云石铺至外墙5.5米的高度，其上布满玻璃瓷砖。圆顶由80千克24K纯金所覆盖，在阳光照射下熠熠生辉。

耶路撒冷古城建有城墙。现存城墙是1538年～1539年间修建的，有34座城堡和8座城门。

犹太人常聚集在墙前哭泣哀悼，“哭墙”的名字由此而来。

基督教徒相信，耶路撒冷是基督诞生、受难和复活的地方。

传说，耶稣诞生在耶路撒冷附近小镇的一个叫马赫德的山洞里，他作为上帝之子来到人间，救助受苦受难的人们。后来由于门徒犹大的出卖，被罗马总督逮捕，钉死在十字架上。耶稣死后第三天复活，复活后40日升天。在耶稣受难的地方建有基督教的圣殿——圣墓教堂。对于伊斯兰教徒来说，耶路撒冷是他们的第三圣地，这里是先知穆罕默德登霄夜行造访安拉的地方，这里有他们的阿克萨和萨赫莱清真寺。

如今的耶路撒冷旧城内分为基督教区、阿拉伯区、犹太区、亚美尼亚天主教区四个不同的宗教区，各派教徒都在这个神圣之地祈求着自己的“主”赐福。耶路撒冷有三个安息日，周五为伊斯兰的聚礼日，集体进行礼拜、诵经等活动；周六为犹太教的“守安息”日，这天犹太人会停止工作，不点火做饭，一心敬拜上帝；周日为基督教的“礼拜日”。如果你到过耶路撒冷，也许最触动你的是此起彼伏的教堂钟声、清真寺塔尖上传来的阿訇召唤声、哭墙前犹太教徒的祈祷声，这几种声音交织在一起，时而相扰，时而和谐，共同在开敞着人类的信仰之门。

“在授予世界的十份美丽之中，有九份为耶路撒冷所得，只有一份给了世界其他地方。”犹太人总以这种自豪的语言描绘着耶路撒冷。

耶路撒冷旧城的城墙为16世纪土耳其人所建，城墙周长4千米，高12米，共有8座城门、34座城堡和24座平台。对犹太人来说，哭墙是他们心中最神圣的地方，是古国不灭、民族长存的象征。历经摧残被遗留下来的这段围墙高约20米、长约50米，中间屏风相隔，祈祷时男女有别从两边进入广场墙前。在祈祷时，男士戴上传统帽子，或以手抚墙面、或背诵经文、或将写着祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝间。他们相信，上帝一定能够听到或收到他们的祈愿。在哭墙边沿石阶而上，就是圣殿山，这个曾经承载着犹太人信仰圣殿的小山如今最大的愿望也许就是在等着圣殿的重建。

萨赫莱清真寺（岩石圆顶清真寺）是圣殿山最美丽的建筑，其光芒闪耀的金色圆顶从城中任何角度都可看到。清真寺为八角形，其圆顶由金箔贴成，寺庙外观则以花瓷砖拼贴成各种几何图案和植物图案，上写《古兰经》经文。相传穆罕默德在沉睡中被天使唤醒，同天使乘飞马从麦加、麦地那到达耶路撒冷后踏在一块石头上登上九重天。穆罕默德所踏的岩石成为伊斯兰的圣石。这块石头也是犹太人的圣物，犹太人则认为他们的祖先亚伯拉罕曾捆绑着自己的儿子以放在这块石头上，准备献给耶和华做燔祭。而且耶和华开天辟地的第一道光是从这里射向全世界的，亚当也是用这里的土捏成的。现在这块形状不规则的蓝色岩石，就在寺内圆顶下方，以银、铜镶嵌，用铜栏杆围着供信徒朝拜。

在耶路撒冷旧城中，最古老的教堂是圣墓教堂，335年由罗马皇帝君士坦丁一世的母亲海伦娜下令所建。耶稣的坟墓就在教堂里面。在耶路撒冷还有一条耶稣从受审之地背负十字架走到受难处的路程，称作苦路。当年耶稣背负着沉重的十字架，在罗马军士的鞭笞下一步一步地走向刑场。而基督徒最虔诚的朝圣旅程，就是背诵经文沿着这条苦路走一遭。

走进耶路撒冷，你的灵魂就会为之震颤，面对着历经沧桑的古建筑和动人的宗教传说，人的精神会飞离大地进入天国。然而耶路撒冷的尘世是苦难的，如同哭墙和苦路带给人的感觉一样。耶稣走进耶路撒冷前，在橄榄山上望城流泪道：“多少次我欲保护你的儿女如同母鸡把幼雏抱在翅膀下，只是你不肯！”现在，耶路撒冷仍然纷争不断。自1947年联合国“分治决议”后，巴勒斯坦与以色列在关于耶路撒冷归属的问题上一直争执不下，战争的硝烟不知还要将这座古城笼罩多久。信仰之路何时才能变得平坦？耶路撒冷何时才能如它的名字一样成为真正的“和平之城”？

大卫城是耶路撒冷的七块高地之一，现在被称为锡安山。

京都

●Kyoto

千年古都>>>

西芳寺中有100多种苔藓植物

京都不属于现在，它属于过去，属于历史，属于一个民族对自己、对往昔、对沉积于胸几千年的情感之核的深深的眷恋。“京都”二字，不论是意象，或是内涵，几乎都能和传统日本画上等号，其优美的建筑、璀璨的樱花、落寞的红叶及浓郁的地方乡土风情，都令人心驰神往。

千年以前，深受大唐文化熏陶的平安王朝在此奠基，从此展开这座古城如诗歌画卷般优美的历史，一句句、一页页、一篇篇……

从《源氏物语》、《枕草子》到《古今和歌集》，无数女性以自身纤细的笔触书写过这座城市。时光荏苒，今日京都再度化身为川端康成笔下那座既壮美又悲伤的《古都》。

只有京都的情感才是典型的日本式的情感，只有京都的风韵才是日本的风韵。感觉中的京都宛如一个沉浸在往事中的思妇，美丽而又幽怨。不论去岚山，去金阁寺，去平安神宫，去清水寺，还是徜徉在典雅别致的街景之中，都会产生一种恍如梦境的感觉。

经过近1200年历史浸润的都市，好像染上了伟大时代的铜锈和古银的光辉。东京代表今日活力充沛的日本，京都则代表古色古香、过去的日本。东京是日本的头脑，京都则是日本的灵魂。

雪中的金阁寺倒映在湖水
中，更加富丽堂皇。

有人说京都是一所博物馆，因为这里有明治维新前的旧皇宫，有江户幕府时代德川家康大将军于1603年所建的宅邸，有1631座佛寺，267座神社，以及数不清的庭园和名胜古迹。如宇治上神社原为山城的国司所建，11世纪末，平等院、凤凰堂建成后，改为平等院的镇守社。本殿是现存最古老的社寺建筑。拜殿是建于镰仓时代的住宅式建筑，也是日本现存最古老的拜殿。贺茂御祖神社为最古老的神社，在《古事记》、《万叶集》及《日本书记》中均有记载，与东寺、延历寺和贺茂别雷神社共同被推崇为能镇护王城的寺院、神社。

一排排高大的杉树，树干纤细，杉叶拔尖，坚挺秀丽，整齐地参天耸立。整座杉林叶翩翩，草萋萋，或深或浅，如此浓密，又如此层次分明。在秋高落照时，显得特别亮丽、飘逸和柔顺。这时候，杉树就像一个个高挑的美少女，亭亭玉立于幽静的山间，充满了青春的活力，更是美妙无比。竹林在微风中摇曳着娇柔的竹身、细长的竹叶，在金秋的天空中轻歌曼舞。参天的竹梢顶端，绿叶交抱相叠，构成一个由绿色覆盖的林冠。太阳透过浓密的林冠缝隙筛落下来的光，使林内的绿色变幻万千，展现着其生命的内在张力。

众所周知，京都是“最具有女人味道的女人”聚集的地方。外国人会在京都发现他们渴望在日本找到的东西：铺着鹅卵石的花园，优美的庙宇屋顶，以及踏着轻快的步子寻找的士的艺妓。

当其他地方都不由自主地褪色，只有京都还恋着旧日的记忆。浑然天成的风采，赋予这座城市一种属于世纪末的美丽，宛如一部华丽的纪录片，教人无从抗拒，只能一幕一幕地看下去……

佩特拉

●Petra

玫瑰红梦幻都城>>>

“卡兹尼”是佩特拉最漂亮的一座石雕建筑。里面非常宽敞，是古人停放棺木的地方。据说这里曾收藏过许多金银珠宝，所以又被称为“宝库”。

“令我震撼的唯有东方大地，玫瑰红见证了整个历史”，威廉·贝根如是说。沉寂千年的古城，唯一不曾被时代风暴所淹没的，就是那一抹美艳的红。寂寞的倔强的沙漠玫瑰——佩特拉，延续了无数个世代的传奇。

1981年，约旦国王侯赛因颁布法令，用一座历史文化古城来命名国家通讯社，这座古城就是举世闻名的“石头城”佩特拉。

佩特拉在约旦的南部，坐落于胡尔山东部山脚下的穆萨谷地之中。其山北部是大名鼎鼎的死海，西部则是巴勒斯坦被占的领土和埃及的西奈半岛。

许多世纪以来，关于佩特拉，有一则神话故事一直流传于约旦民间：在南部广袤的沙漠中间，有一条神秘的峡谷，很久很久以前，一批神人在那里修建了许多宏伟的建筑物，并在里面藏了无数珍宝。还真有一代又一代的寻宝者前去探寻，但都败兴而回。直到1812年，英国游客约翰·白克汀特无意中发现了它，佩特拉才浮出了历史的水面。于是，佩特拉迎来了近两个世纪的考古发掘；于是，我们知道了，古罗马时代，阿都玛人和纳巴蒂人曾在这一带生活，并先后建都，使此处成为中东著名的商业中心。106年，它成为罗马帝国的一个行省。7世纪，阿拉伯人侵入，它被遗弃。

远在2000多年前，是佩特拉的土著居民在那些玫瑰色的砂岩峭壁上雕凿出了这座城市。

在逶迤绵延的穆萨山谷的巨岩中间，一条狭窄弯曲的小道通向佩特拉。小道两边的悬崖峭壁高70米～100米，峡谷宽处约7米，窄处仅能通过一辆马车。岩壁上刻有纳巴蒂女神杜莎拉的小祭坛和供水的大水槽。佩特拉自古就严重缺水，先民们就在峭壁上凿岩建成供水系统，其艰难可想而知，其精神惊天动地。3世纪，一位国王将公主许配给了引水的英雄，并特别命令工匠们在巨岩上凿了一个宫殿，名为本特宫，意为“女儿宫”。据考证，女儿宫具有拜占廷式的建筑艺术风格。它的南北两道门各有12根大石桩，衬托着高达20米的石头宫殿，气势十分雄伟。

现存的卡兹尼陵墓由纳巴蒂人于公元前1世纪凿成，大门高40米，宽28米。门面色泽依然鲜艳，让人禁不住想象当年那巧夺天工的雕凿场景。陵墓分上下两层，三人合抱粗的罗马式石门柱，上有6根，下有4根。巨岩大厅的壁面至今依稀可辨烟熏火燎的痕迹。这是佩特拉最漂亮的一座石雕建筑。

埃·德伊尔殿是佩特拉最大的石雕建筑，其希腊式门廊高42米，宽47米，内墙刻有十字架。

从卡兹尼陵墓前的谷地向右，可见到佩特拉重要的古迹——古罗马剧场，这是2世纪罗马征服者的杰作。整个剧场依山凿成，共34排，拥有可容纳6000名观众的阶梯形座位。舞台建在一块大岩石上，周围有四根粗大的石头圆柱。现今，那些高大的廊柱虽然早已倒塌，但无形无色的匠心与气势仍能穿透时空，让我辈倾倒。近年来，约旦当局加快了对佩特拉的考察和研究速度。在发掘的700多处历史遗迹中，大部分是神庙或灵庙。

佩特拉的兴废似乎并没有惊心动魄的、可令人反复咀嚼的事件，但面对断墙残壁，人们还是要兴起时光无情、人生苦短的慨叹。

琅勃拉邦

●Luang Prabang

王国的保护者>>>

香铜寺建于1560年，曾因作为王室宗庙和供奉勃拉邦金佛而拥有重要地位。寺内有许多小佛殿，皆建筑精美，有“金城庙”之誉。

有人说，它是梦想家的最后乐园；有人说，它是东南亚保存得最完美的城市。琅勃拉邦这座古城，它独特的城区保存十分完整，将19世纪～20世纪欧洲殖民者建造的建筑与城市结构相融合，表现了两种截然不同的文化传统的融合。

琅勃拉邦是老挝现存最古老的一个城镇。这座面积不到10平方千米的小山城平均海拔290米，全年平均气温13℃～27℃，年降雨1300毫米，依山傍水，气候宜人，城市小巧玲珑，山清水秀，古朴宁静。这里曾经是老挝很多朝代的都城所在地，自孟骚，历经澜沧王国以及琅勃拉邦澜沧王国，再到老挝王国，国王御座均设立在此。传说琅勃拉邦最早叫做孟骚，因为大约8世纪的时候，孟—吉蔑族的骚人曾经在这里建孟骚国，后来巴利语中称孟骚为“黄金之地”，用老挝语来发音就是“川铜”或者“香铜”。在1354年～1372年澜沧国王法·恩古姆执政期间，这个城市稳定繁荣，面积得到充分的扩大，那时高棉国王派出僧团带来了一尊已有700年历史的金佛，叫做“勃拉邦·诃弥阿”，这里也就借金佛的名字被重新命名。到1563年，琅勃拉邦作为王国的首都，已经有800多年的历史了，塞塔提腊国王迁都万象，而把这里作为佛都，命名为“那空琅勃拉邦”，意思就是“勃拉邦佛镇守的圣城”，后来简称为“琅勃拉邦”，这个名字从那时起一直被沿用至今。

今天，这座面积不到10平方千米的小城无疑已成为老挝历史与文化的象征，比比皆是的古建筑被美丽宁静的自然景色包围着。整个城市被群山环绕，法国女作家杜拉斯在其小说中写到的湄公河亦流经于此，城市中郁郁葱葱的树木依稀掩映着寺庙、佛塔还有平凡的住家，这一切都使琅勃拉邦的空气中充满了平和而又迷人的气息。目前，根据联合国科教文组织的计划，琅勃拉邦的城市建设与发展都受到限制，其目的在于尽量保持城市的旧貌。

建于1904年的王宫已于1976年改为国家博物馆。

普西山位于琅勃拉邦的市中心，是全城的最高点。在那里，人们可以观看琅勃拉邦的全景。老挝的国家博物馆就坐落在普西山的西麓，湄公河的东岸。原来这里是一座王宫，在1976年，被改为国家博物馆。它具有呈“品”字型分布的三大建筑群，中央尖顶金殿内的两幅巨型壁画描绘了老挝人民朴实安详的生活场景。馆内主要收藏了古老的澜沧王国的历史遗物，特别值得说明的是前面提到过的“勃拉邦·诃弥阿”金佛，正是这尊高1.3米，重50千克的小金佛带来了琅勃拉邦的名字。它历经劫难，辗转于各地，不仅是老挝国家博物馆的镇馆之宝，而且也是名副其实的国宝级古物。

在湄公河与南康江交汇的地方，坐落着香铜寺。它建于1559年～1560年，由塞塔提腊国王主持建造，曾经作为王室宗庙供奉着勃拉邦金佛，在勃琅拉邦现存的大约50座较大的庙宇中间占据较为重要的地位。香铜寺代表了老挝建筑的典型风格，是老挝最美丽的寺庙之一。

城北30千米的北乌，景色优美，令人陶醉。在森林深处隐藏着瀑布，仿佛人间仙境，是人们休息和游览的理想地点。在通往瀑布的路上，有一些古雅的小村落，那里的居民仍然在使用他们传统的碾米机。在湄公河与南乌江的交汇处，岩石峭壁似乎垂直地从河面上升起，峭壁上有许多溶洞。最引人注目的是其中的两个，这两个洞中珍藏着各种不同风格、不同年代、不同材质和大小的佛像，充满了神秘的宗教气氛。

比布鲁斯

●Byblos

上帝的海岸>>>

在比布鲁斯遗址上发现的墓葬和石碑上所刻的迄今看到的最早的拼音文字。

比布鲁斯是古代腓尼基的海口商埠，是黎马嫩最古老的城市之一，古称迦南，后称腓尼基。这座古老且饱含沧桑的城市，以其独特的方式欢迎着每位到访者。

比布鲁斯城也许是世界上最古老的城市了，它的历史可以追溯到7000年前。公元前3000年，比布鲁斯成为地中海东岸木材贸易最重要的港口。公元前2800年，比布鲁斯的黄金时代来临了，迦南人在此建都，在城市四周修筑了防御城墙，并兴建了城市的排水系统，比布鲁斯成为埃及和美索不达米亚两大文明的交汇点与贸易中心。

比布鲁斯这个名字就来源于当年其与希腊和埃及之间的大宗纸草贸易：埃及的纸草通过比布鲁斯运到希腊，而希腊语中的比布鲁斯与纸草同音。

古代埃及人视比布鲁斯为上帝的海岸。比布鲁斯的记忆连接着黎巴嫩整条海岸线。埃及人、亚述人、巴比伦人和波斯人都曾经占领过此地。公元前332年，亚历山大大帝来到此地，开始了其统治。亚历山大大帝与埃及法老之间的战争曾给这里带来不小的麻烦，当时大量密集的建筑覆盖了比布鲁斯地区。公元前63年，随着庞贝军团的到来，比布鲁斯归入罗马统治。尽管不断改朝换代，但城市规划戏剧性改变的比布鲁斯还是经历着相对的经济繁荣，它是东方各国主要的宗教中心之一。

比布鲁斯坐落在地中海沿岸，是世界上最古老的居民点之一。

公元前636年，比布鲁斯被穆斯林占领，这标志着倭马亚王朝时期的开端。穆斯林的统治似乎一直持续到1098年，但是人们几乎找不到线索来考证。此后比布鲁斯变成了波斯帝国的殖民地，被划归大马士革省内，其与欧洲之间的贸易往来明显地缩减，在商业与贸易上的重要性也次第减退，从此比布鲁斯衰败了。十字军时代又重新给比布鲁斯带来了财富和贸易。随后到来的是一个迟缓而漫长的时期，一直持续到黎巴嫩共和国的建立，比布鲁斯城才恢复了生机，受到考古学家和古文字学家的重视和青睐。

比布鲁斯现存大量历史遗迹，如旧石器时代人类居住的洞穴、新石器时代人类居住遗址和墓地、巴拉特女神庙、腓尼基国王墓和十字军城堡等等，从旧石器时代到罗马时代应有尽有。

提尔古城

●Tyre

紫色颜料的诞生地>>>

大规模的海上贸易，使提尔城成为东地中海最重要的贸易中心。

在罗马时期，提尔古城以一种从临海的贝壳中提取的紫色染料而闻名，这种紫色被视为只有皇室才能拥有的颜色。现在的提尔古城一片狼藉，隐约可见罗马时期的道路和拱门，当年大规模的海上贸易，曾使提尔城成为东地中海最重要的贸易中心。

提尔城是一座雄伟的腓尼基古城，它的统治者曾在地中海一带称霸一时，统治着加白斯、马迪克等繁荣的殖民地，直到十字军东征之后才渐渐衰落。

提尔城始建于公元前2750年，最初包括一个大陆定居区和一个离岸不远的中等规模的岛屿城市。公元前1000年，提尔城的伊罗王通过填海造地将城市的两部分连接起来，又在城市周围的海域如法炮制出了面积可观的陆地。这不仅扩大了城市版图，而且也使提尔成为东地中海地区最重要的贸易中心，此时，这个城市达到了鼎盛时期。

公元前815年，提尔的商人在北非建立了迦太基，这标志着腓尼基人扩张的开始。而后在不长的时间里，提尔的殖民地遍布地中海和大西洋沿岸，众多殖民地使提尔的海上贸易空前繁荣起来。这时，繁荣富强的地中海城市提尔开始吸引扩张者的目光，成为殖民者眼中的志在必得之地。公元前6世纪之初，古巴比伦国王带领军队攻打提尔，将其围困长达13年之久。公元前4世纪，亚历山大大帝在封锁了该城七个月之后终于将之攻克。公元前63年，包括提尔城在内的整个古叙利亚都落入罗马人之手。在罗马帝国的统治期间，提尔城经历了一个较为繁荣的时期，城中兴建了许多重要纪念物，而今在考古遗址中保留下来的也主要是这一时期遗留下的建筑。

罗马人在城中修建的纪念物，现在保留下来的主要包括罗马列柱大街、宏伟的凯旋门、浴场、剧院和战车竞技场，其中以战车竞技场最为著名，是罗马时期最大的竞技场之一。

加德满都

●Kathmandu

剑劈出的峡谷>>>

加德满都于15世纪末成为尼泊尔历代王朝的王宫所在地，城内大量的宫殿、寺庙和佛塔，被人们视为尼泊尔的象征。

尼泊尔是一个充满着传奇与魅力的宗教国家，她犹如一颗光泽柔和的珍珠镶嵌在喜马拉雅群峰南麓，在西藏与印度之间静静地闪烁着光芒。尼泊尔的心脏就是加德满都谷地，这座千年古城依然保持着它宁静而安详的面貌。

加德满都是尼泊尔的首都，面积50余万平方千米，始建于723年，原名为“坎普提尔”，意思是“光明的城市”或者“美丽之城”。而加德满都这个名字，根据梵文和尼泊尔文可以解释为“独木寺”、“木头大厦”或是“树林和寺庙”等。这个独立的古老城镇，带着浓郁的宗教氛围和尚未消散的乡野气息，向来自世界各地的人们展示她令人着迷的非凡魅力，长久以来，它被人们视为尼泊尔的象征。

当地人称加德满都谷地为“科特巴尔”，意思是“剑劈出的峡谷”。在名字的后面当然还有一个美丽的传说：相传加德满都谷地原来本是喜马拉雅山麓的一个湖泊，叫做纳加哈湖，湖中盛开着一株金色莲花，这莲花便是释迦牟尼的前身。文殊菩萨挥剑劈开了湖岸，湖水倾泻而出，这里就剩下了一片谷地。佛祖从此降生人世间，随后佛教诞生了。在今天的加德满都近郊还保留着一座年代久远的文殊菩萨庙，人们在此焚香、祈祷，以求得开辟这方天地的菩萨赐福保佑。

加德满都是一座拥有1000多年历史的古老城市，它以精美的建筑、木石雕刻而成为尼泊尔古代文化的象征。尼泊尔历代王朝在这里修建了数目众多的宫殿、庙宇、宝塔等，在面积不到7平方千米的市中心有佛塔、庙宇250多座，全市则有大小寺庙2700多座，真可谓“五步一庙、十步一庵”，因此，有人把这座城市称为“寺庙之城”。

加德满都市内名胜古迹众多，到处都是雕梁画栋、寺庙塔影，如一个露天博物馆，令来客饱游饫看。加德满都市郊大峡谷的东西两侧，还有栖居着数百只猴子的两座古庙，大小猴子整天围着寺庙里精美的石雕、佛像嬉戏、晒太阳或玩耍，别有一番情趣，吸引着众多的游客。

博拿佛塔和斯瓦布扬佛塔是加德满都两座最著名的佛教道场，前者历史不可考，后者则有2500年以上的历史。

博拿佛塔和斯瓦布扬佛塔构造简朴、宏大庄重，传说为印度阿育王所建。正是这位传奇式的印度皇帝第一次将佛教引入尼泊尔。两座大佛塔皆为庞大的白色半球穹形建筑。斯瓦布扬佛塔金碧辉煌的塔身雄伟地伫立在加德满都西郊苍翠的山丘上。塔的白色半球体覆盖着五层基座，每一层形状各异，象征着“地、气、水、火”和“生命精华”。塔上有象征着无量智慧的佛眼俯瞰着加德满都四方，安静而祥和地注视着信徒们的一举一动。在佛塔周围环列着铜铸漆黑色的小圆筒，称为转经轮，上面刻有梵文的六字大明咒。半球周围还建有砖铺方形坛，半球上部建有象征天堂的13层铜质鎏金尖塔，金色宝顶似利剑直刺天际。博拿佛塔的外观与斯瓦布扬佛塔很相似，最明显的差异是两者佛眼的配色不相同。

帕坦和巴克塔普尔也是加德满都谷地两个名胜要地。帕坦位于加德满都东南3000米处，是一座拥有1000多年历史的古城，又因市容之美被称为“拉力得普”，意为“美丽之都”，被视为最古老的佛教城之一。1200年起，尼瓦人的帕坦王国定都于此地。城内有许多古老的庙宇，其中最著名的是建于12世纪的金寺，被誉为“艺术之城”，为谷地建筑艺术的发源地。

加德满都东面12千米处的巴克塔普尔，建于389年，曾是摩拉王朝的都城，雄伟的摩拉王朝宫殿，也是著名的古迹之一。传说每高一层的守卫力量都比下一层多十倍，庙中的108根彩色木刻斜柱，刻画着密宗女神的多种化身和形貌。

神秘宗教色彩让加德满都受到了人们的广泛关注。在人来人往中，这座城市依然如昔。加德满都谷地宁静而平和，如同斯瓦布扬佛塔顶上释迦牟尼的那双眼睛。

加德满都是连接中国与印度的交通要道，印度教、佛教和喇嘛教三教会聚在这里。

摩亨佐·达罗

●Archaeological-Ruins

青铜时代的曼哈顿>>>

从摩亨佐·达罗的废墟已经很难辨认出这曾经是一座城市，对于它的形成，科学家们迄今尚无足够的根据作出合理的解释。

它是如此的“现代化”，以致人们无法相信在一个远古的年代里居然会有人创造出这样高度的文明。它就像一个千古悬案等待着人们的破译。这座城市就是位于巴基斯坦信德省拉尔卡纳县南部的被誉为“青铜时代的曼哈顿”的摩亨佐·达罗。

一望无际的信德沙漠里，黄沙漫天。放眼望去，四野一片荒芜，满目凄凉。这个被当地人称为“死人之丘”的地下却埋藏着人类早期一段辉煌的文明。大自然的力量是让人敬畏的，它无情地淹没着人类繁华的过往。然而人的力量也毫不示弱，那些淹没的文明在人类对自己祖先的寻根热情感召下也渐渐睁开了他们惺忪的睡眼。

摩亨佐·达罗是公元前3000年～公元前1750年青铜器时代的一座世界名城。这个城市的居民叫“达罗毗荼人”，是世界上最早种植棉花并用棉花织布的民族之一。他们创造了结构独特的文字，还发明了相当精密的度量衡方法，建立了高度发达的城市经济，而且广泛地和其他各文明民族进行着贸易往来。

从遗址发掘来看，摩亨佐·达罗大约占地8平方千米，具有相当明确的建设规划，整体布局科学、合理，而且已经具备现代城市的某些特征。最让人惊绝的是摩亨佐·达罗的城市公共系统工程，而且这样复杂的污物和污水处理系统，不仅在上古时代是无与伦比的，就是当今世界上的许多城镇也望尘莫及。

考古学家从遗址中还发掘出大量精美的陶器、青铜像以及各种印章、铜板等，发现了2 000多件有文字的遗物，包括500多种符号。在这些印章上刻有牛、鱼和树木的图形文字，很像古埃及的象形文字和苏美尔人的楔形文字。遗憾的是，这些“天书”至今还没有被人们解读。

夏拉玛尔花园是莫卧儿王朝时期园林建筑艺术的杰作。亭台楼阁与奇花异卉交相辉映，色彩纷呈。

对于摩亨佐·达罗城来说，科学家最为感兴趣的是这座4000年前文明如此发达的都市为何在某一刻全部被毁灭。这就是被科学家列为世界上难解的三大自然之谜之一的“死丘事件”。

在古城发掘中，人们发现了许多人体骨架，从其摆放姿势来看，有人正沿街散步，有人正在家休息。这说明城市灾难是突然降临的，应该说是几乎在同一时刻，全城四五万人就全部死于横祸，城市也随即化为了瓦砾和灰烬。对于“死丘”毁灭的原因，科学家从不同方面提出了种种假设。

有些科学家认为“死丘事件”可能是由于远古印度河床的改道引起河水泛滥，特大的洪水加上地震的作用，就把位于河中央岛上的古城给摧毁了，同时城内居民被洪水淹死。但是如果真的是因为特大洪水的袭击，城内居民的尸体就会随着洪水漂流远去而不会在城内出现如此多的骷髅。而且考古学家在古城废墟里也找不到城市遭特大洪水袭击的证据。

于是，又有人提出了外族人大规模进攻，大批屠杀城内居民的说法。可是入侵者又是谁呢？有人曾提出可能是吠陀时代的雅利安人，然而事实上雅利安人入侵的年代比这座古城毁灭的年代晚得多，相隔几个世纪。因此，入侵说也因缺少证据而不能作为定论。

也有人认为，在宇宙射线和电场的作用下，大气层中会产生大量的有毒物质，积累多了便会发生猛烈的爆炸。随着爆炸开始，其他黑色闪电迅速引爆，从而形成类似核爆炸中的链式反应，爆炸时的温度可高达15000℃，足以把石头熔化。这个数字恰好与摩亨佐·达罗遗址中的发掘物相一致。但是现代人能相信远古时代就有核爆炸吗？

科学家莫衷一是、众说纷纭的解释更为这座城市增添了神秘色彩，要揭开这个谜团可能要等着那些发掘出的“天书”破译以及考古工作的进一步展开。可是，由于岁月的消磨、洪水的冲刷和盐碱的腐蚀，揭开这些历史悬案的希望就像眼前的摩亨佐·达罗遗址日见颓败一样，变得越来越渺茫了。

塔克西拉

●Taxila

石雕之城>>>

塔克西拉又被称为“石雕之城”，城中保存着许多古老的佛教建筑。

在《西游记》中，唐玄奘师徒四人历经九九八十一难取经的最后一站的“西天”就是指塔克西拉。在《大唐西域记》中，玄奘曾有对塔克西拉的描写：“地称沃壤，稼穑殷盛，泉流多，花果茂。气序和畅，风俗轻勇，崇敬三宝。”这座有着2500年历史的古城，曾历经波斯、希腊、佛教三种文明的冲刷，并将东西文化完美地结合。

塔克西拉是一座建于2500年前的古城。公元前6世纪时为犍陀罗国的都城。公元前5世纪，古城所在地区成为波斯大流士帝国的一部分。公元前4世纪末已成为南亚次大陆西北地区最大的城市。公元前3世纪，由于孔雀王朝君主阿育王信奉佛教，塔克西拉进一步发展成为香火鼎盛的佛教圣地和学者云集的佛教、哲学和艺术研究中心。

唐代高僧玄奘的《大唐西域记》将塔克西拉译作“坦叉始罗”，梵文意为“石雕之城”。中国晋代高僧法显于405年～411年也访问过此地。今天，轮廓鲜明的古城遗址仍依稀可辨。坚固高大的城垣、精巧别致的佛塔、金碧辉煌的寺院庙宇和大量形象逼真的人物浮雕，分布得错落有致，显示了这座城市的昔日盛况。

塔克西拉是当时佛教和犍陀罗艺术的中心，融会本地和外来希腊、伊朗的文化，出土的文物中有很多印有希腊国王头像的古钱币，考古学家据此推断曾经有39个希腊君王和2个希腊女王统治过这里。具有古印度风格的金银饰品，反映了孔雀王朝和贵霜王朝鼎盛时期的繁荣。最引人注目的是千百尊大大小小的犍陀罗王朝时期的石雕和泥塑佛像，明显地带有希腊式雕塑的痕迹，却又自成体系，形成了独特的犍陀罗艺术风格。1980年，考古学家在塔克西拉发现了公元前3000年～公元前2000年的陶器，充分证明这座古城可能是南亚地区人们最早聚居的都市之一。

在离城堡不远处，有一个单独的院落，传说唐玄奘西行取经时曾在这里居住过。城堡另一头的山坡下完整地保留着一个石砌的台子，这个台子被认为是当年玄奘讲经的地方，当地人称之为讲经台，可同时容纳数千听众，台子居高临下，讲经声顺风而下。坐落在锡尔开普和锡尔苏克之间的姜迪亚尔寺院的遗址，与希腊神庙极为相似，由长方形厚壁所环绕的内部有圣室和前室。锡尔苏克东南的加乌里安寺院坐落在高90余米的山坡上，围绕主佛塔的21座小佛塔均施有印模雕刻。摩赫拉莫拉都寺院遗址的佛塔和祠堂遥相呼应，保存有塔克西拉最精美的灰泥雕刻佛像。

塔克西拉佛教遗址博物馆

阿努拉达普拉圣城

●Sacred City of Anuradhapura

佛教圣地>>>

大佛塔的寺内遍布巨大的佛像和精美的壁画

曾经享有1300年文明的阿努拉达普拉圣城，是斯里兰卡最早的国都。它不仅仅是一座城市，更是南亚最大的佛教中心。3世纪，佛教圣徒桑哈米塔把佛教的启蒙树——无花果树带到了斯里兰卡，阿努拉达普拉圣城于那时建在了圣树林的附近。现在这片废墟在茂密丛林掩映下，带着昔日的光辉，沧桑而庄重地重现世人，尤现珍贵。

阿努拉达普拉圣城是斯里兰卡的古都和佛教圣地，始建于公元前5世纪。公元前3世纪，般陀迦阿巴耶王建都于此地，开创了阿努拉达普拉王朝，自此一直到10世纪的摩哂陀五世统治时期，这里一直是斯里兰卡的首都。993年，南印度的泰米尔王国入侵阿努拉达普拉，这座具有1300年文明历史的圣城由此衰落下去，最后沦为废墟。茂密的丛林将废墟和曾经的繁荣掩盖，直到19世纪才被重新发现。如今展现在世人面前的阿努拉达普拉不仅是吸引无数佛教徒前往的佛教朝圣地，也是一处令旅行者魂牵梦萦的游览胜地。

佛教在阿努拉达普拉有着源远流长的历史。根据史书的记载，孔雀王朝阿育王之子、印度高僧摩哂陀在2000多年以前携带经书渡海至此地，斯里兰卡的佛教历史由此展开，阿努拉达普拉逐渐发展成为斯里兰卡最早期的佛教圣地。中国高僧法显法师曾在412年来到这里进行佛学研究，是中国与斯里兰卡文化交流的开端。直至14世纪，阿努拉达普拉还一直是东南亚大部分地区的佛教中心。

此地被丛林遮掩了长达数百年，阿努拉达普拉被时间遗忘了，光阴不再从这里流淌，所以许多历史遗迹就这样保存了下来。19世纪，人类再次发现了这里，古老的阿努拉达普拉带给世界的是一个巨大的惊喜、一个丰富的宝藏。古城不仅保留着历代王朝修建的大量寺庙、佛塔和王宫，古代复杂的灌溉系统遗迹也依然可见。这些珍贵的遗址无疑是人类历史的最好见证，为考古学和社会学研究提供了有力根据。

阿努拉达普拉城市中央环绕着一圈10米高的土墩，土墩被丛林覆盖着，这里标志着古代城市的中心。由城市中心出发，佛教建筑、水库遗址等分布在土墩周围方圆30多平方千米的土地上。

阿努拉达普拉最著名的佛教建筑是四座大型佛塔，其中又以鲁梵伐利塔最为引人注目。这座白色圆顶的舍利子塔带有僧伽罗民族建筑的典型风格，是由桂多迦摩尼王下令修建，在其弟婆陀帝沙统治期间完成的。它耸立在由三层台基构成的平台之上，塔高100米，塔基直径96米，是当时佛教世界中此类佛塔中规模最大的，因此又被称为“大塔”。塔内原先保存着陶制舍利盒、珠宝和佛珠等文物，此外，一具非常罕见的象牙裸女小雕像也在这里被发现，它不足10厘米高，是2世纪的雕刻品。

阿努拉达普拉大佛塔外的石雕大象群栩栩如生

城市保存着古代修建的复杂灌溉系统，主要由三座古老的水库构成。按照修建年代，第一座是婆娑瓦库拉马水库，相传修建于公元前505年；第二座是帝沙水库，面积约有1.5平方千米，建于公元前3世纪左右；第三座为努法罗水库，修建于1世纪，水库边有6千米～7千米长的堤岸，它不仅是三座古水库中最大的，而且是唯一还可以使用的，现在这座水库仍旧还能为城里的居民提供日常用水。

波隆纳鲁沃古城

●Ancient City of Polonnaruva

古老的花园城市>>>

波隆纳鲁沃古城位于斯里兰卡东北部，其建筑风格样式和布局结构与古都阿努拉达普拉有很大不同。由于当时的国都和佛教中心阿努拉达普拉开始衰落，波隆纳鲁沃因取而代之而声名鹊起。城内沿中轴线布局，但其实质还是受到了古都的影响。

波隆纳鲁沃是与阿努拉达普拉齐名的古都，于368年成为国王住地。993年，波隆纳鲁沃成为斯里兰卡的新都。

10世纪末，当时的国都和佛教中心阿努拉达普拉开始衰落，波隆纳鲁沃因取而代之而声名鹊起。14世纪起趋于荒废。20世纪初，波隆纳鲁沃被复建成为一座现代化城市。现存遗迹估计大部分建于波罗迦罗摩巴忽大帝和尼散迦摩罗统治时期。

波隆纳鲁沃古城的建筑风格样式和布局结构与古都阿努拉达普拉有很大不同，城内沿中轴线布局，但其实质还是受到了古都的影响。古都的大型人工湖波罗迦罗摩海始建于12世纪，系波罗迦罗摩巴忽大帝把小型盘陀灌溉水库拓建而成，堤岸长13千米多，高12米，面积24平方千米。岸边立有巨大石像，高3.5米，雕于12世纪，据传为波罗迦罗摩巴忽的雕像，造型为双手在胸前持轭，以示王权。

海的北端东岸有波罗迦罗摩巴忽王宫遗址。宫城为长方形，大殿长30米，宽12.6米，据说原有七层，遗址现有二层。殿南是皇家浴池，因袭前人的莲花造型，为石造的八瓣莲花形，名为鸠摩罗池。浴池侧面为皇家楼阁，阁中有石雕柱，以月亮形石为台阶，阁门立狮。大殿北侧有众多佛殿、碑塔，有睹波罗摩寺、伐多达祗殿、尼散迦·罗多·曼陀波阁、沙特摩诃·普罗沙陀塔、罗马和曼陀帕雅寺等诸多古建筑。宫墙外有楞迦帝罗迦殿、兰拘特·毗诃罗塔、吉里毗诃罗塔、伽尔寺和达米罗大塔，都是举世闻名的胜迹。

睹波罗摩舍利塔建筑规模宏大，立面上布满了各种动物浮雕，属古都中保存最完好的建筑物之一。其上雕有月形石和守护神。“石书”，长8米，宽1.8米，是斯里兰卡现存最长的古代铭文。伽尔寺以其大型群雕佛像驰名，共四尊，均为整块石料雕成，是波隆纳鲁沃时期典型的艺术。

波隆纳鲁沃古城的佛教建筑多用灰浆和砖石雕刻装饰，保存得比较完好。

康提

●Kandy

圣城>>>

康提是斯里兰卡第二大城市，依山傍水，风景秀丽。

康提四周群山环抱，两岸峭壁悬崖，绿树葱葱，气候温暖多阳光。著名的佛牙寺就坐落在康提湖畔，寺内供奉着一颗佛牙，因而康提也成为佛教中心，每年一度的佛牙大游行就在这里举行。

康提城有着抗击殖民主义侵略的光荣传统，所以斯里兰卡人民把康提称为“马哈隆瓦尔”，意思是“伟大的城市”。康提城又名马哈努沃勒，由康提王国的君主维克拉玛巴胡建于14世纪，1480年始为国都。

历史上的康提曾被辛加人的祖先统治长达2000多年。从公元前3世纪开始，斯里兰卡逐渐演变成单一信仰的国家，印度佛教的盛行带给斯里兰卡的不仅仅是宗教上的变革。4世纪，圣物释迦牟尼的佛牙被迎到斯里兰卡，从那时起，王宫和佛牙寺与作为斯里兰卡首都所具有的行政管理和宗教功能紧紧地联系在了一起。1592年，斯里兰卡定都康提，康提从此成为王宫和佛牙寺的所在地。16世纪～17世纪，康提曾一度被葡萄牙及荷兰殖民者占领，,1815年又为英国人征服。但是康提作为与科伦坡、阿努拉达普拉并称为斯里兰卡文化三角的地位并未受到动摇，大量珍贵的佛教遗迹使得它仍为斯里兰卡宗教中心，并且是一些原始佛教教徒的朝圣地。

整个城市坐落在海拔500米、生长着稀有植物种群的群山上，地处热带植物生长地带，气候湿暖，景色秀美，再加上大量古迹遗址，一直是旅游者的“圣地”。

风景优美的康提湖

城市中部有1806年最后一个康提王维克勒马·拉贾辛哈开凿的人工湖——康提湖。四边形的人工湖畔，散落着属于这座城市的大部分宗教遗址，包括王宫和被称为达拉达·马里加马的佛牙寺。重建于18世纪的达拉达·马里加马佛牙寺作为斯里兰卡的宗教中心，一直是佛教信奉者的朝觐圣地。而这座建筑也因其特有的宗教意义极尽装饰之事，石雕、木雕、象牙雕、金属饰及赤陶等比比皆是，墙壁、柱子和天花板上均施以精美的彩绘，华美异常。

王宫的宫殿建筑群以中廷为轴心采用院落式布局，现大部分已毁。保存较好的是觐见厅，尖塔由椴木制成，大量丰富精美的壁画从侧面展现了昔日王室的辉煌。这座全木结构的建筑花费了将近20年的时间方建成，大殿由64根大木柱支撑，所有柱、梁都施以雕刻，屋顶由平瓦覆盖，屋脊两端还有陶制的小尖塔，极富情趣。但是当英国人于1815年到来后，辛哈拉国王统治时期的最后一个首都，前后延续了2000年的僧伽罗王朝至此画上了句号。

锡吉里亚

●Sigiriya

狮子卧居的地方>>>

锡吉里亚巨石王宫入口的两只巨大狮脚

在1500多年前，一座巨型的岩石上修建了一座宏伟的宫殿；1500多年后，宫殿损毁，留下了宫墙石柱的根基、奢靡的皇家泳池和数十幅珍贵的壁画，带给后人无限的遐思和解不开的谜团。

斯里兰卡是一个拥有2000年历史的古老国度，早在公元前6世纪就从印度北部移居而来，建立了王朝，并在中部山地地区逐步形成了市镇。现在这些王朝遗址仍然被保存了下来，其中最著名的就是锡吉里亚古城。作为千年来亚洲保存最为完好的城市中心，锡吉里亚不仅是斯里兰卡的国宝级古迹，也是很多人心目中的世界第八大奇迹。

早在7000年前的远古时代，锡吉里亚古城就已经开始出现在人们的视野之中。从公元前3世纪起，佛教信徒皈依于此，这里陆续出现了修道院和捐赠的精致山洞。5世纪开始，这里建起了城市、花园和宫殿，但是一直到14世纪，这里都是僧侣们所居住的世外桃源。

锡吉里亚古城的设计巧妙地将对称和非对称的建筑元素融为一体；变化多端的平面、轴线和半径设计相得益彰。城东、城西，两条护城河和三面城墙环绕着两个矩形城区。

狭长的喷泉公园建在小溪之上，蜿蜒的溪水潺潺流动，流入西半部两个深长的池塘内，精准的设计保证了喷泉常年喷涌不止。如果说水上公园以对称为美，那么石林公园则完全相反，融合了许多非对称的概念，弯曲的小路和不经雕饰的巨石便是这一设计思想的典型元素。石林公园最大的特色就是几乎每一块岩石上都有一个砖石或木材制成的建筑物，其中最大的就是岗岩建成的大型蓄水池。

锡吉里亚古城的中心就是充满了迷幻色彩的古老宫殿，她静卧在锡吉里亚峰上，又被称为“狮子岩宫殿”。

为什么要在这巨岩之上建造宫殿，对此斯里兰卡民间一直流传着这样的传说：据说这座城堡是1500多年前，由斯里兰卡孔雀王朝的国王迦叶波一世修建的。当时还是王子的他弑父篡位后，害怕逃亡印度的弟弟回来复仇，于是离开了原来的首都阿努拉达普拉，在这锡吉里亚峰的巨岩之上兴建了这座空中皇宫避居。迦叶波国王为了把这座山峰建成固若金汤的城堡，费尽了心机，但是还是在18年后战死在弟弟的手下。此后，这座辉煌的锡吉里亚古宫也被掩盖在丛林之中，直到1894年才惊现在一位考古学家的眼前。

进入锡吉里亚宽阔的乡野，远远地就可以看见一块巨岩拔地而起，这座高约377米的石山就是狮子岩，远眺顶峰，恰似葱绿的山林簇拥起一块巨石。巨狮的口中延伸出用石灰、砖和泥筑成的长廊和台阶，人们顺着陡峭的石路而上就可以到达峰顶的锡吉里亚古宫。

峰顶是一大片平台，在岩顶极目远眺，丛林无边无际，十分美丽。王宫在千年的岁月中早已夷为平地，仅剩下一片倒塌的庙堂、干枯的水池和荒芜的花园，只能从残存的地基中判断这座失落的宫殿当年的规模和布局。但是其中的皇家游泳池还保存完好，池中荡漾着微微的绿波，早已没有了昔日的雍荣华贵。

锡吉里亚古城巨石王宫遗址

遥想当年，这凌空独立的宫殿，似一头庞大的卧狮，俯视着他的子民。富丽堂皇的宫殿，极尽享受之能事，从地板下引来清冽的泉水起到消暑的作用；王后专属的御花园收藏了多少奇花异草；设有层层平台的说法崖专供僧人讲经之用，崖周围的100座小壁龛各个精巧绝伦……

锡吉里亚古城是斯里兰卡古代文化宝库中的艺术遗存。据说国王迦叶波一世为了安抚父亲的亡魂，命人在石山悬崖画了许多丰满半裸的彩画仕女图。这些绘于涂有石灰浆的石壁上的天女画像，历经千余年，仅剩下21帧了，但其色彩仍鲜丽如初。从5世纪～10世纪600多年的时间里，无数游人前往凭吊，他们见景生情，乘兴在光亮如镜的石壁上刻下了各种风格的诗句，这是人们渴望冲破宗教的束缚，尽情释放自我的真性情的自然流露。

大马士革

●Damascus

天国里的城市>>>

大马士革清真寺的原址是浸礼教会的基督教堂，706年，教堂被阿拉伯军队摧毁。阿拉伯人随后在基督教堂的原址上修建了大马士革清真寺。

无论用什么词汇来形容它，大马士革都留给人们一抹东方的神秘色彩。正如城市中典雅神圣的寺庙中的每一片瓦砾，各自都蕴涵着几千年的传奇，默默地向后人诉说着它们的故事。

坐落在卡辛山旁、巴格达河畔的叙利亚首都大马士革，不仅是世界上历史最悠久的古城之一，更是一座恍如仙境的城市，因此自古就有“人间天堂”的美称。

世界上本没有“圣城”，只不过赞美的人多了，圣城就出现了。草木葱茏、鸟语花香的绿洲景色，与远处茫茫无际的沙漠形成了强烈的对比。绿荫丛中，掩映着一幢幢别致典雅的白色房屋和清真寺。每当夕阳西下，落日的余晖把树木、房屋、寺院抹上一片橙红，清真寺的宣礼塔上就开始传出阿訇们召唤人们出来的喊声，全城笼罩在一片宗教色彩中。古代阿拉伯的那些文武大臣、王公贵族、富商巨贾都希望活着的时候能居住在大马士革，死后能安葬在这块土地上，就连一部古书中都有这样的记载：“真主宠爱谁，就把谁安顿在大马士革。”

一个城市，供人居住，供人穿行，于是它所通往的方向也会使它具有特别的意义。

在当地居民中流传着这样一个故事：有一天，伊斯兰教创始人穆罕默德来到大马士革郊外，从山上眺望全城，顿时被城市绚丽多彩的景色感动，但观赏一会儿后没有进城，而是转身往回走。随从惊讶不已，忙问其原由。穆罕默德解释道：“人生只能进天堂一次，大马士革是人间天堂，如果我现在进了这个天堂，身后怎能再进天上的天堂呢？”这虽然属于传说，但现实中的大马士革确是一座恍如仙境的城市。

大马士革对基督教来说，也是一个神圣的地方，因为它是教徒保罗回心转意的地方。大马士革自古以来还是通往麦加朝圣的必经之路，因此这个地方在当时是个很热闹的城市。迄今，近400座伊斯兰清真寺和70多座基督教教堂，遍布古城内外。

进入大马士革老城，立即就陷入车水马龙之中，这个有着4000多年历史的古城如今已经迈入了现代化的洪流中。但当你真正融入这座人间天堂时，你就会被这个城市的深层脉搏所感动，它深厚的历史底蕴与浓烈的宗教情怀会不时地扣动你的心弦。

登上大马士革后面的卡辛山顶，向下放眼四望，可以看到数不胜数的清真寺的绿色圆顶和金黄色的尖塔，高耸入云。从这许多尖塔上昼夜发出高昂的穆斯林礼拜声和各教堂里发出来的悠扬钟声，在这座古城上空响成一片。也因为拥有此得天独厚的资源及条件，故大马士革也有“中东珍珠”之称。

大马士革清真寺的门上装饰着精美的马赛克图案，其中只有一小部分在1893年的大火中保留了下来。

或许上天在造物的时候，就故意把美丽的地方藏在一个角落，叫他的子民们去发现，给他们惊喜。尤其是喜欢把珍贵奇异的古迹，都掩映于这个美丽的世界一隅，一个天国里的城市，一个“古迹之城”。不能不说是上天偏爱居住在这里的子民，抑或是人类长久地钟情于这片盛开着玫瑰的土地，使得这座古城在4000年的历史沉淀以后，仍然如此优美迷人。

穆罕默德的眼光没有错。如今的大马士革城既古老又年轻，既充满历史又富有现代感。许多文明都曾在这里繁衍过，并与之共存，但它仍保留了自己的印记，没有因此而丧失自己的特点。大马士革将时光之河变成为一种凝固的美，使自己永远像不老的孩子一样，焕发着迷人的光彩。

巴尔米拉

●Palmyra

世界一半>>>

巴尔米拉的罗马剧场遗址至今保存完好。

巴尔米拉的废墟是伟大的，它交融了东西方的艺术智慧，凝聚了古人对神灵的信仰与崇拜。宫殿，神庙，陵墓，在这里成为一个有机整体，天地人神在这里融会贯通。这里，是人类精神的归宿。

巴尔米拉城坐落在沙漠边缘的绿洲之中，那是一片让人喟叹万千的废墟。簇拥的石块，耸立的圆柱，碉堡般的坟墓在阳光的照耀下，泛着金光。它仿佛在提醒人们，这里曾经是多么的辉煌，这里的文明曾经是多么伟大。那片阔大的废墟场上堆满了无数的石头，高大的柱廊巍峨耸立，置身其中，仿佛感觉到了那座城市最绚烂的风光。

巴尔米拉这个地名，在公元前19世纪就出现在卡帕多西亚的泥板上。新石器时代这里已是人烟稠密之乡，公元前1世纪成了东西商路的要冲。从遗址巨大的宫殿群、凯旋门、剧场和陵墓可以断定这是一个大国的都城。从叙利亚、阿拉伯、希腊、罗马各式建筑风格上，可以想象东西方文化密切交融的程度。

塔德木尔以它伟大的废墟吸引着世界各地的游人。如果没有它的存在，巴尔米拉城注定会消散在人们的视线中。人们跨过漫漫黄沙，就是为了凭吊这个城市沧桑岁月中遗留的古迹。那不仅仅是石头也不仅仅是圆柱，而是人类古老文明的家园。

纪伯伦怀念的女王就在这座城市中写下了她光辉的一生，这是一座富有的城市，也是血与泪交织的城市。据历史记载，公元前1世纪的巴尔米拉已是罗马帝国治下一个享有自治权的城邦。这里是地中海地区和古代东方的贸易中转站，它居于东西商路通道上：中国的丝绸、服饰和阿拉伯香料由此运往西方，西方的玻璃器皿、紫荆由此运往东方。

260年，波斯王出兵打败罗马军队。巴尔米拉的统治者乌辛纳趁机从罗马的统治下独立出来，自封为王，并斥巨资和人力在巴尔米拉修建了富丽堂皇的宫殿。好景不长，不久乌辛纳遭人暗杀。267年，美丽的扎努比亚王后继承丈夫遗志，她强忍着丧夫的悲痛，发奋图强，成为巴尔米拉的女王。扎努比亚聪明能干，是一位巾帼女杰。272年，罗马皇帝乌尔扬亲自率大军讨伐扎努比亚。巴尔米拉城被罗马人攻陷，王后被俘。据说扎努比亚被罗马人当作战利品，让她戴着黄金制作的脚镣手铐在罗马大街上游行示众，成为罗马人找回自尊的祭品。扎努比亚最终屈辱地死在监狱里。城陷一年后，巴尔米拉人英勇起义，被罗马占领军残酷镇压下去。罗马人洗城抢掠巴尔米拉之后，一把火烧掉了这座宏伟壮观的城市。一座美丽的城市就此化为灰烬，只有那些屹立不倒的残骸还在向人们证明：我很坚强。

无论是日出还是日落，巴尔米拉山谷里的坟墓都会在光线的照射下显出一片金黄的色彩。

巴尔米拉城曾经是宏伟壮丽的，就连剩留的残骸也毫不示弱。那些残骸屹立在壮阔的古城遗址上，显现了恢弘的气度。巴尔米拉废墟至今还保存有中央大街、石刻凯旋门、贝勒神庙、柱廊、太阳城大殿、王宫和雕像等遗迹。

巴尔米拉的废墟是伟大的，它显现了一个宫殿的富丽堂皇，它交融了东西方的艺术智慧，凝聚了古人对神灵的信仰和崇拜。宫殿、神庙、陵墓在这里成为一个有机整体。废墟是一个让人涤荡心灵的好地方，它屹立在大地上，矗立天际中，天地人神四灵在这里融会贯通。这里，是人类精神的家园。

阿勒颇古城

●Ancient City of Aleppo

牛奶之都>>>

阿勒颇城堡防御严密，构思巧妙，易守难攻。在当时是著名的要塞，如今是著名的旅游景点。

横越大片延伸至地平线的红土丘陵地带，这里没有树木，也没有水流过的痕迹，只有极端的单调与空旷，古老的阿勒颇城就在这里。它会不带有一点征兆地突然出现，庄严地挺立在人们面前，如同世上最美丽的幻影。

阿勒颇是古代两河流域通向地中海的交通要塞，16世纪是东西方商贸的交汇处。在阿拉伯语中，阿勒颇意为“牛奶”，因传说犹太族始祖亚伯拉罕曾在这里将牛奶分发给贫苦百姓而得名。阿勒颇几乎有和大马士革同样悠久的历史，作为叙利亚的第二大城市，早在4000多年以前就已成为重要的商业中心。

自古希腊、古罗马时期，历代的战略要地和交通中心都设于此地。后来阿勒颇被阿拉伯人征服并且在倭马亚王朝统治之下开始了一段繁荣时期。

大马士革落入东方人手中之后不久，阿勒颇也难逃此劫难。在10世纪时，阿勒颇作为独立的汉达尼德公国的首府进入了黄金时代。1260年它被蒙古人占领，但随即又由埃及马穆鲁克军队夺回。在马穆鲁克的统治下，其贸易不断发展。1516年，阿勒颇被奥斯曼王朝征服。19世纪中叶，苏伊士运河开凿后，阿勒颇渐渐衰落。各个王朝的统治给阿勒颇留下了各个历史时期灿烂的文化，特别是它保存下来的阿拉伯文化更是闻名于世。

阿勒颇最著名的伊斯兰文化古迹是坐落在古城东边一座走势平缓的小山坡上的阿勒颇古城，它是赫提人历史文化的见证。传说亚伯拉罕在旅途中曾经在这里停留并给他的红色母牛挤奶。但是，更久远的文明留下的证据表明，这里曾发生过多次战争。它始建于公元前2000年，原先是亚述帝国的神庙。11世纪～13世纪几经重建和扩建，占地15公顷。现在人们看到的是12世纪末由努拉尔·丁·赞古主持重建和修复后几经战乱和地震破坏留下的痕迹。

卫城的城墙用巨石砌成，入口处和哨楼之间相距10多米，过去这里有16世纪初修建的大吊桥相连，一旦有敌人来犯，收起吊桥，古城便固若金汤。城堡有三道大铁门，第一道门上雕有两条互相缠绕的巨蛇，因此称为蛇门；第二道门上雕有一对蹲坐着的狮子；第三道门上也有一对狮子，其中一只是笑狮，另一只是哭狮。这些精美绝伦的雕刻品似乎在向上天呼唤，呼唤真主安拉的无限力量和包容一切的仁慈。

这个卫城设防严密，构思巧妙，易守难攻，傲慢地把自己隔绝于世。据说1401年被蒙古攻下以后，再没被攻下过。卫城内部保存了几个不同朝代的宫殿遗址，其中尤其令人赞叹的是13世纪的皇宫。它的大厅内镶嵌着白色的大理石，屋顶上悬挂着各式钟乳石状的装饰物，可谓是阿拉伯艺术的杰作。而皇宫内建于15世纪～16世纪的金銮殿则以其非凡的华美细节著称，例如殿内结构繁复、装饰优美的顶梁，绘有彩画的玻璃窗，奢侈的宫廷灯架和水晶灯等等，不一而足，无一不体现了那个时代叙利亚手工艺的发展水平以及手工艺者的杰出智慧。

阿勒颇古堡入口处的哨楼与城堡之间有一座石桥，据说是11世纪改建的。

此外，卫城内还有东罗马帝国时代的带有地牢的监狱、土耳其统治时期的兵营、1000多年前的大蓄水池、火药库、粮仓，以及12世纪的大清真寺遗址和一些深60米的水井，据说这些水井就连接着秘密通道。

除著名的阿勒颇古城以外，古城内还保留有众多颇具文化价值的景点，就连车辆难以通行的古老街巷，也足以使人流连忘返。纵览全城，街道和小巷按照公共和私有领地的等级制度分布。现在展现给世人的已不是当初的伊斯兰早期建筑特征，而是古埃及马穆鲁克骑兵时代的风格。在清真寺附近还有一批古老的伊斯兰建筑，所有的这些一起构成了阿勒颇独特的气质，受到来自世界各地朝圣者的顶礼膜拜。

布哈拉

●Bukhara

伊斯兰穹顶>>>

卡梁清真寺旁耸立着一座高塔，是布哈拉最高的建筑物。

漠海中的布哈拉，有着大大小小的蓝色穹顶和以蓝调为主的釉面墙壁。幽静的街道上，偶见身着深蓝色大袍的人走过，一阵干爽的风拂面而过，给人一种走到天边的感觉。它位于欧亚大陆最深的腹地，在丝绸之路兴盛的年代里，是沟通东西方文明的商路上一颗闪亮的明珠。

布哈拉城建立于公元前1世纪，位于泽拉夫尚河的低洼灌溉河谷地区，面临沙赫库德运河，坐落在一块绿洲上。丝绸之路途经此处，古迹距离贯穿黑海地区的铁路线15千米，距撒马尔罕250千米。历史上，布哈拉城是宗教和贸易中心，现为乌兹别克斯坦布哈拉州首府。

在4世纪并入匈奴恹哒王朝之前，布哈拉城归属库善帝国，由西徐亚人组成的萨卡王朝统治了这一地区。709年，阿拉伯人占领该地后，布哈拉成为巴格达哈里发的重要文化中心。892年～999年，布哈拉成为萨曼王朝的国都。11世纪～12世纪期间，在突厥喀喇汗王朝治理下，布哈拉的经济和文化一直保持着繁荣景象。

1220年，铁木真的蒙古骑兵攻陷布哈拉，并放火焚城。1273年和1316年蒙古人再度入侵。1370年布哈拉并入铁木真王朝版图之后，城内涌现出大量建筑精品。在15世纪末反复争夺的无数次大小战争中，布哈拉逐渐衰败。16世纪，谢巴尼德的乌兹别克人建立了布哈拉汗国，作为首都和新兴国家的中心，城市再度繁荣。布哈拉最终成为邻国侵略的牺牲品。1753年它成为新的曼吉特王朝的首都，直到1917年苏联十月革命。

布哈拉的城市设计和建筑对中亚许多地区的城市规划都产生了广泛影响。布哈拉是中亚地区最完美无缺的中世纪城市典范，当时的城市布局至今保存完好。

据文献记载，自9世纪起，古城狭窄蜿蜒的街道就被三种不同的建筑区分开来：城堡、城市自身建筑以及商栈。旧市区内建有长方形街区，四周环绕城墙，用于防御的城墙反复毁于战火又反复重建，在几个世纪的岁月之中改变了城市的风貌。16世纪时城墙周长12千米，116座敌楼和11座两侧带有塔楼的城门护卫着城市，现今还遗留下来两座城门。东城墙外面的城堡为中亚细亚最大的城堡之一。

布哈拉的遗迹除了很多16世纪的建筑外，还有大量古老的伊斯兰建筑，包括建于9世纪末10世纪初的伊斯梅尔萨曼王陵，堪称中亚建筑艺术的杰作。卡里安尖塔建于11世纪，是布哈拉最高的建筑物。此外还有马高基—阿塔里清真寺、查尔清真寺、拉希穆汗清真寺和谢伊费德丁纳·布哈尔兹陵墓，建筑物多为宗教场所，但也留有不少商业建筑，如商栈和市场。这些当地建筑由砖瓦房和土坯平顶房构成，而且临街一面缺少窗户。富户人家都装饰着雕花大理石镶条和壁画。

布哈拉城内有各个王朝修建的宫殿、清真寺等，被称为“博物馆城”。

布哈拉曾是中亚伊斯兰神学研究的中心，建有许多神学院和伊斯兰高等教育学府，1509年所建的库克尔达什神学院是中亚地区最大的神学院。在萨曼王朝时代，文学和科学都很发达，当时的布哈拉宫廷图书馆藏有很多珍贵的手稿，每一门科学和文学书籍都设专室藏贮。15世纪～16世纪形成的布哈拉画派留有很多作品。

撒马尔罕

●Samarkand

丝绸之路上的枢纽城市>>>

兀鲁伯经院清真寺是撒马尔罕的骄傲

异域或远方——那里天高地阔，那里男人野蛮女人妖冶，那里黄金铺地，宝石满山，无边无际的奇花异草之间，珍禽异兽在飞翔和游荡……这既是古老时代西方对东方的想象，也是东方对西方的描绘。而撒马尔罕，正在想象与描绘的交汇之处。

撒马尔罕，意为富庶之地，中亚地区最古老的人类聚落之一。在中国的古书上，她有过许多的称呼：《魏书》称为悉万斤，《隋书·西域记》称为康国，《新唐书》称为康国、萨秣建，元耶律楚材《西游录》作寻思干，《元史》作薛迷思加，明陈诚《西域番国志》、《明史》、明严从简《殊域周咨录》均作撒马尔罕……

1000多年前，一批驼队驼着中国的丝绸从长安出发，经过长途跋涉，穿越河西走廊，历经千山万壑、无垠大漠，到达“飒秣犍”（在中国的古籍中，撒马尔罕曾经有过这么一个带着无限诗意的译法）的时候，至少花去几个月的时间。而今天的人们从北京出发，乘坐飞机飞越千山万水，到达现在的乌兹别克斯坦的撒马尔罕的时候，仅仅需要花费6个小时。

越过时间和空间，人们所看到的撒马尔罕，是中亚最古老的城市之一，关于她的记载最早可以追溯到公元前5世纪，善于经商的粟特人从东到西，从西到东，在他们的口中，撒马尔罕是一座美轮美奂的都城。公元前3世纪，当马其顿帝国的亚历山大大帝攻占该城时不禁赞叹：“我所听说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。”

撒马尔罕在丝绸之路的中心点上，欧亚文化在此激流汇荡，荟萃出独具一格的城市风貌。作为重要的枢纽城市，撒马尔罕连接着波斯、印度和中国这三大古老的帝国，她在丝路中得到无数的赞美与向往，也饱受了战火的蹂躏。

古老的丝路遗存大多毁于战火，现在城内的大多数古老建筑，都是由后来的帖木儿大帝敕令修建。随着帖木儿帝国的兴起，他的大军横扫波斯、印度、高加索、南俄罗斯和蒙古，而撒马尔罕，正是他所中意的王城。帖木儿发誓要让撒马尔罕成为亚洲之都，因此他把从亚洲各地劫掠来的珍宝堆积在撒马尔罕，把每个城市的最精巧的工匠带到撒马尔罕，在城里修建起最辉煌的宫殿和清真寺。

这颗中亚的明珠，帖木儿帝国的王城，那些鳞次栉比的古迹使人感觉好像来到了《一千零一夜》中描述的阿拉伯神话国度：金碧辉煌的宫殿陵寝、庄严肃穆的古清真寺和神学院，还有气势恢弘的古天文台和大学，令人目不暇接、惊叹不已。

撒马尔罕的建筑风格，式样优美。

站在撒马尔罕古城的街头，看着阳光下那一座座蔚蓝色的穹顶，实在令人感慨万千。漫无目的行走在巷弄间，色彩对比强烈的屋舍，在正午的阳光下如此令人印象深刻。集合了印度、波斯、突厥等古文明特色的各式各样的伊斯兰建筑带给人的是强烈的异域感。

古老的建筑不但高大壮观，而且构造精巧考究，四周镶嵌着玛瑙方砖，地面铺以名贵石材，内饰多为真金壁画，所有的门窗和栏杆上都有精雕细刻的图案、经文和阿拉伯文字，这些古迹交相辉映、浑然一体，好像还在诉说着昔日撒马尔罕的兴盛和奢华。

素可泰

●Sukhothai

泰国文明的摇篮>>>

诗春寺里供奉的帕阿查纳大佛坐像高11.3米，两边立有50多块素可泰王朝的石碑。

素可泰在泰语中意为“幸福的黎明”，是泰国历史上第一个王国素可泰王朝的都城。在这里诞生了泰国文字，还诞生了泰国第一部文学作品和第一部历史记录，素可泰被誉为“泰国文明的摇篮”。

1238年，泰族首领联合起来战败吴哥王国驻守素可泰的军队，并以此地为中心建立了素可泰王国。从此，素可泰作为王朝的首都延续了100多年。到了15世纪上半叶，城市走向衰落。就在这短短的100多年中，素可泰的帝王们对泰国文化的发展做出了不可磨灭的贡献。

王朝从东、西两侧邻邦吸收文化与自己的民族文化结合。拍坤兰甘亨是王朝的第三世帝王，他创造了泰国今天的文字，并用这种文字在石碑上记载了泰国第一部历史。第五世帝王里泰时期，雕刻和建筑艺术得到了发展，王朝为佛像造型制订规范，“素可泰佛陀”庄严中面带微笑。“云游佛陀”是泰国独创的佛教造像，石佛迈步向前，合掌抚胸，其袈裟看起来薄如蝉翼，呈现柔和飘逸之美。素可泰文学基本上为宗教文学，代表作为《三界经》，是里泰王根据30部佛经编纂而成的，涉及古代泰国人的宗教观、哲学观和科学观，对泰国文学和文化的发展有深远的影响。

素可泰古城规模宏大，现存三道围墙，长约2.6千米，宽约2千米，四面各有一座城门，古城内外原集中了193处佛教古迹，包括一座皇宫、35座寺庙及大量古塔、佛像和碑石等。

经过800多年的历史变迁，风吹雨蚀，人为破坏，这座曾经显赫于东南亚的古城如今已变为一片废墟瓦砾。20世纪30年代，泰国政府把素可泰列为重点保护文化遗址，于1953年开始修复。1975年，将古都周围70平方千米划为国家保护区。1976年，联合国科教文组织参与了修复工作。

摩诃陀院是素可泰规模最大、最庄严的寺院，寺内有巨尊佛祖像及一荷花池塘，这里曾是素可泰皇室成员祈福作礼的神庙。

经过多年的努力，素可泰古城终于重放光彩，城内60多处古建筑得到修复，85处遗迹得到了发掘和保护。城内宫殿仅剩3米高的台基，兰甘亨王的碑文即在此出土，城外西北角的诗春寺内有一大佛堂，正方形，边长约50米，高30米，内有泰国最大的佛像，高约11.3米，通道两侧墙壁上有素可泰王朝时期的碑刻50余块。这些宗教建筑的大量存在，一方面表现出统治阶级对佛教的依赖，另一方面也表明当时国家的安定繁荣，是当时政治和人民生活状况的写照。

大城

●Ayutthaya

金汤城池>>>

罗卡亚苏塔寺院里有释迦牟尼卧佛像。佛像显示了释迦牟尼在80岁时仙逝的情景。

大城古城内河道纵横，桥梁密布，航运发达，斑驳佛塔，宫殿残柱、残墙，几座兀立的浮屠，这些古迹断断续续，让人领略到那种苍凉、雄伟的古都感觉，给人一种空旷、深邃的意境。古城昔日的光辉犹在，不曾消逝。

大城是泰国故都，面积2480平方千米，其泰语名为“阿育池耶”，有“止战”或“和平”之意。

1350年，大城王朝乌通王建都于此。这座城市建于三条河流交汇处的一个岛上，城市周围的低地每年都发洪水，因而形成了大量的淤积土。这种自然条件有着重要的战略意义，它使大城易守难攻。而且，由于临近朝披耶河河湾，使得航海商船很易到达。这样，大城就成为了一个控制其北方各地外贸的中心，很快繁荣昌盛起来。

大城的统治方式是集权统治。国王被认为是神的化身，家族统治系统成为封建社交中心，它控制着所有的文化活动及社会活动。国王成了佛教及其他各种艺术的庇护者，同时也成为所有艺术的皇室赞助人。大城佛教的昌盛自不待言，现存众多的庙宇遗址可兹证明。著名的三宝公佛寺，又名巴南清庙，建于1342年，位于大城东南端，濒河而立，寺前有白色圆尖佛塔，高约15米，规模颇大。佛殿里有一座庄严的坐禅佛像，外镀金色，泰人称为“銮抱多”，意思是非常大的佛像。每年10月中旬，当朝者都要在此举行礼佛盛会。在市郊有蒙坤巫碧大佛塔，建于1357年，塔身嵌有释迦牟尼涅槃像，塔内有一尊大青铜像。该塔因破坏严重，联合国科教文组织曾拨巨款加以修复。这里有雅察亚蒙库寺多佛像；有罗卡亚苏塔寺，因有一座29米长的卧佛而出名。还有露天大佛、三峰塔以及诗素里育他纪念塔。

大城的皇室宗庙遗址原有许多殿堂、佛塔和珍贵的佛像，现在仅剩佛塔如林，处处断垣残壁。

大城的主要经济来源是丰富的农产品以及外贸关税。商旅们来自于中国、爪哇、马来西亚、印度、斯里兰卡、伊朗、日本、葡萄牙、法国、荷兰以及英国。在其鼎盛时期，大城变成了那一地区最为重要的贸易中心之一。大城的繁荣可以从当时的艺术中看出来，艺术的很多方面都达到了完美无缺的地步，在素可泰的历史文化上是无与伦比的。后来，在17世纪中期，一个新的“圣骨塔”建成了。计划中该塔是正方形的，有着多锯齿状的棱角。这幢古代建筑的建造过程一直贯穿了整个大城时代，并且在进入曼谷时期时，它的建造还在继续着。

大城在逐渐成为贸易中心的同时，在东西方文化交流与宗教活动方面也起过重要作用。天主教的许多耶稣会传教士在此协助国王从事工艺建筑等工程；波兰人博埃姆作为中国明代朝廷与罗马教皇之间的联络使者，往返途中皆在此停留，并撰写完他的《中国医药》及《中国处方鉴》等名著，将中国医学介绍给西方世界。

1767年，大城被缅甸军队攻陷，宫廷建筑、庙宇及数千幢房屋被焚，大量艺术珍品、图书典籍、王室档案皆化为灰烬，从此结束了大城王朝的历史。现在城市内外及郊区废墟面积广达104平方千米，可以想见当初京城规模之宏伟，也表明战火破坏之严重。仅就面积18平方千米的现在城市范围来看，庙宇殿堂等废墟遗址就有将近50处之多，城内可以说是废墟到了比比皆是的程度。主要废墟遗址故宫，纵横皆约600米，有宫墙围绕，墙内自北而南有六座大殿，其中一座铺着金瓦，史书称作“金殿”。尽管往事如烟，大城遗迹——圣骨塔和大清真寺还依稀显露出它昔日的辉煌。

顺化

●Hue

皇家的故里>>>

同庆陵内布满了龙的浮雕

顺化是越南历史上的三朝古都，也是最后一个王朝阮朝的皇城，拥有越南现存最大的，也是最完整的古建筑群。顺化可以说是越南最美的城市，以其景观之优美、历史之悠久、建筑之古雅而著称于世，古人赞其曰“山青水绿如画里”。

古都顺化市位于越南中部，是越南人心中的祖传珍宝，她的每一棵树、每一块石都记录了阮氏王朝曾经的辉煌。如今随着历史的一页渐渐翻过，顺化形成了她沉稳娴静的独特气质，也积淀下深厚的文化底蕴。

顺化曾先后是越南旧阮、西山阮和新阮王朝的都城，城市布局呈四方形，四周有城墙和护城河维护，一共开设了十座城门。皇城的设计深受中国传统建筑风格的影响，参照明朝紫禁城的样式，分别建造了用于处理政务的勤政殿，皇帝居住的乾成殿，皇后居住的坤泰宫，皇太子居住的光明殿，以及其他后宫嫔妃居住的院落。此外，还设有旗台、宗庙等建筑，形成了规模庞大的皇家建筑群落。虽然没有中国故宫的恢弘气势，却也另有一种沉静的庄重。

走过400年风雨的天姥寺建于顺化的一个古占婆塔群遗址上，未经修葺，反而更具韵味。寺内有一座七层的中国式宝塔，每层都供奉有一尊佛像。寺内还有一座六角的钟楼，悬挂着的古钟已有300多年的历史。

现代化的顺化新城也很美，绿树成荫的市区和郊外如黛的远山遥相呼应，城里城外一片翠绿。顺化大学和政府机关按照法式楼房的样式建造，掩映在葱茏的树林之中。河滨休闲区鸟语花香，令人流连忘返。位于市中心的钱长桥横卧在香江之上，像一道时空隧道连接着南、北两岸新旧城区。

除了悠久的文化传统，顺化优美的自然风光更被美国《国家地理杂志》评选为“人一生中必须看一次的地方”。

顺化的美得益于一江碧水，一座青山。

美丽的香江穿城而过，将顺化分割为北岸的皇城老区和南岸的商业新城。曾经桀骜不驯的江水，折服于平原宽广的胸怀，流过顺化时变得异常温顺柔和，依依顺顺地伴着顺化，流向大海。若能乘上一叶扁舟，随波飘荡，这江水必能带给你最美妙的绮丽风光。倾听着岸边连绵不断的竹林在风中的合唱，间或有一两声清脆悠远的古寺钟声传来，就这样荡涤了心中的烦忧，获得了一份与世无争的闲适。

晴朗的日子里，香江的水清澄澄的，倒映出青翠的峰峦和白色的浮云，水中的石菖蒲散发出淡淡的幽香，江上弥漫着浪漫的气息，宛如一曲悠扬的行板。有时会看见撑着小船，头戴斗笠，身穿飘逸的传统长袍的顺化姑娘；有时又会看见成群的孩童在江岸边放着风筝。这如诗如画的情景就这样刻在了游人的脑海中。在静谧的夜晚，皎洁的月光，满天的星斗和闪烁的灯火齐齐倒映在江面，伴随着婉转轻柔的船歌，此情此景曾引起多少怀古和思乡之情。

顺化皇城是阮氏王朝的王宫，其建筑样式模仿了北京的故宫。

御屏山是顺化的守护神。山间松竹成林，绿荫葱郁。清晨，轻纱缥缈的薄雾团绕在黛色的山峦之间，形成一种缥缈的美感，充满神秘色彩。云雾散后，登上御屏山的顶峰，极目远眺，可见远方大海微澜。

顺化的美是安逸的，顺化的美是纯净的，顺化的美是深沉的。这里没有工业的污染，没有车水马龙的纷扰，没有大城市的喧嚣，自从战争结束之后，这里的人们年复一年地过着优游自在的生活，很少见到匆忙的行人，就连顺化的车夫也习惯于慢慢地蹬着车轮，让游客从容地欣赏顺化的美景。顺化，体现的是另一种生活的态度，一种演绎了千百年的从容。

会安

●HoiAn

大占海口之城>>>

日本人在会安建造的风雨桥

在古色古香的街道上，在挂满了绿萝藤蔓，开着红花的房屋前，身穿“奥黛”、轻盈漫步的女子构成了会安的一道风景。亭台楼阁，青苔老瓦，灯影绰绰，让人仿佛置身江南的水乡，又恍惚重返丽江的四方街。会安古城在历史的巨变中依然保留着曾经的古拙和节奏，传统文化和民风民情得以最大限度地继承，也成为广受外国游客青睐的热门去处。

在占婆王国时期，会安曾是一座港口，发展到16世纪，这里演变成了东南亚最重要的贸易中心之一。18世纪，由于越南上层贵族们长期而激烈的权力之争，约束了发展，会安几乎被废弃了，到了最后，这座天然的港口终于淤塞。19世纪80年代，联合国科教文组织对会安港进行了大规模的整修，使之焕发了昔日的光彩。

琼府会馆

由于古代贸易交流的缘故，中国、日本、南洋，甚至欧洲的商船经常出入会安港，在会安经商的中国人及日本人很多，因此，当局允许在这里分别建立华人和日本人居住的社区。虽然也有地方当局管理，但是中国人和日本人可以在这里按照各自的民族风俗习惯生活。

整座会安城分为五个区，按照中国不同地区划分，有福建帮、广东帮、潮州帮、海南帮和客家帮，建起了福建会馆、广肇会馆、潮州会馆、琼府会馆和作为五帮会馆的中华会馆。会馆建筑雄伟壮丽，金碧辉煌。会馆里分别供奉着妈祖、关公和伏波将军等，终年香烟缭绕。

在会安，到处是中式、日式的建筑，而且保存完整，既没有遭到战火的破坏，也没有因修建高楼大厦而被拆过。现今完好保存下来的会安许多古建筑、古街道，体现了中国、日本、越南文化与建筑风格的有机结合。街道的布局、建筑的式样，既展现了中华建筑的古朴和优雅，又融入了当地人的自然审美观和生活情趣。游客在这里既能欣赏到古老的文化传统，又能感受到浓郁的地域气息。

这些建筑中最著名的是一座日本风格的带顶石桥。石桥始建于猴年（1593），完工于狗年（1595），所以桥西边尽头有两尊精美的狗的雕像，东边尽头则有两尊猴子雕像。

会安的建筑群突出体现了民族文化相互结合，同时又作为亚洲传统国际商港遗址被保护了起来。

希巴姆

●Shibam

沙漠中的曼哈坦鸡尾酒>>>

希巴姆历史文化名城中保留完好的堡垒

无论是相邻住户还是街区之间，街道都是蜿蜒曲折的，因此无法取得通览全城的视角。曲折的街道增大了视线障碍，各栋房屋彼此遮挡。高耸的建筑密集地排列在山上，房屋自上而下逐渐加宽，墙脚也涂有防渗水的涂料。这种独特的建筑风格就是希巴姆城堡最有代表性的特点，布局借鉴了穆斯林的城市风格。

16世纪的希巴姆城堡被军事防御墙环绕，是最古老、最杰出的都市规划典范之一。在悬崖上的这座塔状建筑给人印象深刻，由此这座城市得名“沙漠中的曼哈坦鸡尾酒”。

早在公元前1020年，希巴姆已是一个繁荣的小王国的中心，城市是以王国末代国王希巴姆的名字命名的。公元前2世纪，哈达拉毛的骆驼商队往返于巴比伦和谷地之间，希巴姆成为繁荣的贸易中心。公元前6年，克尔苏王朝卡希那国王在此建立行宫。3世纪时由于贸易兴盛，当时的哈德拉毛首府沙布瓦被希巴姆取代。伊斯兰教的兴起，又使它成为伊斯兰政权在哈德拉毛西部的首府。746年，希巴姆成为哈德拉毛地区反抗倭马亚王朝斗争的中心。后来希巴姆成为易巴德派信徒支援哈瓦利亚教派的中心，这一地位一直保持到11世纪。10世纪时，希巴姆成为主要的商业中心，特别以经营哈德拉毛沙谷出产的椰枣和纺织品而闻名，商业中心的作用持续了几个世纪。1219年，也门的阿犬布王族征服了希巴姆，自此成为阿犬布王族在哈德拉毛西部的统治中心。

希巴姆古城为东西约500米，南北约400米的长方形城市，周围环绕着5米～6米高的城墙，城墙的西面是河流，另三面是棕榈林。东部城堡围墙中的房屋布局借鉴了穆斯林的城市风格。高耸的建筑密集地排列在山上，可以更有效地抵御洪水；东部的500多座房屋从沙漠中拔地而起，涂上白色灰泥的房顶可抵挡雨水冲刷。房屋自上而下逐渐加宽，墙脚也涂有防水的涂料。狭窄封闭的房屋正面从五层直至九层装饰着木门和其他装饰，部分装饰是12世纪的遗风。居住于其间的7000居民享有五座清真寺，其中一座建于8世纪。

希巴姆古城的建筑群

该城的星期五清真寺的历史最为悠久，是哈罗恩·阿尔·拉希德哈里发在位时的建筑，建于904年。寺院的西北角内墙是用烧制砖砌成的，这在希巴姆极为罕见。另一座古老的清真寺是阿尔·坎哈清真寺。最早的房屋建于16世纪中叶，以丰富美丽的装饰而引人注目。

萨那

●Sana'a

阿拉伯明珠>>>

古代诗人曾把萨那比喻为“阿拉伯的明珠”，且又称为“春城”，因为这里气候宜人，终年鲜花怒放，绿草如茵，是一座美丽而古老的城市，为层峦叠嶂的群峰所环抱，城内有古老的宫殿和装饰着民族艺术的现代化高楼。在阿拉伯人中素有“途程虽远，必到萨那”之说，所以现在人们又称萨那为“也门之门”。

萨那城位于阿拉伯半岛西南端，同时又处在穿越也门山脉的主要交通线上，与非洲之角遥相呼应。红海与印度洋在此处汇聚，这一区域是古代阿拉伯人生活的心脏地区。早在公元前10世纪，萨那就在萨巴王国的管辖之下，后成为一个要塞，是商路上一个重要贸易站。

公元前6世纪时，这里曾为赫米叶尔王朝首府。公元前1世纪，这里曾建造高达100米的霍姆丹宫。萨那城堡建在古代萨巴王国之地，3世纪，在城堡外西南面又修建了著名的古丹宫。萨那城则是围绕着这些公共建筑发展起来的，先是在东面，之后向西扩展。525年～527年，埃塞俄比亚人为防范基督徒的入侵，占领了萨那和也门高地，但不久即被波斯人逐走。自628年起，伊斯兰势力逐渐渗透到阿拉伯半岛南部，萨那遂成为伊斯兰教义在利比亚到伊拉克之间广大地区的主要传播中心。630年（先知穆罕默德时期），古丹宫西侧盖建了三大清真寺。8世纪～9世纪，巴格达的阿巴斯德统治期间，在萨那北部建立了一座王宫。历经阿巴斯德王朝哈里发以及后来也门后代统治者加以改建，变得更加宏伟壮观。16世纪奥斯曼统治初期，城西建起了清真寺，城北则建起了住宅区。

从布局来看，萨那是一座横“8”字形的城市，东西长约4000米，南北宽约1000米，周围由玄武岩和花岗岩垒砌起来的高12米的城墙环绕。横“8”字形的东侧是旧市区，有相当一部分城墙留存至今。西侧为新市区，其城墙已全部被拆毁。横“8”字交叉处是热闹的塔哈里尔广场。旧市区为东西约1500米，南北约1000米的椭圆形，道路没有铺石，两侧有石砌和砖砌的独特房屋。旧市区的城墙曾设五座门，现仅有“也门之门”，门内是市场。大清真寺即阿里·杰米·阿里·卡皮尔清真寺，坐落在旧市区市场内，是萨那的标志性建筑。老城区的高而狭窄的多层住宅和远处的清真寺尖塔构成和谐的整体。多层住宅一般为富裕人家和商人的，王宫在新老市区之间，是一座四层彩顶建筑。老城区内保存着老的风格各异的106座清真寺、12座浴场和6500余座民宅。

萨那城内星罗棋布的街道是按公私不同用途区分的，从城门到住宅街门，从主要街道到集市，避免了城市规划的杂乱无章。各种各样的建筑材料——石头、砖、土坯、大理石和彩色玻璃将不同的颜色、纹理和谐地显现出来。塔楼式的住宅，悦目的褐色墙面以及粉刷其上的耀眼白色，与清真寺的尖塔和圆形穹顶相映生辉。

萨那古城建筑风格是总体一致的典范，其设计和各个细节已成为经典的、独一无二的传统人类活动文化遗产，是回历初年伊斯兰教义四处传播最直接最实际的见证。

也门首都萨那古城中的清真寺、哈玛姆寺、会所、多层塔和庙宇给古城增添了几多意趣。

伊斯坦布尔

●Istanbul

蓝色清真寺>>>

风景如画的伊斯坦布尔充满着宗教赋予的神秘气息。

无疑，伊斯坦布尔是矛盾的，它古老却又现代，喧嚣却又宁静。这种跨越时空的混合，一切都让人觉得如此不可思议，一切又让人觉得如此的和谐美妙。在这里，万物似乎受到了一种感召。在这座土耳其老城的血液中，流淌着的是东西方文明的和谐。

东方的神秘、西方的动感，两者完美的结合，成就了世界上独一无二的一座城市——伊斯坦布尔。

踏上伊斯坦布尔的土地，有那么一刻令人恍惚：松涛中分明有着罗马军团和奥斯曼骑兵金戈铁马的呼啸；斑驳的古城墙，绵延十多千米，似乎还留有众多将士保家卫国的身影；木造别墅旁边耸立着现代化饭馆，大理石宫殿毗连着简朴的石头堡垒；典雅的欧洲式居住区与小渔村为邻，笔挺的西装与松散的长袍为伍……这是古代还是现代？这是东方还是西方？

蓝色清真寺是世界上唯一的一座六塔清真寺。

时空在这里迷失，失去了固定的界限，令人目眩神迷。一切恍如隔世，如在梦中。

这是土耳其最大的城市，也是世界上唯一横跨欧亚大陆的城市。湛蓝的天空，纯净的河水，热情好客的人民……让人禁不住慨叹造物主对这里的优待。

白天的伊斯坦布尔是喧嚣的，热闹的。而每当暮色降临，清真寺里阿訇们抑扬顿挫的说法声、信徒们的诵经祷告声，则为这座古老的城市蒙上了一层神秘面纱，整个城市上空更是多了一份虚无缥缈，周围的空气中都笼罩着一种涤清心灵污浊的力量。此时的伊斯坦布尔，氛围柔和静谧得仿佛时光停滞。

深蓝色的博斯普鲁斯海峡蜿蜒穿过城市，将这座城市分为东、西两部分，东部在亚洲,便有了鲜明的东方色彩；西部在欧洲，则呈现一派欧陆风情。来自东西方文明的交融带来了最强烈的心灵震撼，因为这片土地拥有着世界上最为辉煌的东西方文化相互辉映的印记。

走过伊斯坦布尔那一条条既深且长，还带着神秘香味的幽暗小巷，从伊斯兰式的天窗里透进的光线里充满了香味飞扬的细尘，在屋顶和人群之间织起一层细不可见的网。尘土，在伊斯坦布尔是阳光和空气的一部分，伴随着每一个踏上这个城市的人们。

在漫长的历史年代中，伊斯坦布尔曾先后为120位罗马帝国皇帝和奥斯曼帝国皇帝统治。东西方文化在这里交锋、磨合、挤压，天主教、基督教和伊斯兰教也在这里集合了不同信徒的精神信仰。乃至当今时代，文明之间的厮杀、宗教之间的斗争从来就是此消彼长、久久不断。于是人们不禁去反思——难道当一种文明遭遇另一种文明的时候，当一种宗教遭遇另一种宗教的时候，除了冲突、战争、流血外别无选择？

伊斯坦布尔用它的幸福美丽为我们作出了回答，它让我们深深地认识到：东方与西方完美交融，古代与现代交相辉映，能够催生出更加辉煌灿烂的文明之花。

这是一方多种文明镶嵌而成的土地，浑然天成，完美自然，优雅美丽……缺少“和谐”这个修饰语，一切语言都会是空白。因为和谐，俨然已经成为伊斯坦布尔的灵魂。

圣·索菲亚大教堂是东罗马帝国时代保存下来的古建筑之一，1453年被改为清真寺。

曲阜

●Qufu

孔子的故乡>>>

孔子（公元前551年～公元前479年）名丘，字仲尼，是中国春秋末期伟大的思想家、政治家和教育家，儒家学说的创始人。

有着悠长的历史跨度和丰富的人文积淀，尤其是孕育了儒家文化的齐鲁文明，至今仍闪烁着炫目的光芒。而放眼中国大地乃至世界，曲阜的名字可谓如雷贯耳。这个山东省的小县城之所以享誉全球，是与孔子的名字紧密相连的。

“千年礼乐归东鲁，万古衣冠拜素王。”在山东省的西南部，有一个孔姓人口占1/5的小城，她就是有着2500多年悠久历史，圣人孔子的故乡——曲阜。曲阜之名之所以享誉全球，是与孔子的名字紧密相连的。

孔子（公元前551年～公元前479年）名丘，字仲尼，是春秋末期伟大的思想家、政治家和教育家，儒家学派的创始人，也是世界上最伟大的哲学家之一。孔子的学说在战国时代带动了孟子、荀子的思想，成为战国时代百家争鸣时实力较强的一家。而在汉武帝威风八面地荡平匈奴的时候，经过董仲舒的改造，孔子的学说在2000多年漫长的历史长河中，逐渐成为中国的正统文化，影响着每一个中国人的思想和行为模式，影响了中国的历史发展进程，还影响到东亚和东南亚各国，特别是朝鲜和日本，成为东方人品格与心理的理论基础，甚至可以说是整个东方文化的基石。

历朝历代，孔子从一个朴实的教书先生逐渐增添了各种光环，从至圣先师到大成宣王，随着孔子的封号越来越多，作为故乡的曲阜也成为中国历史上唯一一处“家大过国”的城市。

人们来到曲阜，为的就是探询古老圣人的足迹。孔庙、孔府与孔林，这三孔构成了曲阜的核心，整个曲阜城，就是三孔的外延。

孔庙以皇宫的规格而建，与北京故宫、河北承德避暑山庄并称为中国三大古建筑群，在世界建筑史上占有重要地位。

孔庙建筑规模宏大，雄伟壮丽，金碧辉煌，比之故宫也不遑多让。它的原址，可以上溯到孔子死后的第二年，鲁哀公将孔子的故宅改建为庙，由此开始了祭祀孔子的历史。而随着历代帝王不断加封孔子，孔庙的规模也不断扩大，今天看到的宏大规模，是清朝雍正帝下令大修的结果。

孔庙平面呈长方形，南北长约1300米，总面积13.3万平方米，共有九进院落，贯穿在一条南北向的中轴线上，对称排列。孔庙群的布局属于“方根”体系，由大方小方、前后左右庭院，有机组合成为建筑空间的整体。仿皇宫的体制，分成中、东、西三路布局，从整体上掌握了方位与礼制的秩序。

孔庙的第一道门是棂星门，高10.3米，阔13米，始建于明永乐十三年（1415），原是木质结构建筑，清乾隆十九年（1750）重修，改为铁梁石柱。古代皇帝祭天时，先祭棂星。孔庙设棂星门，表示祭祀孔子的规格如祭天一样，尊圣如尊天。棂星门两侧设两个门坊，门坊前曾立一石碑，碑书“官员人等至此下马”，人称“下马碑”，过去官民从此经过，必须下马，以示尊敬。

最具特色的是在孔庙第五道门的后面至院北端有座高大的木质结构楼阁，叫做奎文阁，建于宋代天禧二年（1018），“奎”是星名，“奎星”是中国古代二十八星宿之一，主管人间文章的兴衰。奎星阁暗示孔子“至圣之先师”的地位。

如果说三孔是曲阜的核心，那么孔庙就是三孔的核心，而大成殿则是孔庙的核心。唐朝时，这间殿堂和孔子的称号一起称为文宣王殿；北宋天禧五年（1021）大修时移到今址；喜欢给人加封号的宋徽宗即位后，于崇宁三年（1104）取《孟子》中“孔子之谓集大成”语义，下诏更名为“大成殿”，此后，大成殿的名字一直沿用至今。

孔庙中“孔宅故井”据传为孔子当年的吃水井,井水被称为“圣水”。

清朝雍正二年（1724），政府下令重建大成殿，九脊重檐、黄瓦覆顶、雕梁画栋，八斗藻井饰以金龙和玺彩图……种种规制并不低于北京故宫。正中竖匾上，刻着雍正帝御笔手书“大成殿”三个贴金大字。殿高24.8米，坐落在2.1米高的殿基上，既为全庙最高建筑，也是曲阜城内最高的建筑，其尊贵与威严令人不由自主地屏住呼吸。

大成殿前的杏坛，是孔子生前讲学的地方。宋代之前，这里是大成殿基址，天禧二年，大成殿北移，才在这里筑坛植杏，以纪念孔子杏坛讲学。现在杏坛是一方亭，高12.05米，宽7.37米，重檐十字脊，朱红廊柱，金色亭顶，四面歇山，双重半拱。

若在清晨时分徘徊于这世界上最大的孔庙门前，会有另一番味道。空气透着些草木的香气，晨曦穿透路旁槐树叶子的空隙，斑驳陆离。凉爽、清新、静谧……并不宽阔的街道让人深感惬意。

孔府位于曲阜城中心孔庙的东侧，占地面积约1.6平方千米，有楼房厅堂共463间，九进院落，三路布局。孔府与孔庙相比，风格较朴素，屋顶用青瓦，梁柱用黑漆，彩绘也不是最高规制。东路为东学，是衍圣公习读的地方，主要建筑有一贯堂、慕恩堂、孔氏家庙及作坊等。西路便是西学，是衍圣公会客的地方，有红萼轩、忠恕堂、安怀堂及花厅等。

孔府是被誉为“天下第一家”的贵族府第。

颜庙，又称复圣庙，是孔子弟子颜回之庙。是曲阜孔庙建筑群之一。

孔府的主体部分在中路，分前衙与后宅两大区。孔府大门坐北朝南，宽三间，深二间。门前左右有雌雄双狮，大门正中上方高悬蓝底金字“圣府”匾额，由明代权相严嵩题写。两旁悬挂蓝底金字对联“与国咸休安富尊荣公府第；同天并老文章道德圣人家”，出自清代才子纪昀的手笔。

孔府的二门就是建造奇巧的重光门。这座门独立院中，类似遮堂门。门的四根圆柱下有石鼓，上面承托彩绘檐檀屋顶，前后缀有垂木雕金花蕾，又称“垂花门”。门上悬有明代皇帝亲颁的“恩赐重光”匾额。这是孔府的仪门，只有在迎接圣旨、举行喜庆大典和进行重大祭祀活动时才鸣13响炮后开启。

重光门的正前方是大堂。大堂是衍圣公宣读圣旨、接见官员、整饬家事以及举行仪式的地方。大堂正中设朱红暖阁，彩绘流云八宝，内置公案，暖阁上悬“统摄宗姓”匾，上刻清顺治帝赐给衍圣公孔毓圻的圣旨。

在清代，皇家女不嫁外人，只有孔家例外。清乾隆帝曾将女儿许配给孔子第七十二代孙孔宪培，孔府造慕恩堂以资纪念。

坐上载客的三轮车，从孔府出发前往孔林，在这样凉爽的清晨，绕着周边的街道，但觉晨风扑面。即使是作为家族墓地的孔林，也不显得阴森，而别有些微曛的气氛。

孔林是孔子及其家族的专用墓地，也是目前世界上延时最久、面积最大的家族墓地。孔子葬于城北泗上，他的后代从冢而葬，时日积累，形成了今天的孔林。从子贡为孔子庐墓植树起，孔林内古树已达万余株。自汉代以后，历朝历代都对孔林重修、增修，以致形成现在总面积达2平方千米的规模。“这是一个很好的自然博物馆，也是孔氏家族的一部编年史。”

平遥

●Pingyao

彩塑艺术的宝库>>>

平遥街上鳞次栉比的店铺是明清时期商业街的真实写照，如今依然热闹非凡，只不过自行车取代了昔日的马车。这灰色的屋檐下，就是中国清代的“华尔街”，这里曾经汇集了当时全国各大票号机构的总部。

轻抚平遥古城上断裂的砖墙，横亘在我们面前的是岁月的影子。这青灰色的城砖勾勒出她刻满岁月的面容，巍峨挺拔的城墙足以证明她曾经的辉煌。平遥，在历经过多少兴衰后，才修炼出少有的淡定的城市品格，曾经的辉煌难以掩饰今日的落寞，恋恋风尘中，她只是意味深长地一笑而过……

平遥，史称古陶、平陶，相传为帝尧的封地，距今已有2800多年的历史了。平遥古城整体空间布局井然有序，以南大街为中轴线，市楼跨街而过，对称式布局，至今还保持着传统的布局与风貌。商店铺面一般都是沿街的二层阁楼，结实高大，檐下绘有彩画，房梁上刻有彩雕，后接青砖灰瓦的四合院，形成前街后宅的功能格局。整个平遥呈现出一派古色古香的小城风貌。

平遥古城是仿灵龟形式设计的。明代把土墙扩建修筑为砖墙就体现了古人对美好吉祥的渴望。龟城意在长寿不老，坚如磐石。在这种思想的指导下，人们设计了以瓮城为结构的六道城门，南门为首伸出，并在门外凿有水井两眼，恰似龟眼；第六门向东弯曲，好像龟尾东甩；东西四门分别有三门向南弯曲，像龟在向前爬行，只有东门拉直，开向东方，据说这是为了将灵龟拴在城东北10千米外的慈相寺的麓台塔上，不让它跑掉。

双林寺万佛殿殿内有11尊彩色泥塑，是迄今为止中国寺庙中现存唯一的五代时期的作品。

平遥古城墙历史悠久，相传旧有夯土城垣为西周大将尹吉甫所筑，明洪武初年，为防御北方少数民族的侵扰，在旧城垣的基础上加固为砖城。城池周长6163米，墙高10米～12米，上有垛口、敌楼、角楼、奎星楼和瓮城等建筑。落日黄昏之时，走到城墙边，在城墙长长的阴影中找一个小小的角落，静静地坐着，聆听岁月的叹息，就可以奇迹般地找到内心久违的平和。

平遥古城中，最令人瞩目的是耸立于全城中心的市楼。全楼共分三层，逐层收缩，楼身显得挺秀高耸。井上楼，是指市楼东南脚下有一水井，世传井内水色如金，故市楼又名“金井楼”。

如果对平遥彩塑感兴趣，就一定要去城西南的双林寺。这座建于北齐武平二年（571）的古寺保存有元代至明代的2000余尊彩塑造像，被世人称为“彩塑艺术的宝库”。双林寺殿堂内有佛、菩萨、罗汉和天王等彩塑近2000尊，大的有几米高，小的只有几十厘米。这里的罗汉根据不同的法力、职务和出身经历分为不同的形象、动作及表情。这里的一尊菩萨单腿盘坐在红色莲花瓣上，左腿翘起，整个身躯突出壁外，侧身扭腰，手抱左膝，神态安详。其左侧的韦驮最为特别，刚柔相济，武中蕴文，神采奕奕，被艺术家称为“极品”、“神品”。

平遥是一个令人感慨良多的地方。这里是“晋商”的发源地，曾经是全国的金融中心，独力撑起了中国商业的半壁江山，今天多少人怀着对过去那些辉煌岁月的向往，如一个虔诚的朝圣者般来到她的面前，探寻她曾经的神秘光芒。

平遥古建筑非常独特。南大街客栈厚重古朴，令过客感到一种如家园般的宁静与和谐。

明清两代，晋帮商人逐渐崛起，发展成为中国举足轻重的商业集团。清道光四年（1824），平遥西大街的中国第一家票号“日升昌”应运而生。“日升昌”票号成立三年后，分支机构已发展到山东、河南、辽宁和江苏等地。后来票号又从平遥发展到祁县、大谷在内的11家。到清末，山西票号已有33家，在中国境内85个城市和日本东京、大阪、神户以至俄国莫斯科等地，分号有404处。山西的票号几乎垄断了中国的金融业务。

平遥古城墙既有完善的防御功能，又有传统的文化内涵，是中国最大的古建筑代表之作。

在平遥城西大街上，保存完好的“日升昌”票号的建筑体现了山西晋中建筑的传统特色，是晋中商业店铺的风格和经营票号的空间使用的完美统一。它占地1400平方米，拥有建筑21座，建筑总面积1240平方米。建筑空间形式采用三进式穿堂楼院，临街铺面、过厅和客厅都位于南北中轴线上，庭园和厢房沿中轴线对称布局，临街铺面建筑长15.45米，高7.8米，面广5间，分上下两层，门厅居中。前院前半部的厢房为对外营业的柜房，其室内地下挖筑成为金库。后半部的厢房为内部管理用的信房和账房。前院的正房3间，明间为过厅，次间为经理办公、起居的地方。后院是客房、厨房和厕所，主要是为各地分号来人住的。另外，东侧还有一条贯通西大街到后街的马车夹道，前夹道有书房，后夹道则有厕所、马厩。整个建筑群的四周除临街的铺面外，东西南三面均筑砌了高大的砖墙。

市楼，平面呈方形，高18.5米，在平遥古城内南大街中，被视为平遥的象征。

在众多的晋商大院中，乔家大院随着《大红灯笼高高挂》而成为晋商大院的代表。虽然乔家大院并不是晋商大院里规模最大的，但其占地面积已达8724平方米，建筑面积3870平方米。晋商大院的规模由此可见一斑。

整个乔家大院规模庞大，而布局却严谨而有特色，是院中有院、院内套院的建筑形式。踏入乔家大院的大门，便是一条看似寻常无奇的石铺甬道，然而曲径通幽，20多个大小院落藏于其中，甬道之外更是别有洞天，深邃富丽。院内的砖雕、石雕和木雕也堪称艺术精品，造型各异，做工考究，给人无穷的惊喜。只不过今天推开一扇扇门，在雕栏石砌旁闪现的身影，早已从晋商转换成了现代的游客。

漫步古城中，幽深巷道里青石斑斑，这沉睡的古城似仍未从昔日的白银世界中醒来。沿着平遥的明清古街漫步，若隐若现的车辙印痕走过了岁月的磨砺，每到此时，这街上又浮现出百年前车水马龙的热闹，驮载着金钱和荣誉的车队急急走过，耳边似乎又可以听见喧闹的方言在大声地吆喝着马队……晚上，平遥古城的街灯亮了，红红的灯笼让游人一下子模糊了时光的概念，这里每一家街店都彰显着历史，曾经有多少南来北往的商人巨贾成为这古老客栈的一名过客。

古老的平遥城内依旧保留着明清时期的县衙、刑具、地下银库等风貌。

今天，晋商的荣耀和财富早已随风飘散，但是晋商留下的大院却重新焕发出活力。在这些大院里转进转出，晋商五百年的兴衰画卷就这样在你的眼前打开，传统文化、风俗习惯、晋商历史尽在其中。

明清街市的繁华恍如梦境。高低错落的青砖灰瓦，参差有序的大小招牌，无不凝聚着平遥的魅力，平遥正因为它的古老与完整，引来了这许多的目光和脚步。

联合国“人类居住中心”专家称“平遥是世界古建筑中心”。平遥古城的特色，就是保存了大量的民居古建筑。的确，平遥是一座平民的城，她没有象征至高无上的皇权的恢弘建筑，但是在这座座民居之中上演的是一个个平凡人生的生死轮回，也正因为如此，平遥和你我没有距离。

丽江

●Lijiang

富冠诸土郡>>>

古城中的白龙潭及居民区，多处设有三口池以供生活用水，三池依次为饮水、洗菜、洗衣之用，绝不混淆。古城内的泉水冬暖夏凉，具有润肤养颜之效。

自从列入世界文化遗产，为世人所熟知后，丽江古城的平静就已被打破。在大研古镇，遍地是商铺，走在石板路和青石桥上，抬头可见的是旅游团小旗……许多人说，丽江变了。其实，喧闹的并不是古城本身，而是游人匆匆而过的脚步。而丽江，也不仅仅是小资们休假的天堂。

对于第一次来丽江的游人来说，可以在丽江古城转两天，晒晒太阳，看看古城的景色，在四方街上，与纳西老妈妈一起跳跳质朴的纳西舞蹈。此外还有束河镇、玉龙雪山、虎跳峡、香格里拉、松赞林寺……单凭这些就足够吸引你。一路景色妖娆，如有好的旅伴，足够让你乐而忘返。

而对于探古访史的人来说，分给丽江古城的时间一定要充足，两天可不够。

中国的古人都喜欢游山玩水。欧阳修是“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”。秦观则是“独驾一舟千里去，心与长天共渺”。而中国古人也最会“玩”，其中，“玩”得最有水平、最有价值的当数徐霞客。

徐霞客是中国历史上通过旅游，“玩”出人生价值的唯一一人。他不仅踩过丽江古城的五花石街道，还成为木氏土司的座上宾。

他是布衣芒鞋一步一步走进丽江的，和忽必烈、朱元璋的千军万马进丽江相比，显得有些孤单，但却没有那些杀伐之气，反而透着平和。

明朝崇祯九年（1636），51岁的徐霞客从家乡江苏江阴出发，开始了他一生中最后的、也是时间最长、路程最远的考察旅游。直到两年后，他才终于到达了此次万里之行的主要目标之一——云南宾川鸡足山。

观赏丽江古城的最佳位置在狮子山，从此处鸟瞰，黛青色的瓦房顶似波浪起伏，气派壮观。

形状宛如鸡足而得名的鸡足山，虽与丽江木氏土司的治下相隔数百里，但喜欢出钱到处广修寺庙的木氏土司木增，花费巨款在鸡足山上捐盖了悉檀寺。当木增知道徐霞客来到的消息后，便专门派人到鸡足山迎接徐霞客到丽江。

天空蓝得耀人眼目，白玉似的云朵镶着淡黄色的边，有的在消散，有的在聚集。春日的阳光使人发醉，驿道两边，挺拔的松树和杉树散发着清新幽香的气味。开满油菜花的田野里，成群的蜜蜂在金黄的花丛中飞来飞去，使人眼花缭乱……

徐霞客，这位已经经历了千山万水的“游仙”，也不仅为丽江山水倾倒了。在他的笔下，我们得以一窥丽江古城的风貌：“坞盘水曲，田畴环焉。中有溪自东山出，灌溉田畴更广。又有水西南自文笔山，沿南山而东转，随东圆岗之下，经三生桥而东，与二水会，于是三水合而成漾共江之源焉……”

当他进入丽江古城，踩在五彩碎石铺成的街道上时，已是满天星光与古城灯火相映的傍晚了。就像如今的小资们热衷于晚上泡吧一样，木氏土司也选择在晚上招待博学多闻的徐霞客。

金碧辉煌的木氏庄园、精美的菜肴、华丽的器具……所有这些，给徐霞客留下的印象是丽江土司“富冠诸土郡”，而“宫室之丽，拟于王者”。

感谢《徐霞客游记》吧，我们可以从中触摸到300多年前的一个文明古郡的缩影，感受古老文化的巨构华章。

然而，徐霞客是无论如何也想象不出古城今天的灿烂和变革的。

毫无疑问，古城还是古老的，它的庭院，它的街巷，它的河流，它的玉龙雪山，仍然在诉说着远古的历史。故人虽逝，故景依旧，故风犹存。岁月给它的，是一个深奥庄严的印记，而当今时代，赋予它的是大放异彩的机遇。

大理

●Dali

文献名邦>>>

云南大理崇圣寺药师殿

如果说要用什么文字来形容文献名邦大理，“风花雪月”四字自是最恰当不过的了。“上关花，下关风，苍山雪，洱海月”就是大理古城千百年来留给人们的最深刻的印象。

大理古城简称榆城，始建于明洪武十五年（1382），是中国首批历史文化名城之一。从人文意义上来说，大理是一个让人绕不开的地方，中国历史上著名的汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊四个典故都与大理有关。

自远古以来，大理一直是滇地文明的中心，早在新石器时代这里就有了人类的活动，她不仅是茶马古道的重地，也是云南设治最早的地区。清康熙年间云南提督深感大理的人文兴盛，向清王朝申请了“文献名邦”的匾额。现在这块匾额就高悬在文献楼上，绿字黑底，苍劲醒目。从此，大理成为人人向往的“文献名邦”，文献楼也成为今日浏览大理古城时必须要去的名胜景点。

文献楼横跨在南面进入大理古城的通道上，带有典型的白族建筑风格，两层歇山式土木石结构，竖立在砖石结构的门洞之上，两边绿柳依依，清风拂面，颇有诗意。

穿过文献楼就进入了大理古城，城内的民居建筑仍完整地保存了白族建筑风格。青瓦坡顶的民居，棋盘式的街道，纵横交错的石板路，四散分布的寺庙、书院和教堂——众多元素汇集成这座历史悠久，兼收并蓄，而又保持了自己民族特色的瑰丽古城。

古城之内，从苍山引入清冽的泉水，穿街绕巷，来到每户人家的门前。城内居民不论贫富，都在自家或大或小的庭院内养花种草，形成了“家家流水声，户户养花忙”的和谐美景。放眼望去，各家红花绿叶伸出墙外，连成了一条条美丽的花巷，香气弥漫在全城，伴随着叮咚叮咚的泉水之声，怎叫人不沉醉在这花海之乡。

大理城外，蝴蝶泉最负盛名。这小小的一方池水虽然已经无法呈现徐霞客当年所见的绚烂蝶舞，但是却承载了大理文化的灵魂，寄托了人们对浪漫爱情的诉求。巍峨的苍山，秀丽的洱海，如一对形影不离的恋人，在蝴蝶泉边上演了流传千年的爱情故事，时时拨动着人们心底的那根浪漫琴弦。

崇圣寺三塔是大理城外另一个显著的标志。走在苍山洱海之间，不经意地抬头就会看见挺立在山脚下的三座白塔。走近三塔，这古旧而略略倾斜的塔体传递出浓浓的历史沧桑感，散发出震撼人心的神奇魅力。

然而，厚重的历史没有给大理增添一丝的负担，这里没有给人以敬畏和沉重的压迫感，反而与亮丽的蓝天白云一起结合成了一道轻快浪漫的风景。悠游在流传着美丽故事的青山绿水中间，你会感觉到发自内心的轻松和惬意，油然而生的是对浪漫生活的渴望和幻想。

云南大理崇圣寺观音殿铜观音像

抬头远望，高高的云层中投射出一缕缕阳光，洒在苍山山顶的皑皑白雪之上，也照射出洱海的万亩粼粼波光，在明暗的变幻中增添了神秘莫测的气息。那些知名的、或无名的原住民小岛更是旅行者梦中的乐土，那古老的庙堂，朴实劳作的渔民，为大理平添了一抹野性之美。

今天，苍山洱海依旧，夹峙其间的大理古城经历了太多的沧桑，见证了太多的变更，如一只黑色的蝴蝶，带着游人的梦想，倏然飞起，渐飞渐远。

澳门

●Macao

东方蒙地卡罗>>>

妈祖阁

澳门自从500年前开埠以来，一直徘徊在中西之间，中国人在这里居住了几千年，葡萄牙人在这里居住了几百年，今天的澳门不仅拥有中华民族的民风民情，而且还深深地烙上了殖民统治的印痕。

澳门，一直是中国看世界、世界看中国的一扇窗口。这里既有古色古香的中国传统庙宇，又有庄严肃穆的天主教堂，还有世界著名的娱乐场，以其中西文化融合的独特魅力和优越的地理位置，吸引着世界各地的人们。

妈祖阁是澳门三大禅院中最古老的，500年前葡萄牙人来到澳门，询问居民当地名称及历史，居民误认为是指妈祖阁宇，故而称“妈阁”，葡萄牙人因此音译而成“Macao”，这成为澳门在葡萄牙语中名称的由来。

澳门被葡萄牙占领了几百年，这个地方涌入了众多说葡萄牙语和东南亚各国的人，他们与中国人聚居，吃中国菜，说中国话，唱中国戏，将文化演绎出多元的色彩。

澳门的旧城区已经被列入了世界文化遗产名录，数百年来形成的、中西交汇的文化风俗遗产依然保存得比较完整。漫步在狭隘的小巷中，不时能发现一间间具有中葡特色的供奉堂。这些建筑的外观带有浓厚的葡萄牙风情，而内部装饰则完全是中国佛教的陈设：莲花、长幡、香烛、蒲团等等，可谓是中葡文化的大聚焦。

历史已经揭开新的一页，今天的澳门，不再是殖民地，而因其独特的风情成为世人心向往之的旅游胜地。

大三巴牌坊、老炮台，记载着澳门曾经有过的沉重的历史，是每一个来到澳门的人都不能不造访的地方。

夜幕降临，澳门的夜生活恰似金莲花广场那朵怒放的莲花，娇艳妩媚，充满诱惑。

市政厅广场上，葡式风格的建筑、典雅的路灯、碎石的马路……那种种欧洲风情的浪漫和诗情画意，令人流连忘返。坐在喷水池旁边看着议事亭前的人流如梭，你会觉得不可思议——在中国的土地上，却看到一幕欧洲夜生活，这也是这座城市在异国情调包装下的闲适之美吧。更加不可思议的是在广场旁有家开了几十年的姜汁双皮奶店，吃碗暖暖的双皮奶，生活又回到了中国传统盖碗茶和广东人下午茶式的光阴里。这就是澳门的中国夜，只是多了一些异国风情罢了。

澳门旅游塔，是夜游澳门的必去之地。有人将其和上海金茂大厦相提并论。若是在上海的一段爱情，会有种别样的凄美。是在澳门，很少有人会产生凄凉的感觉，因为360°旋转中的景致，没有上海那迷茫的苍凉，反倒容易让人向往更精彩的生活。

澳门消防博物馆

霓虹闪烁中人影流动，而人流最盛的地方，当属各大赌场了。说澳门是东方的“拉斯维加斯”、“蒙地卡罗”，一点也不夸大。各大酒店一般都设有赌场，里面豪华的布置能把人看得眼花缭乱，人头攒动，烟雾弥漫，不时传来“叮叮”的敲铃声，不时听到赌徒们的喝彩声、叹息声。人间百态，芸芸众生，尽在其中。

赌博在澳门是合法的，这里是奢侈的温床，也是人性的考验。爱一个人，就带他去澳门，因为这里是生活的天堂，时光总是很慢，情调也很优雅；恨一个人，也请带他去澳门，因为这里是诱惑你的欲望，考验你的人性的地狱。

澳门，这个赌城的传奇，在充满欲望的夜色中被演绎得惊心动魄。

【出版策划】

孙亚飞

【责任编辑】

杨俊梅　王文奇（实习）

【责任校对】

王文静

【特邀审校】

刘仁军　郭惠灵

【文图编辑】

陈丽辉　李国斌　王波　蔡霞　刘燕萍　肖雪

【文稿撰写】

张玮　孙玉梅　赵晓玉　严昕　刘智　陈宇

【美术编辑】

何冬宁　刘晓东　周邦雄　辰征

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